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일·한·미 판매 1위 코스메로 본 세 나라의 미의식: 오다기리 히로가 말하는 J-뷰티의 강점과 과제

HIRO BEAUTY CHANNEL · ▶ 40:29 · 11 분 분량
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개요

헤어&메이크업 아티스트 오다기리 히로가 일본(@cosme), 한국(MUSINSA BEAUTY), 미국(Sephora)의 인기 랭킹 상위 제품을 한자리에 모아 직접 발라 보며 비교했다. 비교한 카테고리는 파운데이션, 하이라이터, 아이섀도, 치크, 립이다. 오다기리는 제품의 질감과 발색 차이가 곧 각 나라의 피부 특성과 '아름다움'에 대한 개념 차이를 보여 준다고 해석한다. 영상 후반에서는 일본 코스메가 품질은 세계 최고 수준이지만 브랜드 세계관이 약해 글로벌 시장에서 싸우기 어렵다는 문제의식을 꽤 열정적으로 이야기한다.

11 분 분량

미국 파운데이션: 건성 피부와 굴곡 많은 얼굴을 위한 고커버·고유분

첫 비교 대상은 파운데이션이다. 미국 쪽 첫 제품인 레이디 가가의 Haus Labs 파운데이션을 두고 오다기리는 "윤기라 해도 유분이 더 많은 윤기"라고 평했다. 일본인을 비롯한 아시아계는 상대적으로 피부 결이 정돈되어 있고 촉촉한 사람이 많다. 반면 미국에는 건성 피부이면서 주름이 있는 사람이 많아서 이런 텍스처가 필요하다는 것이 오다기리의 설명이다. 일본에서는 좀처럼 보기 힘든 질감이라고도 덧붙였다.

이 판단의 근거는 뉴욕 컬렉션에서 메이크업을 했던 경험이다. 모델들에게 이 정도 유분이 있는 제품을 쓰지 않으면 메이크업이 점점 건조해졌고, 윤기를 더해도 계속 흡수되어 파운데이션 질감이 아예 나오지 않았다고 한다. 그래서 이 텍스처가 정답이라는 걸 확실히 알겠다고 말했다.

리아나의 Fenty Beauty 프로 필터 소프트 매트 파운데이션에 대해서는 50색이라는 색상 다양성을 먼저 높이 평가했다. 이름은 '소프트 매트'지만 일본 기준으로는 광이 꽤 나는 편이고, 커버력도 높다고 봤다. 해외의 건성 피부 사용자가 바르면 오히려 매트하게 느껴질 것이라는 추측도 했다. 발라 보니 커버력 때문에 얼굴의 입체감이 사라진다. 오다기리는 이것을 미국식 메이크업의 전제로 설명한다. 그쪽 사람들은 얼굴 뼈 윤곽과 피부 굴곡이 뚜렷하기 때문에 먼저 평평하게 만든 뒤 하이&로우 콘투어링을 듬뿍 하는 것이 베이스라는 것이다. 그러니 이 정도 커버는 당연하게 느껴진다고 했다.

Huda Beauty 이지블러 내추럴 에어브러시 파운데이션도 초고커버에 강한 광택이 있었다. 오다기리는 "미국 파운데이션은 이렇게 나와야 팔리는 것"이라고 말하고, 해외 파운데이션은 이름이 길다는 점도 짚었다. 미국 베이스 제품이 일본에서 유행하지 않는 이유로는 피부 타입 차이를 꼽는다. 색조 제품은 꽤 들어오지만 베이스 메이크업은 거의 인기를 얻지 못한다는 것이다. 다만 한 번 베이스를 만들고 콘투어링까지 하는 무대 배우 같은 사람에게는 멋진 제품이 될 것 같다고 했다.

한국 파운데이션: 1밀리의 노이즈도 허용하지 않는 완벽한 매트

한국 랭킹에서는 쿠션이 강세였다. HERA 블랙 쿠션을 두고 오다기리는 한국의 아름다운 베이스 메이크업을 "완벽한 피부를 플로리스하게 마무리하는 것"이라고 정의한다. 매트하지만 약간 촉촉해 보이는 점이 한국답다고 했다. 전체 룩에 '여유'가 있더라도 베이스만큼은 완벽해야 한다는 것이다. 미국 제품과 비교하면 윤기는 덜하고 무겁지도 않지만, 완벽함의 정도는 비슷하다고 평가했다.

