¿Es cierto que «la piel produce sebo porque le falta hidratación»? Los 7 secretos de Kazunosuke para cuidar la piel grasa

Kazunosuke tiene piel atópica, pero cuenta que, desde la secundaria hasta la universidad, su zona T producía mucho sebo y tenía tendencia al acné. Incluso hoy, si come mal, le salen granos enseguida. Como en parte tenía también la piel grasa, ha seguido investigando por su cuenta el cuidado de este tipo de piel y difundiendo información al respecto. Según comenta, algunas de las pautas que hoy se consideran básicas para el cuidado de la piel grasa tienen su origen en lo que difundió en su momento.

El primer principio es que no hace falta usar emulsiones ni cremas. Según dice, lo trató en un vídeo que hizo durante su primer año en YouTube y que vio mucha gente.

Según Kazunosuke, hacia el año 2000 se repetía mucho la teoría de que «las personas con piel grasa producen sebo porque no aportan aceites en su rutina de cuidado». Al parecer, en los mostradores de cosmética y en los centros de estética era habitual oír que quienes producen mucho sebo tienen la piel deshidratada por falta de lípidos, y que por eso no deben prescindir de emulsiones ni cremas.

Sin embargo, Kazunosuke afirma que no existe «ningún» estudio ni evidencia que demuestre que aportar aceites reduzca la secreción de sebo. En la universidad, cuando sufría acné, probó esta teoría aplicándose directamente grasas de composición parecida a la del sebo. Tras uno o dos meses no observó ninguna tendencia a la reducción del sebo; al contrario, la piel empezó a irritarse. También tuvo la impresión de que, al usar productos grasos como emulsiones o cremas, los brillos se intensificaban.

Según explica Kazunosuke, se añada o no aceite, la cantidad de sebo que se produce es prácticamente constante. Si a una piel que ya tiene mucha grasa se le superponen emulsiones o cremas, aumenta en la misma medida la cantidad de lípidos que causan brillos y acné, y crece el riesgo de irritación.

También aborda las diferencias entre tipos de aceite. Las grasas con estructura de triglicérido se descomponen sobre la piel y tienden a provocar acné. En cambio, el escualano y los ingredientes de tipo éster se descomponen con dificultad y, comparativamente, causan menos acné. No obstante, para el público general es difícil distinguir si un aceite es una grasa, un éster o un hidrocarburo sin haber estudiado química a fondo. Por eso, Kazunosuke considera que lo más prudente es evitar directamente los productos que contienen aceites.

Para hidratar, basta con usar cosméticos de base acuosa con poco aceite, centrándose en el tónico y complementándolo con sérums o productos en gel. Las personas con piel grasa ya producen suficiente sebo propio, así que casi no necesitan aportar aceites desde fuera. Según la visión de Kazunosuke, el equilibrio se consigue con los lípidos propios y el agua que se aporta desde fuera. En sus vídeos anteriores recibió, según cuenta, numerosos comentarios de personas cuyos problemas mejoraron notablemente con solo dejar las emulsiones y las cremas.

Kazunosuke considera que la limpieza facial es fundamental en el cuidado de la piel grasa. En sus análisis de ingredientes, le cuesta dar buena puntuación a los limpiadores con alto poder de limpieza que además resultan irritantes, como los limpiadores a base de jabón o los de tensioactivos sintéticos de alta detergencia. Según dice, es frecuente que personas con piel grasa vean esas valoraciones y acaben eligiendo limpiadores de aminoácidos, suaves y poco irritantes.

Sin embargo, la piel grasa tiene mucho aceite en la superficie, y un limpiador suave no consigue eliminarlo lo suficiente. Si uno se guía tal cual por las valoraciones de internet, la falta de poder limpiador puede acabar empeorando la situación. Por eso Kazunosuke recomienda como opción segura los limpiadores a base de jabón. Aunque su poder de limpieza es alto, son adecuados para limpiar la piel grasa y tienen la ventaja de que los residuos que quedan difícilmente provocan picor.

Por otro lado, Kazunosuke señala que en el mercado japonés apenas se venden limpiadores intermedios, con un poder de limpieza algo inferior al del jabón y una sensación más suave. Como los limpiadores se han polarizado entre «los que limpian a fondo» y «los muy suaves», quienes tienen una piel sensible y a la vez grasa —la llamada «piel grasa sensible»— lo tienen difícil. Como productos de poder limpiador intermedio, menciona el limpiador de su propia marca, CeraLabo, y un vídeo anterior en el que recopilaba limpiadores faciales.

