@cosme・MUSINSA・Sephoraの売上上位コスメから見る日米韓の美意識 小田切ヒロが語る日本コスメの強みと課題

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概要

ヘア&メイクアップアーティストの小田切ヒロが、日本の@cosme、韓国のMUSINSA BEAUTY、アメリカのSephoraでそれぞれ人気上位のコスメを集め、ファンデーション、ハイライター、アイシャドウ、チーク、リップの順に比較した。スタッフが各国の上位3品を並べ、小田切が実際に触って質感や発色を確かめる形で進む。小田切はどのカテゴリーでも、製品の違いを各国の肌質や骨格、そして「美の概念」の違いとして読み解いた。終盤では、日本のコスメは品質では世界屈指だが、ブランドのコンセプトと世界観が弱いため世界で戦えていない、という持論を語っている。

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アメリカのファンデーション:多色展開と油分の多い艶

アメリカの上位はカラーバリエーションの多いブランドがそろった。1位のHaus Labs(レディー・ガガのブランド)は51色展開で、小田切は「艶感と言ってもちょっと油分多めの艶感」だと評した。その理由を肌質の違いで説明する。日本人やアジア系は肌が潤っていてキメも整っている人が多いのに対し、アメリカでは乾燥肌の人やシワのある人が多いという。以前ニューヨークコレクションでメイクをした際も、これくらいの油分がないとモデルの肌がどんどん乾いてしまい、艶を足しても吸収されてファンデーションの質感が出なかった。その経験から、これが向こうでの正解だと分かると話した。

Fenty Beauty(リアーナのブランド)は50色あり、小田切はリアーナが色数を多く出して支持を集めたことを評価した。Haus Labsより少し薄づきだが、日本の基準ではかなりハイカバーだという。Huda Beautyについては、スタッフがビューティーブロガーでメイクアップアーティストのフーダ・カッタンのブランドで、2013年にドバイを拠点に始まったと紹介した。これも超ハイカバーで強い艶があり、小田切は「アメリカのファンデーションはこうじゃないと売れない」と受け止めた。

小田切によれば、この種のファンデーションを塗ると立体感がなくなる。欧米の人は骨格の彫りが深く、肌の凹凸も大きいので、まずフラットに作り、そのあとコントゥアリングでハイとローをしっかり入れるのがメイクの基本になる。だから、これくらいカバーするのが当たり前なのだという。商品名の長さにも触れ、Fentyは「ソフトマット」とうたっているが日本から見るとかなり艶がある、とも話した。乾燥が強くシワのある肌にはこれでマットになるのだろう、と小田切は推測している。

アメリカのカラーコスメは日本にもある程度入ってくるが、ベースメイクはまったく人気にならない。小田切はその理由を肌質の違いだろうと見ている。ただ、極度の乾燥肌の日本人や舞台俳優には合うかもしれず、これで土台を作ってからコントゥアリングすればかっこいい仕上がりになるだろうとも述べた。

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韓国のファンデーション:クッションと「完璧な肌」

韓国の上位はクッションファンデーションが中心で、HERAのブラッククッションなどが並んだ。小田切は、韓国の美しいベースメイクはフローレスで完璧に仕上げることだと説明する。マットなのに少し潤って見えるところが韓国らしく、メイクのルックに抜け感を持たせることはあっても、ベースだけは完璧でなければならないという。アメリカの製品と比べると、同じくらい完璧にカバーしながら重くならない点が違う。

明るい色が多いのも韓国らしさだという。小田切は韓国製品を毎回チェックしているが、自分の肌に合う色がないと明かした。例として挙げたのは韓国のボディビルやフィジークの選手で、体は黒く焼いても顔は真っ白にしている。小田切はこれを不思議に思いつつ、韓国ではそれが当たり前であり、お国柄なのだろうと話した。JAVIN DE SEOULの製品もしっかりマットでハイカバーだった。

クッションファンデーションは韓国発祥で、アモーレパシフィックが特許を持ち数年間守っていたが、特許が切れて世界中で作られるようになった、と小田切は説明した。昔はIOPEのクッションが日本で買えず、韓国まで買いに行ったという。駆け出しのころ、手に入れた嬉しさからそのクッションをテレビ撮影で使ったところ、化粧直しが入れない現場だったため肌がつるつるに光ってしまった。その出演者が映るたびに顔だけが濡れているように見えたという。後にも先にもあれほどの失敗はなく、嬉しいからという理由で使ってはいけないと学んだ、と振り返った。

