ギャルソンとヨウジはなぜ長く支持されるのか：MBが歴史からたどるジャパニーズモードの基礎理論

服好きの集まり。「おお、山田、お待たせ」「おお、佐々。じゃあこれから服買いに行こうぜ。卒業して大人になってもよ、こうやって大学の友達であるお前と一緒に服買い物に行けるとか、俺らってラッキーだな」「そうだよな。社会人になると服の話とかできる男の人っていなくなるもんな。俺たちこんな大人になってもさ、30になってもさ、まだ洋服好きでいられるもんな。いい趣味だよな」「金はかかるけどな」

「ところでさ、この間のSSのコレクション見た？」「見た、見た。デムナ、なかなかやってるよな。かっこいいよな」「わかる。サンローランも意外と良かったよな。ところでさ、ギャルソンかっこよくね？ やっぱり俺、いろいろ見ててギャルソンかっこいいなって再認識しちゃったんだよな」「おお、ギャルソンな。ギャルソン、イケてるよな。ギャルソンとか、そのヨウジとかな。いいよな」「分かってんじゃん。さすがじゃん。やっぱり俺たち日本人だからさ、サンローランとかセリーヌとかルイ・ヴィトンとか、そういうヨーロッパのブランドもいいけど、やっぱりジャパニーズモードっていうの？ ギャルソンだったりとかヨウジだったりとかイッセイだったりとか、その辺は当然服好きだったら履修済みだけどさ、改めてやっぱりいいなって思うよな」「服好きの常識といえば常識だけどな。ギャルソンなんて誰でも必ず通るところだもんな」

「おお、そうだよな。ギャルソン。オム、オム、ギャルソン、オム、ププリ、プルス、プルスとかな」「おお、そうそうそう。ギャルソン オム プリュスな。オム プリュスとか。俺どちらかというとギャルソン・シャツの方が好きだけどな」「ギャ、ギャルソン・シャツ。シャツ。うん。ジュ、ジュンヤ ワタナベも好きだよ」「おお、ジュンヤね。ジュンヤもそうだね。ギャルソンだもんな。いいよな。ドッキングとかすげえかっこいいよな」

ひとしきり買い物の後。「じゃあな。また今度買い物行こうぜ。今日いいもの買えたし」「おお、またセールの時期にでも行こうぜ。ありがとう」

帰宅。ああ、やっぱ服っておもしれえな。いろんなデザイナーがいろんなこと考えてお洋服作って、おもしれえよな。でも俺あんなふうに言っちゃったけど、ギャルソンもヨウジも正直よくわかんねえんだよな。通ってないんだよ。でも俺みたいなやつ多いと思うんだよな。ギャルソン、ヨウジってなんか当たり前みたいに言ってるけどさ。ギャルソン、ヨウジ、ドラクエ、FFみたいな感覚でさ、みんな言ってるじゃない。通ってなかったらもう服語れないみたいな。もうみんな当たり前に知ってるよね、すごさ分かるよね、みたいな。ドラクエ、FFみたいな感じだよな。

でも俺、実はわかんないんだよな。かっこいいのは分かるんだけど、なんでこんなにギャルソンが人気なのか、ヨウジがなぜ世界に出てったのか、いまいち理解ができてないんだよな。でも今更聞けないよな。ドラクエとFFがなんでこんなに面白いのって今更聞いたら、何言ってんのって顔されるじゃん。マリオとソニックなんでこんなに面白いのって言われたら、お前今更何言ってんのって話になるじゃん。それと同じで、ギャルソン、ヨウジって何がいいのって言ったら、ドン引きされると思うんだよ、友達から。今更聞けないギャルソンとヨウジ、誰かもう一度歴史を振り返って、日本のファッションに基づいて解説とかしてくんないかな。

「と思ってるそこのお前」「あなたは服神様」「そう、私は服神。久しぶりに登場したけど、今回はギャルソンとヨウジ。日本人が絶対に履修しておくべきこのブランドの人気の秘密。つまり今更聞けないギャルソン、ヨウジ。今日はこの動画で全てまるっと分からせます」「服神様」