한국 제품에는 아주 밝은 컬러가 많다는 점도 특징으로 들었다. 오다기리는 한국 제품을 매번 확인하지만 자기 피부에 맞는 색이 없다고 한다. 이를 이해하는 예로 한국의 보디빌더·피지크 선수들을 들었다. 남녀 모두 몸은 검게 태우면서 얼굴은 새하얗게 한다는 것인데, 나라의 문화적 특성일지도 모른다고 봤다. Javin De Seoul의 팩트 파운데이션도 제대로 된 매트에 커버력이 대단하다고 했다.

쿠션 파운데이션이 한국에서 시작됐다는 이야기도 나왔다. 오다기리의 설명에 따르면 아모레퍼시픽이 특허를 갖고 몇 년간 독점했고, 특허가 풀리면서 전 세계에서 쿠션이 나오기 시작했다.

쿠션 파운데이션과 얽힌 신인 시절의 실패

쿠션 이야기에서 오다기리의 개인적인 실패담이 이어졌다. 헤어메이크업 아티스트로 막 일을 시작했을 무렵, 일본에서는 살 수 없던 아이오페 쿠션을 사러 한국까지 갔다고 한다. 손에 넣은 게 너무 기뻐서 TV 촬영에서 바로 써 버렸는데, 수정(리터치)이 들어가지 않는 촬영이었다. 결과는 '윤기' 수준이 아니었다. 얼굴만 이미 젖어 있는 것처럼 번들번들하게 마무리되어 버렸다. 오다기리는 기쁘다고 바로 실전에 쓰면 안 된다는 걸 배웠고, 그렇게까지 실패한 건 아마 처음이자 마지막이라고 했다. 그래서 쿠션 파운데이션에는 그 기억이 함께 남아 있다고 한다.

일본 파운데이션: 입체감을 해치지 않는 커버, 해마다 진화하는 질감

일본 쪽 제품은 모두 오다기리의 메이크업 박스에 들어 있는 것들이었다. Dior 포에버 플루이드 스킨 글로우는 거의 매일 촬영에 쓰고 있다고 한다. 비치는 듯한 피부를 만들면서도 입체감을 해치지 않는다는 이유에서다. 일본인은 평평한 얼굴형이 많아서 제대로 커버하면 얼굴이 뭉툭해 보이기 쉬운데, 이 제품은 그렇지 않다고 했다. 빛을 받을 때 반사감과 깊이감이 함께 느껴진다는 평가도 덧붙였다.

Estée Lauder 더블웨어 스테이 인 플레이스 메이크업 N은 피부에 막을 형성해 하이커버가 가능하다. 그런데도 펴 발라 고정하면 자연스러운 피부가 된다. 오다기리는 이를 "무게감이 생기지 않는 하이커버"로 설명하며, 리뉴얼된 제품답게 새롭고 업무에서도 자주 쓴다고 했다. 코스메데코르테 젠웨어 스테이는 세미매트로 마무리되어 윤기와 매트의 장점만 모았고, 레이어를 겹칠수록 하이커버이면서도 얇은 막처럼 마무리된다고 평가했다.

비교하면서 오다기리가 가장 놀란 점은 일본 랭킹 상위가 신제품이었다는 것이다. 예전에는 파운데이션을 오래 같은 것으로 쓰는 사람이 많았지만, 기술이 발전하면서 다들 신작을 사게 됐다고 봤다. 이를 나라별 문화로 정리하면 다음과 같다. 미국은 컬러 메이크업 스타일은 계속 바뀌어도 피부를 확실히 커버하는 문화는 바꾸지 않는다. 한국은 완벽한 피부라는 문화는 그대로 두고 질감 트렌드만 조금씩 바뀐다. 일본은 커버력·질감·입체감을 어떻게 더 잘 보이게 할지가 계속 진화하는 문화라서 베이스 제품도 점점 새로워진다.

오다기리가 흥미롭게 본 사례도 있다. 미국에 사는 아시아계 사람들이 아시아인인데도 미국 사람처럼 보이는 이유가 베이스 메이크업 때문이라는 것이다. 일본 파운데이션을 쓰면 일본인처럼 보이지만, 미국 파운데이션으로 하이커버해 얼굴을 평평하게 만들고 특징적인 부위를 강조하면 미국 사람처럼 보인다. 베이스의 질감과 커버력만으로 그 나라 특유의 이미지가 생긴다는 설명이다.