Si se quiere usar un limpiador suave, o si ya se ha comprado uno, recomienda combinarlo con un desmaquillante. Incluso los hombres o los estudiantes de secundaria que no se maquillan pueden usarlo. Si no se lleva maquillaje no hace falta un desmaquillante potente; basta con uno suave de tipo éster que limpie dejando una sensación fresca, como los productos de Muji. La secuencia consiste en eliminar la grasa con el desmaquillante y retirar la suciedad restante con el limpiador de aminoácidos. Kazunosuke considera que intentar eliminar la suciedad grasa, como los poros obstruidos, solo con el limpiador supone una carga mayor para la piel, y que esta doble limpieza resulta menos agresiva.

Es el único de los siete que trata sobre la alimentación. Kazunosuke explica que diversos estudios han demostrado que gran parte de los lípidos que salen en forma de sebo proceden de lo que uno come. Según cuenta, cuando investigó en su momento la evidencia sobre los alimentos que empeoran el acné para hacer un vídeo, llegó a la conclusión de que se puede decir que el aceite que se ingiere sale, en la práctica, como sebo. Las grasas malas tienden a inducir inflamación y provocan inflamación dentro de los poros, lo que causa acné, por lo que conviene no consumirlas.

Como lo peor de todo, Kazunosuke señala los ácidos grasos trans. Según explica, es el nombre genérico de unas grasas que están prohibidas o reguladas en numerosos países y cuyos efectos negativos sobre la salud están claramente demostrados por la evidencia. Tienen una forma que no existe en la naturaleza y se generan al aplicar a los aceites comestibles un tratamiento químico llamado hidrogenación parcial para que se conserven durante largo tiempo. En Japón no están regulados, y Kazunosuke criticó que el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca no los regule basándose en la expectativa optimista de que «con la dieta japonesa no se consumen tanto, así que no pasará nada». Se usan en aperitivos salados, comida caliente de mostrador, comida rápida y otros productos, y, según dice, se afirma que la mayoría de las grasas presentes en los dulces que se venden en los supermercados son ácidos grasos trans.

Como denominaciones en el etiquetado, mencionó la manteca vegetal (shortening), las «grasas y aceites vegetales» y la margarina. La denominación «grasas y aceites vegetales» engloba tanto aceites naturales como aceites hidrogenados. Por eso, según comenta, hay quien sospecha que se usa para disimular grasas poco saludables. En cuanto a la margarina, algunos productos contienen pocos ácidos grasos trans, pero como no se pueden distinguir por la etiqueta, no queda más remedio que evitarla en todos los casos.

Lo siguiente que conviene evitar son los ácidos grasos saturados. Se dice que las grasas que se solidifican, como la mantequilla o el aceite de coco, no son buenos aceites. Son menos perjudiciales que los ácidos grasos trans, pero como se usan mucho en pasteles, galletas y similares, es mejor moderar su consumo en lo posible. Además, aunque no se pueda considerar una grasa mala, hay personas a quienes la leche no les sienta bien por constitución y les favorece el acné, por lo que tampoco recomendó mucho la leche.

Por el contrario, según dice, hay estudios que indican que cuanta más grasa de pescado se consume, mejor, e incluso un estudio en el que el acné mejoraba cuanto más pescado se comía. Por eso recomienda el pescado crudo, como el sashimi o el sushi. Entre los aceites para cocinar, se considera que el de colza y el aceite para ensaladas no son muy recomendables, mientras que del aceite de oliva, el de arroz y el de sésamo se dice que son buenos para el organismo. Lo ideal es moderar los fritos y, si se comen, elegir este tipo de aceites.

Aunque parezca contradecir el secreto n.º 2, Kazunosuke explica que aquel se refería a la limpieza de la noche y este, a la de la mañana.

Como fundamento, mencionó hallazgos de investigación según los cuales, al eliminar el sebo (desengrasar la piel), la producción de sebo aumenta para reponer rápidamente lo eliminado. Añadir aceite no cambia la cantidad de sebo, pero eliminar en exceso el sebo propio sí la aumenta. Según los datos que presentó Kazunosuke, una piel desengrasada en exceso con acetona recuperaba su nivel normal de sebo en unas dos horas, prácticamente la misma cantidad que 24 horas antes. Es decir, la piel produce en dos horas el sebo de 24.