はい。というわけで今日はブランド基礎理論、今更聞けないギャルソン、ヨウジ。なぜ長く支持され続けるのかということで、今回はモードの歴史を振り返って、なぜギャルソン、ヨウジが支持されているのかというところまでたどり着ければいいなというふうに思っております。少しメンバーシップ向けの動画ではあるんですけれども、たまにはこういうの通常のYouTubeで配信しようかなと思ってやっております。ぜひよかったら最後までご覧になってみてください。

いまいちわかんないとこだと思うんですよね。ギャルソン、ヨウジって、冒頭言った通りドラクエ、FFみたいに当たり前に語られる単語みたいになってしまってるけど、実際ギャルソン、ヨウジっていうものが世界的にどういうふうな捉え方をされていて、なぜ人気が出たのかみたいなところっていうのは、解像度いまいち低い人も多いと思うんですよ。別にギャルソン、ヨウジ必ず着なきゃいけないとか、服好きだったら絶対に袖通さなきゃいけないみたいなことは特にないですけれども、ただ我々のローカルでファッションヒーローになっているギャルソン、ヨウジっていうのは、服好きである日本人であればこそ覚えておいてほしいスーパーブランドなので、ぜひよかったらこの動画を見て、服好きのファッションの芯に、特に日本のファッションの芯に少しでも触れていただければいいなというふうに思っております。

さて、本編に行く前に、私、毎週日曜日、自分のオリジナルブランドMBアイテムの新作を必ず日曜日の夜9時から発売しています。概要欄の方でMBアイテムストアのリンク貼ってありますので、よかったらぜひそちらからチェックしてみてください。よろしくお願いします。

それでは行きましょう。歴史を振り返っていこうと思います。1950年代から現代まで、順を追って日本のデザイナーズファッションっていうのがどういうふうに変遷していったのかっていうのを見ていくと、ある程度理解が早いんじゃないかなというふうに思います。ただこれ通常のYouTubeなんで、あんまり長ったらしく話をしてもなかなか見られないと思うので、なるべくコンパクトに話す努力をしますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。

まず、ギャルソン、ヨウジ、イッセイ、この辺はひとくくりに日本のデザイナーズブランドとして語られるところ多いと思いますが、オーバーサイズだったりとか、アシンメトリーだったりとか、全身黒だったりとか、この辺がジャパニーズモードのポイントとして、要素として皆さん認識されてると思います。これらジャパニーズモードの核心っていうのはね、見てる皆さんがどういうふうな認識されてるのか分からないけど、ヨーロッパの中で正当に評価されているっていうわけでは僕はないと思います。これは僕の勝手な見解ではなくて、ちゃんとリテラシーを持ってるアパレル業界人であればみんな同意見だと思いますけど、ギャルソンもヨウジもイッセイ ミヤケも、結局その西洋のヨーロッパの洋服という文化で、なぜ極東日本人が立ち向かえたかっていうと、西洋の人たちがやってなかったことを我々日本人がやったからっていう、いわばカウンターなんですよね。

もうちょっと分かりやすく言うと、そもそも服はこうあるべきだっていう前提を疑った哲学的なアプローチに基づいて、日本人の洋服っていうものは注目されたんです。これだけ言ってもわかんないと思うんで、ちょっと歴史を遡っていきましょう。

まず1950から1960年代ですね。この辺の日本の洋服っていうのは、極めてシンプルに西洋の服を日本が学ぶっていう時代でした。要するにシャツだったりとかジャケットだったりとかスラックスっていうものが、今まで日本はなかったわけですよ、文化としてね。もちろん我々っていうのは着物を着る文化だったわけですから、そこから洋服っていうところに着るものが変化したわけですよね。その中で、じゃあ西洋の洋服って一体どんなものなんだろうと。日本人が着るにはどのぐらいのサイズ感が必要なんだろうっていうふうに、西洋の解釈を勉強し出したのが1950とか60年代の日本の服飾産業だと思います。

実際この時代に、60年代の高度経済成長で繊維産業っていうのが日本において重要な基幹産業として伸びてきたので、これと合わさって、日本人の縫製技術だったりとか服飾の技術っていうものがどんどん高まっていった時代でもありますね。ただこの時代はやはり、日本人が作る洋服っていうものは特になくて、その西洋の洋服をただ単純に日本にローカライズしていくっていう作業が1950年代、60年代だったと思います。