하이라이터: 주장하는 미국, 밝기를 겹치는 한국, 비치는 일본

미국 하이라이터로는 클린 뷰티 브랜드 Saie의 젤 루미나이저가 나왔다. 촉촉하고 물기 있는 타입이라 건성 피부에 잘 맞겠다는 평이었다. 셀레나 고메즈의 Rare Beauty 리퀴드 하이라이터는 한 번 펴 바르면 바로 윤기가 나온다. 오다기리는 빛의 힘이 대단하다며 넓은 범위나 극건성 피부, 보디에 좋고 특정 부위를 강하게 빛내고 싶을 때 유용하다고 했다. 셀레나 고메즈는 얼굴 비율이 황금비에 가까워 일본인과 어울리는 얼굴형이라는 말도 덧붙였다. Dior 백스테이지 글래시 글로우 스틱은 촉촉하지만 미국 느낌은 덜하고 오히려 일본스러운 발광이라 일본에서 인기가 많다고 들었다고 했다. 다만 Dior는 글로벌 브랜드라 어디서나 인기가 있다.

한국 하이라이터는 섬세하다는 인상이다. CLIO의 옐로 하이라이터처럼 피부에 자연스럽게 스며드는 타입이 많다고 봤다. IPKN은 원래 한국 브랜드이지만 2016년 이후 미국 시장용으로 리뉴얼했다는 소개가 있었고, 은은한 핑크가 잘 어울리는 타입이었다. 흥미로운 사례는 OFRA다. 한국에서 계속 인기 있는 하이라이터인데 실제로는 미국 브랜드였다. 오다기리는 그래서 발색이 이렇게 또렷하다고 납득했고, 아이돌들이 사용하면서 인기를 얻은 것 같다고 추측했다.

일본 쪽에서는 Dior 글로우 맥시마이저 팔레트 같은 컬러 하이라이터가 트렌드라고 한다. 메이크업 룩에 맞춰 톤을 조절하며 바르는 방식이다. SUQQU 블러링 컬러 블러시는 치크를 하이라이트처럼 쓰는 보송하고 부드러운 세미매트 질감이다. 오다기리는 여기서 "야마토 나데시코" 같은 인상을 받는다고 했다. CEZANNE 톤 필터 하이라이트는 반짝이지 않고 살짝 밝혀 주는 타입인데, 이 가격에 이 퀄리티라며 꼭 보라고 강조했다.

일본인은 피부를 은은하게 비치는 시스루 이미지로 만들기 때문에, 하이라이터도 피부 결이 예쁘게 비치는 타입이 인기라는 것이 오다기리의 설명이다. 본인도 스틸 촬영에서 두께감이 생기지 않도록 이 계열을 많이 쓴다고 한다. 정리하면 미국은 하이라이터가 확실히 존재를 주장하고, 한국은 '밝게, 밝게, 밝게'를 능숙하게 겹쳐 투명감 높은 피부를 만들며, 일본은 시스루이면서도 제대로 커버하는 방향이다.

아이섀도(1): 미국의 콘투어링 색감과 클린 뷰티

아이섀도는 구성만 봐도 차이가 분명했다. 일본은 4색 팔레트가 중심이고, 질감 구성은 해마다 달라진다. 한국은 컬러 팔레트가 많고 싱글까지 모두 펄 없는 매트다. 미국은 콘투어링에 가까운 진한 브론즈 계열이 인기다.

VIOLETTE_FR의 크림 섀도는 스태프 소개에 따르면 에스티 로더 글로벌 뷰티 디렉터였던 비올레트 세라가 2021년에 설립한 프랑스계 클린 뷰티 브랜드다. 진한 색인데도 비치고, 여러 번 덧바르면 색이 제대로 나온다. Armani 아이 틴트는 오다기리가 특히 좋아하는 제품으로, 아이섀도 베이스로 써서 입체감을 살리고 셰이드로 정리하는 콘투어링 용도라고 설명했다. Sephora Collection 싱글 섀도는 번쩍이는 광택이 있었다.