A las personas con piel grasa se les recomienda lavarse la cara dos veces al día, por la mañana y por la noche, y Kazunosuke también lo recomienda. Sin embargo, si por la mañana se desengrasa la piel con la misma intensidad que por la noche, el sebo se secreta de golpe durante la mañana. Es fácil acabar con la cara brillante justo en las horas en que se ve a gente en el colegio o en el trabajo. Si se limpia bien por la noche, el sebo eliminado se repone durante la noche. Si por la mañana se lava de forma que quede parte de ese sebo, la piel interpreta que todavía tiene grasa y no produce tanto. Por eso, por la mañana se puede usar un limpiador de aminoácidos.

Según Kazunosuke, estudios anteriores han demostrado que, si se permanece en interiores, el sebo producido durante el sueño apenas se oxida. El sebo de la mañana está fresco, así que no hace falta eliminarlo a la fuerza. Si la piel es sensible, basta con lavarse con agua tibia, y quienes tienen piel grasa y no pueden conformarse con eso pueden retirar ligeramente la grasa superficial con un limpiador suave, como uno de aminoácidos. Kazunosuke recuerda que se dio cuenta de esto en la universidad, empezó a ponerlo en práctica y la secreción de sebo durante el día no aumentó en absoluto, por lo que su piel estaba en buen estado.

Es un tema que ha tratado muchas veces en vídeos anteriores. Según explica Kazunosuke, existe un estudio en el que un fabricante de cosméticos, al investigar los ingredientes base de sus productos, examinó la «asimilabilidad» por parte de C. acnes, la bacteria causante del acné. La asimilabilidad es la capacidad de una bacteria para usar un ingrediente como alimento y multiplicarse. Al comparar humectantes acuosos y polioles como el etanol, el BG (butilenglicol), la glicerina y la diglicerina, solo la glicerina hizo proliferar la bacteria del acné. En su momento causó un gran revuelo en el sector, pero, según dice, como planteaba problemas en diversos frentes, estos datos no se han hecho públicos actualmente.

Kazunosuke afirma que este resultado le parece convincente. La glicerina es un humectante presente de forma natural en la piel humana, y cuando los triglicéridos, el componente principal del sebo, se descomponen, dan lugar a tres ácidos grasos y glicerina. No sería extraño que las bacterias residentes se multiplicaran alimentándose de los humectantes de la superficie de la piel.

También menciona la objeción de que, al tratarse de un componente que la piel ya tiene de forma natural, difícilmente puede ser la causa. Ante esto, Kazunosuke plantea que, como las personas con piel grasa producen más sebo, quizá también tengan más glicerina derivada de su descomposición que otras personas. La piel depende del equilibrio y, si un componente concreto se vuelve excesivo, es perfectamente posible que se rompa ese equilibrio y aparezcan problemas.

No obstante, Kazunosuke reconoce que no se sabe si realmente es la causa y que la evidencia es insuficiente. Lo presenta como algo que no puede afirmarse con rotundidad, pero que vale la pena probar. En los comentarios hay muchísimas personas que dicen que les funcionó. También añadió que no puede afirmarse que sea la causa, ya que existe el sesgo de que quienes tuvieron éxito son más propensos a comentar. Aun así, hay personas que notan el efecto con tanto entusiasmo que solo usan productos sin glicerina. Su conclusión es que probarlo no tiene inconvenientes, así que merece mucho la pena.

También señala otra perspectiva ajena al acné. Aunque la glicerina no es un aceite, tiene una forma particular de refractar la luz que da sensación de brillo. Kazunosuke cuenta que en el pasado le pareció que, al aplicarla alrededor de los poros, estos se veían más marcados. No es que empeore los poros, pero quizá también valga la pena probarlo para quienes estén preocupados por ellos.

Kazunosuke advierte de entrada que no se puede saber qué ingrediente le va bien a cada persona hasta probarlo, así que no promete que vaya a funcionar seguro. Dicho esto, explicó que, en total, solo hay dos o tres ingredientes cosméticos con un efecto inhibidor del sebo claramente reconocido.

El primero es Rice Power No.6. Es otro principio activo desarrollado por el fabricante conocido por Rice Power No.11+, y tiene reconocido su efecto inhibidor del sebo como cuasifármaco. Sin embargo, hay pocos productos que lo contengan; prácticamente solo algunos como los de ONE BY KOSÉ. Como algunos productos lo combinan con alcohol, quizá no vaya bien con todos los tipos de piel.