そもそも和服と洋服っていうのは作り方が全然違います。和服っていうのは直線的な大きな布で体を包むっていう考え方ですね。体の凹凸みたいなものを美しく見せるのではなくて、隠すっていう考え方ですね。その隠すということによって、女の人の着物だったらこのうなじの部分とかをあえて出して、少し体を連想させることで色気とかを作るわけですよ。だから想像によって間を埋めるっていう、いかにも日本的な考え方ですよね。日本人っていうのは、あえて全面に魅力を押し出すというよりは、想像の範疇で文化を作ること、間の文化っていうの、余白の文化っていうのが日本にはすごく多いわけですね。

だから体を全て隠して、ちょっとこの辺だけ、着物もV字じゃないですか。女性はこのうなじの部分開いてたりするじゃない？ こういうところで余白を作って、少し連想させる。体の中身のシルエットを連想させて色気を作るみたいな考え方が強かったと思います。だからパターンっていうよりは、もう本当に直線ですよね。

これいろいろ諸説あるんですけど、そもそも日本っていうのはヨーロッパだったり大陸の国々と比べると面積がすごくちっちゃいわけですよね。家屋もちっちゃかったわけですし、そうなると洋服みたいに掛けて保存するっていうことが現実的じゃない。ってなると、直線的なものにして、畳んでもシワにならないように、コンパクトに畳んで保管できるようにっていうふうに進化していったのが和服ではないかというふうに考えられていたりもしますね。だから洋服っていうのは曲線によって体のシルエットを強調するものであって、和服っていうのは直線によって体のシルエットを隠すものっていう、全く真逆の概念なわけですね。

そこで1950年代とか60年代に洋服を我々が着出した時に、当然のことながら文化が全く違うので、まずは西洋の服作りというものをローカライズして、日本人の体の形に合わせてどう作っていくかっていうことをひたすらやっていって、プラス高度経済成長で繊維産業が伸びていって、日本の縫製技術とか服飾技術が伸びていって、ローカライズがうまく回り始めていったのが60年代ぐらいの話だと思います。

そして1970年代になると、これが西洋のものを単純に輸入してきて、インポートしてきて、日本人にローカライズをするっていう、言ってしまえば劣化再生産みたいなことから脱出できるのが1970年代です。70年代、何が出てきたかっていうと、ケンゾーとかがやり始めたことっていうのは、日本的なものを西洋の洋服へ翻訳するということをやり始めたわけです。今までは西洋の洋服を日本にローカライズする再生産の形が非常に強かったわけなんですけれども、70年代になると、例えば刺繍だったりとか和服のものづくり、直線的なものづくりだったりとか、そういった平面的な布を使ってどう洋服に落とし込むかっていう、日本が元々持ってるネイティブでローカルな技術とか価値観を使って、西洋の服に立ち打ちできないかっていう独自の路線を行き始めたのがケンゾーなわけね。

ケンゾーはだってフォークロアとかさ、民族衣装だったりとかさ、ゆとりを持った着物的な直線的な裁ち方とかさ、体を締めつけない構造だったりとか、そういう和のアプローチで洋服を作るっていうことができてたわけですよ。それが海外からジャポニスムだということで評価を受けて、ケンゾーはどんどん海外に進出していくことになるわけです。

イッセイ ミヤケもそうですね。イッセイ ミヤケっていうのは、ブランドの創設から今も全くポジションが変わってないと僕は思うんですけど、イッセイは体から服を作るんじゃなくて、布から作るっていうことをやってるんです。僕、長年お世話になってる、元アタッチメントっていうブランドの、アタッチメントブランドの創業者ですね、創業者の熊谷さんっていう方がいらっしゃるんですけど、熊谷さん、僕ずっと一緒に仕事させていただいて、僕の服作りにも強い影響をもらってる、もう本当に心の師匠みたいな方ですけれども、熊谷さんも元々一生さんの下で働いていた方なんですけれども、熊谷さんから直接一生さんの話とかを聞く機会があったので、同じようなことをやはり熊谷さんもおっしゃってましたけど、三宅さんは、一生さんは体から服を作るんじゃなくて、まず布から服を作ると。