오다기리는 미국 사람들의 TikTok을 보면 아이섀도를 기본적으로 손가락으로 바르는 것 같다며, 그래서 이런 제품이 인기인 것 아니냐고 추측했다. 미국의 기본은 결국 카다시안 가족 같은 콘투어링이고, 콘투어를 구성적으로 만들어 가는 것이 일본으로 치면 '보수적인' 쪽에 해당한다고 봤다. 여기에 오가닉·클린 뷰티가 함께 확산되고 있어 이런 제품이 인기라는 것도 납득이 간다고 했다.

다만 한계도 지적했다. 클린 뷰티 제품은 솔직히 발색이 약해서 손가락으로 대담하게 넓게 발라야 하는데, 브러시로 바르면 애매하게만 발린다. 그래서 일본인에게는 어려울 수도 있다는 평가다.

아이섀도(2): 여러 색으로 '안 한 듯한' 한국, 한 색으로 끌어내는 일본

한국 리퀴드 섀도는 한때 메이크업 박스에 넣었지만 결국 전부 뺐다고 한다. 너무 뮤트 톤이라 존재감이 나오지 않아 일에는 쓸 수 없었다는 것이다. 대신 팔레트는 좋게 평가했다. 거의 매트인데 펄 질감 덕분에 은은한 뉘앙스가 있다. 오다기리는 색을 잔뜩 쓰면서도 아무것도 안 한 것처럼 보이게 하는 것이 한국 아이메이크업이라고 정의한다. Holika Holika와 Lummir 팔레트는 10색이 들어 있는데도 거의 비슷한 색감이어서 일본인은 다 쓰기 어렵겠지만, 한국 메이크업 아티스트들은 이 색들을 듬뿍 사용한다고 했다. 오다기리는 이를 한국 식사에 비유했다. 반찬이 여러 가지 함께 나오는 것처럼 아이섀도도 여러 색을 전부 쓴다는 것이다. 한국식 메이크업은 민낯처럼 보여도 몇 시간을 들이고 많은 색을 쓴다고도 했다.

일본은 소재감을 살리면서 그 사람만의 분위기와 특징을 절대 지우지 않는 것이 좋은 점이자 문화라고 한다. 다만 오다기리는 어느 쪽이 좋고 나쁜 게 아니라 문화에 따라 미의 개념이 다른 것이라고 선을 그었다. 그러면서도 일본인이라서 그렇게 느끼는지 모르겠다고 전제한 뒤, 일본 제품의 가루 결이 정말 섬세하다고 했다. 여러 색이 자연스럽게 어울리면서도 탁해지지 않고 투명감이 높다는 점을 일본의 사계절에 빗댔다. 코스메데코르테 스킨섀도 디자이닝 팔레트와 SUQQU 시그니처 컬러 아이즈가 그 예다. 특히 SUQQU는 쓰기만 해도 상급 품격이 더해지고, 한 가지 색만으로 아름다운 눈두덩을 끌어낼 수 있다고 했다. 일본인 특유의 깊이감과 섬세한 감정이 아이섀도로 표현된 것 같다는 말도 했다.

오다기리는 여행지로서 일본의 장점이 해외에 전해졌듯 화장품의 장점도 전해졌으면 좋겠다고 말했다. 다만 지금은 사진발이 중시되는 '인스타 감성' 시대라 섬세한 뉘앙스가 잘 전해지지 않는다며, 직접 써 보면 알 수 있을 것이라고 했다. 한국 트렌드는 신제품이 나와도 색감은 거의 매번 비슷하지만, 질감·텍스처·패키지가 계속 업데이트되고 사람을 끌어들이는 힘이 대단하다고 평가했다.

치크(1): 고발색이 기본인 미국, 트렌드를 만드는 rhode

미국 치크는 발색이 확실히 높다. rhode 포켓 블러시는 크림 타입인데 발색이 높으면서도 촉촉하고 쥬시하다. 오다기리는 이 브랜드에서 한국 코스메틱의 요소가 느껴진다고 봤고, 헤일리 비버도 한국 제품에서 영감을 받았다고 한다고 언급했다. rhode는 만들어진 지 4년 정도인데도 SNS 트렌드를 만들어 내는 브랜드이고, 코스메틱의 최첨단을 알기에 딱 좋다고 했다. 오다기리가 최근 추천하는 노즈 블러시도 헤일리 비버가 시초라서 매번 확인하고 있다고 한다.