El segundo es el clorhidrato de piridoxina, que también tiene reconocido como cuasifármaco su efecto inhibidor de la secreción de sebo. Está incluido en el sérum premium de Melano CC, pero, según dice, apenas se ve en otros productos. Ese producto contiene además ácido ascórbico (vitamina C) como segundo principio activo. Se dice que la vitamina C también cuenta con evidencia de efecto inhibidor del sebo, así que quizá también pueda esperarse ese efecto. Sin embargo, Kazunosuke comenta que, a título personal, no ha notado mucho que la vitamina C reduzca significativamente el sebo. Dice que quizá tuvo la sensación de que funcionaban mejor derivados como el tetrahexildecanoato de ascorbilo o el ácido 3-O-etil ascórbico.

En tercer lugar mencionó el ácido azelaico. La versión de tipo medicamento es la más potente, pero, según cuenta, Rohto Pharmaceutical ha creado recientemente un sérum cosmético de tipo disuelto. Es un producto con un 3 % disuelto y se afirma que obtuvo un efecto equivalente al de una crema al 15 %. Estos datos se refieren al acné, pero dice haber oído que el efecto inhibidor del sebo quizá fue incluso superior al de la crema. Su derivado, la azeloil diglicina potásica, tiene un efecto más moderado pero se puede usar de forma relativamente suave, y según los documentos del fabricante de la materia prima tiene reconocido un efecto inhibidor del sebo. También hay opiniones de usuarios que afirman que los sérums con este derivado les redujeron el sebo.

No obstante, todos estos ingredientes actúan en el interior de la piel, por lo que existe el riesgo de que resulten muy irritantes o de que no sean compatibles. Kazunosuke advierte que se prueben con precaución.

Kazunosuke considera que este punto es bastante importante. Según dice, ha recibido muchos comentarios de personas que tenían la impresión de que su sebo se redujo mucho al dejar los productos irritantes que usaban habitualmente.

Kazunosuke dio dos razones. La primera es que una piel inflamada o sometida a irritación tiende a producir más sebo. Como el sebo tiene la función de proteger la piel, se produce con más facilidad cuando hay escozor o inflamación. Según explica, por eso la piel brilla más cuando hay muchos granos. La segunda es que las glándulas sebáceas tienden a activarse con los estímulos físicos.

Como ejemplos concretos mencionó frotar con fuerza, los limpiadores exfoliantes con gránulos y el peeling, y señaló que todos ellos pueden aumentar el sebo a largo plazo. Lo mismo ocurre con los productos que contienen ingredientes irritantes como el alcohol, que no causan problemas visibles pero producen escozor. Según explica, como la piel es resistente no llega a inflamarse, pero sí percibe la irritación, lo que puede hacer que produzca sebo.

Sobre un patrón especialmente frecuente en la piel grasa masculina, Kazunosuke comenta lo siguiente. Quienes no tienen problemas de irritación pero producen grandes cantidades de sebo suelen tener rutinas descuidadas o usar productos que en realidad no les sientan bien. Simplemente no se irritan porque tienen la piel resistente. Los productos de cuidado masculino suelen llevar mucho alcohol y muchos son irritantes, con una sensación refrescante que nadie ha pedido. Según dice, hay quien asegura que su sebo mejoró con solo cambiarlos por productos corrientes para pieles sensibles. Kazunosuke opina personalmente que probablemente sean bastantes las personas que mejoran con solo dejar de irritar la piel.

También recomienda los productos con ceramidas, ya que refuerzan la función barrera, atenúan la irritación y en algunos casos reducen la secreción de sebo. Hay quien opina que las ceramidas, al ser lípidos, no son adecuadas para la piel grasa. Sin embargo, según Kazunosuke, las ceramidas son caras y se incluyen en cantidades mínimas, del 0,1 % o incluso menos, por lo que casi nunca causan obstrucción de los poros. Aun así, muchos productos con ceramidas tienen una textura grasa, como emulsiones o cremas, o están pensados para pieles secas y contienen glicerina. Por eso, según explica, puede ocurrir que no sean adecuados para la piel grasa por culpa de ingredientes distintos de las ceramidas. Mencionó que su propia marca fabrica cosméticos con ceramidas sin glicerina y sin aceite.

Kazunosuke afirmó que todavía hay otros cuidados que le gustaría recomendar para la piel grasa, como el uso del maquillaje o de los polvos faciales, y que si tiene ocasión le gustaría hacer una segunda parte. Cerró el vídeo comentando que casi todo el contenido pueden probarlo estudiantes de secundaria, jóvenes, hombres y mujeres por igual, y que probablemente haya un número considerable de personas cuyos problemas mejoren con solo probar estos siete puntos.