当時はネットもなかったけど、直接電話したりとか、直接工房に行ったりとか、日本にあるちっちゃい機屋さんとかに行って、面白い生地作ってるところを捕まえてきて、この生地で何かできないかっていう、生地から物事を考える人だったそうです。これって実は全く逆なんですね。西洋の考え方からすると、西洋は体があって、体に対してどう布を作っていくかっていう考え方だけど、一生は布がまずあって、布を主体としてどう体に合わせるかっていう和服的な考え方をしてたわけですよ。

和服ってまさにそうじゃない？ 直線的な布地を使って、この布地をじゃあ体に巻きつけて、帯で無理やり締めて、はい出来上がりじゃないですか。布が主体になってるわけです。ところが洋服、例えばスーツとかっていうのは体の寸法を測って合わせていって、体が主で布が従なわけですよね。この主従関係が逆転してるのが和服と洋服なんです。だから三宅一生さんは布から構造を考えて体に巻きつける。西洋服っていうのは体から考えてパターンができて、そのパターンによって布を裁断するっていう順番じゃない。これ全く逆じゃないですか？ 布から体、体から布っていうふうに全く逆なわけなんですけれども、三宅一生はまさにそれを、布から発想をかけて、そして最終的に体に合わせていくっていう和服的なアプローチで洋服を作った最初の人物と言っても過言じゃないと思います。

今でもイッセイ ミヤケがやってることっていうのは、大きな布を折ったりとか、巻いたりとか、畳んだりとか、ねじったり切ったり、プリーツをかけたりだとか、そういう考え方で服作ってますよね。これはもうもちろん僕が勝手に言ってるわけじゃなくて、三宅さんの資料だったりとか本だったりだとか、関係者だったりとかに話を伺えば、間違いなく皆さん同じことおっしゃると思います。一生さんの素晴らしいところっていうのは、この和服的なアプローチ、布1枚から体を作った、ファッションを作ったっていうところが本当に素晴らしいところで、実はそれは和服の技術だったわけですよね。

こんな感じで70年代になると、今までの西洋の再生産的な、洋服を日本人にローカライズする再生産的な考え方ではなくて、日本人だからこそ何をするかっていう、初めて我々のアイデンティティを生かした服作りっていうのが出てきたわけです。そして80年代になると、これがまたさらに一歩進化します。今度は洋服を壊し始めるんですね。

1981年のことですけれども、コム デ ギャルソン、そしてヨウジヤマモトがパリでコレクションを発表して、洋服を破壊することになったわけです。当時の、今でもそうですけど、川久保先生、ギャルソンの川久保先生っていうのは既存のものを疑うっていうことをやり始めたわけですよね。よく言われるのが、川久保先生のすごいところは二項対立を疑うっていうところに着目したわけですよ。だから美しい、醜いね。美しいの反対は醜いじゃない。完成の反対は未完成じゃない。男性の反対は女性じゃないっていう、この二項対立の考え方を崩したわけです。醜いがあってもいいんじゃないかとか、女性的なメンズ服があってもいいんじゃないかとか、未完成の美しさはないのかとか。

80年代の西洋の洋服っていうのは、いかにもヨーロッパモード、グラマラスでセクシーでボディコンシャスで装飾的でっていう、我々が想像するきらびやかな世界だったわけですね。色とりどりできらびやかで装飾的でっていうのが80年代のスタイルだったわけなんですけれども、そこにガツンと殴るみたいな、真っ黒でボロボロの布切れをまとったギャルソンとヨウジが極東からやってきたわけです。これはじゃあどういうものなのかっていうと、もちろん山本も川久保玲先生もでたらめにそれを当然やってるわけではなくて、これは哲学的なアプローチで、既存の西洋が持ってる美意識というものを全く逆のアプローチで考えられないかっていうことなわけですよね。

だから美しいもの、醜いものじゃなくて、じゃあボロボロの布切れが醜い。西洋の価値観だと醜いけど、これを美しいとはできないだろうか。縫い合わせて途中で糸が止まってるような、この未完成品の美しさっていうのはないんだろうかっていう、凝り固まった既成概念をぶん殴ったのが日本人だったっていう話ですね。