Rare Beauty 소프트 핀치 리퀴드 블러시는 '퍽' 하고 색이 드러나는 고발색이다. 오다기리는 미국에서 고발색이 사실상 필수 조건이라고 말한다. PATRICK TA의 크림&파우더 블러시 듀오는 크림 치크로 골격을 또렷하게 살린 뒤 파우더 치크로 세팅하는 방식이다. 발색이 매우 진하지만 브러시로 공기감 있게 올려 입체를 만든다. 메이크업 아티스트 브랜드답게 질감으로 깊이를 만든다는 점에서 매우 미국적이라고 평했다. 스태프는 패트릭 타가 오다기리와 함께 출연한 적이 있다고 소개했고, 오다기리는 이 브랜드를 아메리칸 드림을 잡은 '신데렐라 스토리'로 표현했다.

치크(2): 한 색으로 통일된 한국, 피부 결점까지 감싸는 일본

MUSINSA BEAUTY의 오리지널 브랜드 Oddtype의 리퀴드 블러시는 비치는 뮤트 톤이었다. 오다기리는 원영 같은 느낌이라며, 일본인 피부 톤에는 없는 인공적인 뮤트 톤이라 일본인이 쓰기는 어렵다고 봤다. 베이스를 꽤 공들여 만들어야 맑게 나오는데, 한국 사람들은 피부가 매우 예뻐서 그 위에 올리기에 궁합이 좋다고 한다. 바르는 순간 예쁘다고 느끼는 설렘을 만드는 것이 한국 코스메틱이지만, 결국 베이스 메이크업에 달려 있다는 것이다. nuegray의 립&치크도 뮤트 톤이었다. 오다기리 피부에는 존재감이 잘 나오지 않고 바르면 오히려 하얗게 빛이 올라오지만, 흰 피부에는 정말 좋다고 했다.

오다기리는 한국 제품의 톤과 색감이 어느 브랜드나 한 가지로 통일되어 있다고 본다. 그래서 K-뷰티는 '이런 것'이라고 말로 표현하기 쉽고 시각화하기도 쉬워 경쟁하기 유리하며, 그것이 지금 전 세계적으로 인기인 이유라는 해석이다.

일본은 파우더가 인기이고, 최근 J-뷰티 제품은 파우더여도 블러링 효과가 있는 것이 대부분이라고 한다. 색뿐 아니라 피부의 굴곡, 고르지 않은 잡티, 모공까지 정돈해 보이게 한다는 것이다. SUQQU 치크는 모공이 있는 사람도 예쁘게 보이게 해 준다. 오다기리는 한국 사람들은 식생활 문화와 뷰티 의료가 발전해 모공이 거의 없고, 일본 사람은 모공이 있는 경우가 대부분이라 이런 제품이 맞는다고 설명했다.

SHISEIDO 컬러+글로우 인핸서는 전통적이고 기본에 충실해 누구나 예뻐질 수 있는 제품으로 소개됐다. 입자가 매우 곱고 테크닉 없이도 올릴 수 있으며, 시간이 지나 조금 칙칙해져도 자연스럽게 스며들어 분위기가 좋아지는 것이 일본 제품의 특징이라고 한다. CEZANNE 치크 블러시는 백화점 코스메틱에 지지 않는 고급스러운 파우더감이 있다. 한국 제품보다 톤이 낮아 일본인의 피부 톤과 질감에 맞춰졌다는 게 느껴진다고 했다.

오다기리는 치크 차이를 베이스와 연결해 정리했다. 미국은 하이커버 베이스로 피부 결을 정돈해 두니 고발색 치크도 깔끔하게 올라간다. 일본은 요철이나 모공이 있어도 파운데이션을 시스루로 연출하므로, 그 위의 치크가 피부까지 예쁘게 보이게 해 주는 제품이 많다. 한국은 원래 피부가 완벽하기 때문에 피부를 예쁘게 보이게 하기보다는 예쁜 색을 보여 주는 것이 특징이다.