これがたまたまタイミング的にパンクスとかとも近しいわけですね。音楽の世界のパンクミュージックとかもそうです。今まできっちりと音楽の世界っていうのは形が決まっていたところを、あえてギターに歪みをかけたりだとか、あえて破壊音を出したりとか、あえて金切り声を出したりだとか、あえて歪ませて、音を醜く歪ませたりだとか、そういう既存の音楽をぶっ壊すっていうのがパンクスの精神じゃないですか。タイミング一緒で、ファッションも80年代のグラマラスでセクシーで装飾的なランウェイのコレクションっていうものを、醜いスタイル、未完成のスタイルで美しさを表現できないかっていう哲学的なアプローチをしていったのが、極東の我々日本人なんです。

だから冒頭の話にもつながるんだけど、ギャルソンとかヨウジっていうのは西洋の文脈の中で評価されたのではなくて、西洋の正当なファッション文化に対するカウンターカルチャーとして出てきたから面白いとされたわけですよ。別にいいとか悪いとかの話じゃなくて、日本人が、極東の我々がね、宗教観も全然違う。そもそもヨーロッパの文化っていうのは宗教観が分かってないと本当の意味では理解できないんですよ。キリスト教が分かってなければ理解なんてできないのね。

アートなんてまさにそうですよ。西洋画の世界を見て、じゃあこれがああで、これがこうでみたいなことっていうのは日本人はなかなか言えない。日本人はその絵を見る時の下地となる宗教の知識が全くないわけですよね。そうすると、じゃあこのドアがなぜ描いてあるか、ろうそくが1本、火を灯してなんで入ってるか、絵の中になぜ描かれてるかみたいな、そういうモチーフとか象徴みたいなものを汲み取れないんですよ。こういうのって明確に決まってるのね。西洋画の世界では、ろうそくに火が灯ってるとこれは何々の象徴とか、ドレスの丈が長いとこれがこういう象徴みたいな、絵画って必ずそういうルールが決まってるから、見た時に意味合いが理解できるんですよ。

ところが我々っていうのはそういう下地がないから、綺麗か綺麗じゃないかっていうところでしか絵を見れないわけですね。そうすると、ラッセンみたいな絵画が評価されたりするわけなんですけど、別にいいとか悪いとかじゃなくて、単純に日本人が持ってる下地とヨーロッパの人が持ってる下地が全く違うから、文化として相まみえることがないっていうだけの話なんですね。

だからヨーロッパの文化で、日本人がそのままストレートに正当に戦って勝てるかっていうと、これなかなか難しいわけですよ。わざわざ極東の日本人が、宗教観も違うし、その評価の下地となるものも持ってない。そんな日本人がヨーロッパに攻めていっても、結局勝てるわけがないんですよ。そうした時に、じゃあ日本人はどうファッションの世界で存在意義、アイデンティティを作っていったかっていうと、西洋に対するカウンターカルチャーとして成り立ってたのは強いんですね。当時の80年代のファッションっていうところ、そのヨーロッパのファッションっていうところをぶっ壊しに行った。カウンターカルチャーで、そういった80年代のヨーロッパのファッションっていうものはもちろん理解してるけど、それだけじゃないよね、美しさっていうところの哲学的なアプローチが川久保先生とかヨウジの方ができたところなんですね。

90年代になると、このジャパニーズモードが世界標準になるんです。ヘルムート ラングだったりとか、マルタン マルジェラだったりとか、アン ドゥムルメステールとか、ラフ シモンズだったりとか、ドリス ヴァン ノッテンだったりとか、そういう前衛派を主体とした前衛派のデザイナーたちと、ジャパニーズモードっていうのが融合し始めたんですね。

当時ベルギーの国策としてね、ベルギーの国策として、フランスだったりイタリアだったりとかのファッション大国が2つあるわけじゃない、ヨーロッパって。その中でベルギーだったりオランダだったりとかっていうのは、ヨーロッパの中だからさ、洋服の繊維産業だったりとかデザイナーズブランドだったりとかを育てる下地がもちろんあるわけだけど、巨大なファッション都市であるミラノとパリが近くにあって、真っ当に戦って勝てるわけが当然ないわけですよ。そこでオランダもそうだし、オランダはダッチデザインっていう独特のデザイン文化がありますけど、ベルギーも国策として新しい前衛的なファッションとかアートを国として育てようってやったのが、アントワープ・シックスっていうところにつながってくるのね。