립(1): 미국은 '색의 주장'에 성분과 스토리를 더한다

립 구성도 한눈에 달랐다. 일본은 절대 지워지지 않는 것이 필수 조건이고, 한국은 립글로스, 미국은 튜브 형태가 중심이었다.

rhode 펩타이드 립 틴트에 대해 오다기리는 아이폰 뒷면에 붙이는 방식이 유행했던 것을 두고 "장사를 잘했다"고 평했다. 이런 종류의 글로스는 보통 색이 옅은데, rhode의 브라운 컬러는 꽤 진하게 표현된다. 오다기리는 미국 뷰티가 많이 변했다고 느낀다. 예전에는 색의 주장이 절대 조건이었다면, 지금은 매년 클린 뷰티·오가닉 방향으로 업데이트되고 있다. 잘 마르지 않는 것을 기본으로 색의 주장과 미용 성분이 함께 들어가는 흐름이 미국 브랜드 전반에 공통된다고 했다.

Summer Fridays 립 버터 밤은 두 명의 톱 인플루언서가 설립한 브랜드로 소개됐다. 이름은 미국·유럽 기업에서 여름철 금요일에 조기 퇴근이나 휴업을 하는 제도에서 따왔다고 한다. 금요일 오후의 설렘과 편안함을 스킨케어로 전하고 싶다는 콘셉트다. 여기서 오다기리는 요즘 잘 팔리는 화장품에는 전부 스토리가 붙어 있다고 강조한다. 소비자가 스토리를 모르고 사더라도, 전 세계에서 바이럴되는 브랜드에는 모두 스토리가 있다. 이는 코스메틱뿐 아니라 패션도 마찬가지이며, 스토리를 어떻게 프로모션하느냐가 판매로 이어진다는 것이다. 인플루언서 브랜드가 잘 팔리는 이유도 본인 인생의 스토리를 어떻게 드러내고 프로모션하는지를 전부 보여 주기 때문이라고 설명했다.

EADEM의 펩타이드 립 밤은 피부 톤이 짙은 유색인종의 피부 고민에 특화된 브랜드로 소개됐다. 아시아계와 흑인 여성 두 사람이 세웠고, 타고난 스킨 톤 그대로 다양한 아름다움을 알리고 싶다는 콘셉트다. 스태프 설명에 따르면 창업자는 인플루언서가 아니라 구글 마케팅 부서에서 일했던 사람이다.

립(2): 한국은 알기 쉬운 뮤트 톤과 패키지의 즐거움

한국 립은 이번에도 '알기 쉬운' 뮤트 톤이었다. Heart Percent 틴트가 전형적인 예로 소개됐다. 오다기리가 좋아하는 RISKY는 약간 갸루 브랜드 같은 분위기의 그레이시한 색감이다. 스태프는 이 브랜드가 최근 몇 년간의 트렌드였던 자연스러운 '클린 걸' 메이크업을 깨는 '안티 클린 걸'을 내세우며, 과하게 다듬지 않은 미학과 의도적인 불완전함을 소중히 여긴다고 소개했다. 오다기리는 패키지도 엣지 있고, 자신도 비틀린 성격이라 "이 색에 이걸 가져온다" 싶은 날카로운 색 조합을 좋아한다며 크게 공감했다. 다만 질감 자체는 역시 한국 쪽이라고 봤다.

Oddtype 언신 벌룬 티ント는 요즘 오다기리가 특히 주목하는 브랜드다. 두꺼운 브러시로 칠하는 느낌이 재미있고, 써 보고 싶게 만드는 즐거움이 한국 코스메틱답다고 했다. 한편 전부 같은 브랜드처럼 보인다는 말도 했다. 색의 개성이 조금 있긴 하지만 뭐가 다른지 물으면 잘 모르겠다는 것이다. 그래서 패키지를 고르는 것 자체가 한국 코스메틱의 매력이자 즐거움인 것 같다고 정리했다.

립(3): '지워지지 않는 것'이 1순위인 일본과 그 문화적 배경

일본 쪽에서 오다기리가 재미있다고 본 점은 다른 카테고리와 달리 립만은 신제품이 아니라 KATE 립 몬스터, RMK, CEZANNE처럼 계속 인기를 이어 온 제품이 상위라는 것이었다. 립 몬스터는 신색이 나오긴 했지만 원래 있던 제품이고, 결국 지워지지 않는 것이 1순위로 온다는 해석이다.