アントワープ・シックスっていうのは、アントワープ王立芸術アカデミー出身の卒業生たちで構成された6人ですね。彼らがロンドンコレクションだっけ？ ロンドンコレクションで手売りで自分たちの洋服とかを販売してた中で、哲学的な前衛芸術が認められていったっていうのがあるんですけれども、今でいうところの、マルジェラは違うんだけど、マルジェラだったりとかアンだったりとか、ラフ シモンズだったりとか、ダーク ショーンベルガーだったりとか、ウォルターだったりとか、マリナ・イーとかね、ドリス ヴァン ノッテンとか、そういったアントワープ出身の前衛芸術家たちが、ファッションっていうものの本来美しいものをそのまま作るんじゃなくて、いや、こういう美しさもあるんじゃないかみたいなところの前衛的なアプローチが、80年代の川久保先生とか山本耀司のやってたことと見事につながるのが90年代なんですよ。

だから彼らは、尊敬するアーティストは、デザイナーはって聞くと、大体レイ・カワクボって答えるのね。レイ・カワクボは自分たちよりも10年先にそれらをやっていたと。美しいものっていう既成概念に疑問を呈して、新しい価値を創造し始めた、前衛的で哲学的な考え方を持った初めてのデザイナーがレイ・カワクボではないかと。だからマルジェラだったりとか、ドリスだったりとかアンだったりとか、そういった人たちはレイ・カワクボを尊敬していて、だからこそジャパニーズ的なモードにマルジェラも融合してるわけじゃないですか。

だってマルジェラが一番最初に作ったお店って恵比寿のお店ですよね。マルジェラってパリの本店が1号店だって思ってる人多いと思いますけど、恵比寿が1号店ですからね。タビブーツだってそうでしょ。僕、今一緒に働いてる人がマルジェラとかなり近しい距離で働いた人なんですけど、マルジェラを日本の温泉に連れてったりとかも。結構日本大好きで、日本の古着屋さんとか漁ったりだとか、マルジェラはやっぱりジャポニスムに対してリスペクトがあるのは、レイ・カワクボとリンクしてるところは多分にあると思います。

90年代の、この80年代まで飽和していたヨーロッパファッションっていうものがいよいよ限界を迎えて、新しいアプローチを持った前衛芸術系が出てきたのが90年代。そしてそれが80年代、極東から出てきた日本人たちと連携して、やっぱりあいつらすごかったんだっていう、ジャパニーズモードが世界標準になってきたのが90年代だからすごいんですよ。ギャルソン、ヨウジっていうのは、この90年代の前衛的なムーブメントを10年先にやってたからこそ、他のデザイナーたちに尊敬されて今でも語り継がれているわけです。

ギャルソン、ヨウジはじゃあ今何してるかっていうと、今も変わらずこのカウンターっていうものをずっとやり続けてる。彼らがメインに据えてるものは、メンズにおいてはスーツですよね。ジャケットにスラックスに革靴っていうスタイリングは、ヨウジもギャルソンも必ずランウェイで絶対に強く打ち出してます。ただ当たり前にヨーロッパの正当なものをやってるわけではなくて、オーバーサイズにして崩したりとか、縫い合わせをあえて前に出したりとか、あえて生地を燃やしたりとか、そういったアプローチによって正当なテーラーをカウンターで崩すっていうことをやってるわけ。

そして2000年以降どうなったかっていうと、今度は第2世代が台頭してくるわけです。ジュンヤ ワタナベだったりとか、サカイだったりとか、アンダーカバーだったりとかね。そういった第2世代の人たちが台頭してくる。ホワイトマウンテニアリングだったりとか、サカイもそうだし、ギャルソン出身の人もかなり多いと思いますけれども、サカイなんてすごく分かりやすいですよね。MA-1とテーラードっていう、もうヨーロッパの文化の代表的なアイテムをドッキングさせた、いわゆる魔改造なわけですよ。日本人が、ヨーロッパの正当である俺たちの服を魔改造して面白いことをやり出したぞっていうのがサカイなわけね。それによって新しい価値を見いだして評価を得られているのが今のサカイ。だからギャルソンイズムがしっかり日本人のデザイナーに継承されてるんですよね。

じゃあジャパニーズモードの要素というのはどんなものか、ここで簡単に振り返りましょう。1つは体を強調しないということですね。西洋の洋服は体を美しく見せるための服であることが多いけど、日本の洋服っていうのは体と服の関係性を作るっていう、体を決して強調するわけではない。服が主体であるっていうのがジャパニーズモードの大きな特徴だと思います。

2つ目がアシンメトリーですね。西洋服っていうのは基本的に左右対称、シンメトリーなんですよ。なぜかっていうと、権威とくっついてるからです。そもそもヨーロッパのメゾン、洋服っていうものは貴族意識が強いから、自分たちは皆さんと違う人間なんだよっていう、自分のポジションを表現するために開発された服なわけです。だから権威性の象徴だったわけね。権威性っていうのはどこに宿るかっていうと、シンメトリーなんですよ。王家の国旗とか見ても分かると思うんですけど、王家どこでもいいけど、王家の国旗とか見れば分かるんだけど、大体王家の国旗とかっていうのはシンメトリーなんです。宮殿とかもそう。大体シンメトリーです。左右対称です。左右対称っていうのはデザインの歴史上、権威主義を象徴するものなんですよ。左と右がちょうど同じになってると、権威的なものを感じるようになってるのね。

日本の建物もそうだけど、平等院鳳凰堂とかもそうなんじゃないの？ ちょっと日本の建物は僕そんなに詳しくないんですけど、左右対称になってると権威を感じられる。逆なんですよ。だから日本はその左右対称ではなくて、ジャパニーズモードっていうのはあえてアシンメトリー。左右で丈を変える。前後で長さを変える。片側だけ布を増やす。ドレープを偏らせる。こういうヨウジヤマモトだったりとか玲の技法っていうのは、この西洋の権威主義のシンメトリーに対するカウンターカルチャーということもできるわけです。

そしてジャパニーズモードの3つ目の要素は黒ですね。色を消すことでシルエット、素材、構造を際立たせるという意味で黒を使っています。そしてジャパニーズモードの要素の4つ目は未完成ということですね。切りっぱなしだったり、ほつれたり、穴が開いたりという完成形に対するアンチ、カウンターカルチャーとして未完成のものに美しさを覚えさせるというのが、ジャパニーズモードの真髄でございます。

そんなジャパニーズモードなんですけど、やはり代表的なブランドはヨウジヤマモト、コム デ ギャルソン、イッセイ ミヤケ、ケンゾーあたりだと思います。ケンゾーはまたちょっと今、毛色が違うと思いますけれども、やはり値段はなかなか高いんですけれども、ただギャルソンとかに関してはヨーロッパで買うよりも随分安いです。ローカルですからね、我々。なので他の国の人たちからすると、ギャルソンとかヨウジがこんなに安く買えるって多分羨ましく思うと思うんですけど、でもやっぱり高いよね。

そんなわけでここで急に宣伝になっちゃうんですけど、そんなわけで僕がジャパニーズモードシリーズとして、ギャルソンだったりとかヨウジが実際に使ってる素材と遜色のないものを使って、僕なりにジャパニーズモードを解釈して作ってるのがMBアイテムのジャパニーズモードシリーズです。サルエルだったりとかオーバーサイズのジャケットだったりとかを、ドレープ感だったりとか、あえてたるみをつけたりだとか、あえて崩したシルエットにしたりだとかで表現しているのが、僕がやってるジャパニーズモードシリーズです。これ今後も継続して展開するので、もし気になったらMBアイテムのリンクをぜひチェックしてみてください。時折このジャパニーズモードシリーズやろうと思いますので、ぜひチェックしていただければというふうに思います。

もちろんこれはあくまで宣伝であって、ぜひギャルソンとかヨウジのお洋服、袖通してみてください。買わなくてもいいと思うんですけど、西洋の洋服とまた違うアプローチっていうのが、今回話した内容がよく理解できるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひよければ試してみてください。

はい。というわけで今回は今更聞けないギャルソン、ヨウジということで、日本のお洋服、ブランド基礎理論みたいなもの、ジャパニーズモードの基礎理論みたいなものを解説していきました。参考になれば幸いでございます。メンバーシップではこういった話たくさんやっておりますので、よかったらぜひ概要欄のメンバーになるボタンから参加してみてください。それではまたお会いしましょう。MBでした。バイバイ。