오다기리는 이를 미의 가치관 차이로 설명한다. 미국 사람들은 항상 자기 주장을 한다. 한국 사람들은 아름다움이 기본이라 늘 완벽해야 한다. 틴트가 잘 지워지지 않더라도 촉촉하고 반짝이는 느낌은 유지하기 어려우니, 늘 거울을 보며 자신의 모습을 확인한다. 반면 일본 사람들은 아침에 만든 메이크업이 얼마나 오래가는지에 기대고, 저녁이 되어 번들거리면 그때 어떻게 할지 고민하는 문화라고 본다. 다른 나라는 일상생활에서부터 무너지지 않는 기반을 만들어 가는데, 일본은 무너진 뒤에 수선하는 식이라는 것이다.

그래서 일본 사람들은 제품에 너무 의존하는 면이 있고, 실제로 일본 제품은 어느 나라와 비교해도 훌륭하다는 것이 오다기리의 진단이다. 동시에 다른 나라와 비교하면 '미'에 대한 잠재력은 전반적으로 낮은 편이라서 이런 제품이 유행한다고 봤다. 이는 좋은 일이기도 하지만 과제이기도 하다고 말했다.

일본 코스메의 과제: 제품은 강하지만 세계관이 약하다

영상 후반에서 오다기리는 스스로 "엄청 뜨거운 회차가 되어 버렸다"고 하면서도, 말할 기회가 없었다며 본심을 이야기했다. 세계의 브랜드는 모두 콘셉추얼하다. 주제가 있고, 그 주제에 맞춰 콘셉트가 반영된 제품이 만들어진다. 반면 일본 브랜드는 흔들리기 쉽다. 콘셉트를 잡고 있어도 그에 비해 제품이 약하고, 다음 시즌이 되면 완전히 달라져 브랜드 세계관이 무너진다. 계속 새로운 것으로 갈아타려다 보니 애매함이 생기고, 그래서 브랜드가 인지되지 않는다는 것이다. 오다기리는 늘 새로운 화장품과 브랜드를 연구하면서 이렇게 느낀다고 했다. 팔지 않으면 브랜드를 유지할 수 없다는 사정은 이해하지만, 세계관이 약하면 결국 제품도 팔리지 않는다. 세계가 더 강해지고 있다는 것을 제대로 조사하고 시야를 세계로 향하지 않으면 브랜드는 이어지지 않는다는 주장이다.

이 흐름에서 CEZANNE 카게이로(그림자색) 립 메이커도 소개됐다. 립 라인을 그림자처럼 넣어 입술을 입체적으로 크게 보이게 하는 제품인데, 오다기리는 자신이 판매를 크게 끌어올렸다고 말했다. @cosme 리뷰에 "히로 때문에 충동구매했다"는 글이 많은 것을 보고, 시청자들이 실제로 행동해 주는 것이 기쁘고 그래서 더 열심히, 뜨겁게 말할 수 있다고 했다.

오다기리는 메이크업 아티스트의 지위 문제도 꺼냈다. 미국에서는 메이크업 아티스트가 의사와 동등한 지위를 가진다고 알려져 있고, 미용 강국인 한국에서도 지위가 매우 높다고 한다. 반면 일본은 오래 이 일을 해 온 본인이 보기에도 지위가 정말 낮다. 그래서 브랜드 측과 메이크업 아티스트 모두 힘써야 하며, 본인은 지금 후진 육성에 힘을 쏟고 있다고 했다. 세계 기준으로 보면 꽤 뒤처져 있다는 평가도 덧붙였다. 일본 화장품이 주목받고는 있지만, 그것은 세계관이 아니라 그때그때의 제품이 SNS에서 화제가 되어 주목받는 것일 뿐이라는 진단이다. 브랜드 콘셉트와 세계관 자체를 키워 브랜드가 주목받고, 메이크업 아티스트가 앞에 나서는 구조가 없으면 세계에서 싸울 수 없다고 말했다.

결론: 품질은 충분하다, 남은 것은 콘셉트와 세계관

마무리에서 오다기리는 이번 비교를 통해 유행하는 제품에는 이유가 있다는 걸 실감했고, 본인도 많이 배웠다고 했다. 일본 제품은 정말 훌륭하며, 일본 브랜드의 콘셉트·세계관과 함께라면 글로벌 시장에서 경쟁할 잠재력이 충분하다는 것이 오다기리의 결론이다. 다만 그 부분은 앞으로 더 강화해야 한다고 했다. 본인도 노력하겠지만 시청자들도 "일본 대표의 한 사람으로서" 함께 힘내 주었으면 한다는 당부로 영상을 맺었다.

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