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日本のファンデーション:カバーしても立体感を残す

日本の上位は小田切のメイクボックスにすべて入っている製品だった。ディオールのフォーエヴァー フルイド スキン グロウはほぼ毎日の撮影で使っているという。日本人はフラットな顔立ちが多く、しっかりカバーすると平坦に見えてしまうが、この製品はカバーしながら立体感を損なわず、光の反射で奥行きも感じられる。エスティ ローダーのダブル ウェアはリニューアル品で、肌膜を作るのでハイカバーでも薄く伸ばせば素肌感が出せる。重さの出ないハイカバーという点が新しく、仕事での登場回数も多いという。コスメデコルテのゼン ウェアはセミマット仕上げで、艶とマットのいいとこ取りができ、重ねるほどカバー力が上がりながら薄膜にも仕上がる。

スタッフは、日本の上位がすべて新製品であることに注目した。以前はファンデーションを長く同じもので通す人が多かったはずだ、という指摘である。小田切はこれを国ごとの文化の違いとして説明した。アメリカはカラーメイクやメイクスタイルは新しくなっても、肌をしっかりカバーする文化は変わらない。韓国は完璧な肌という前提は変わらないまま、質感が少しずつ変わっていく。日本はカバー力も質感も立体感の見せ方もどんどん進化するので、ベースメイク自体が次々と新しくなるという。

小田切はさらに、アメリカに住むアジア系の人がアメリカっぽく見える理由もベースメイクにあると話した。日本のファンデーションを使えば日本人らしく見えるが、ハイカバーでフラットにしてパーツを際立たせると、アメリカ系のアジア人に見える。ファンデーションの質感、カバー力、見せ方だけで「その国っぽさ」が決まる、というのが小田切の実感である。

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ハイライター:主張のアメリカ、明るさを重ねる韓国、シースルーの日本

アメリカからはクリーンビューティーブランドのSaieのジェルハイライターが出た。しっとりとみずみずしく、乾燥肌やボディにも向くという。1位のRare Beautyについて、小田切は「ツルーンってやったら1発で艶が出る」と光の強さを実演した。ブランドはセレーナ・ゴメスのもので、小田切はセレーナの顔の比率が黄金比に近く、日本人と相性のいい顔立ちだと話した。ディオールのバックステージ グラッシー グロウ スティックは湿度の高いみずみずしいハイライターで、スタッフは日本っぽい光り方だと言い、小田切もディオールはグローバルブランドなのでどこでも人気だと応じた。使い分けについては、Saieは広範囲や極度の乾燥肌、ボディに、Rare Beautyは一部分を思い切り光らせたいときに重宝するという。

韓国のハイライターは繊細で、肌に溶け込むタイプが多いと小田切は見る。CLIOのイエローのハイライターや、IPKNのほのかなピンクがその例だ。スタッフの説明では、IPKNは韓国で生まれ、2016年以降にアメリカ市場向けにリニューアルしたブランドだという。一方、韓国で長く人気のOFRAはパキッと光るタイプだった。スタッフがOFRAはアメリカのブランドだと伝えると、小田切はだからこれほど高発色なのかと納得した。スタッフはアイドルに使われて人気が出た気がすると付け加えた。

日本では、ディオールのバックステージ グロウ マキシマイザー パレットのように、メイクのルックに合わせて色味を調整するカラーハイライターがトレンドだという。SUQQUのブラーリング カラー ブラッシュはセミマットでふわっと柔らかく、小田切は「大和撫子」「優しい桃」と表現した。セザンヌのトーンフィルターハイライトはプチプラとは思えない品質だと評価した。小田切自身もスチール撮影で肌に厚みを持たせるとき、このラインを使うことが多いという。

ハイライターの違いについて、小田切は次のようにまとめた。アメリカはパキッとした主張を必ず作る。韓国は明るさのレイヤーをうまくコントロールし、透明感の高い肌を作る。日本はシースルーでありながらきちんとカバーした肌を作るので、ハイライターも肌の質感をきれいに見せる透けるタイプが人気になる。

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アイシャドウ(アメリカ):コントゥアとクリーンビューティー

並べただけで違いは分かりやすかった。日本は4色パレットで、質感の組み合わせが昨年と違う点にトレンドが出ている。韓国は多色パレットで、必ずマットが入り、単色アイシャドウもすべてノンパールのマットだった。アメリカはコントゥアリング的なブロンズ系の濃い色が人気である。

スタッフの紹介では、VIOLETTE_FRはエスティ ローダーの元グローバルビューティーディレクター、ヴィオレット・セラが2021年に設立したフランス発のクリーンビューティーブランドだという。小田切はヴィーガンコスメらしく透けるが、重ねれば色が出ると評した。アルマーニのアイ ティントはアイシャドウベースにもなるリキッドで、ざっとつけてざっとぼかせる。シェードで締めたり広げたりして立体感を出す、コントゥアの発想の製品だという。Sephoraのオリジナルの単色シャドウはギラッと強く光った。スタッフは、アメリカの人のTikTokを見るとアイシャドウを手で塗っている人が多く、それが人気の理由ではないかと述べた。小田切もシングルで使いやすいと同意し、アルマーニと重ねた組み合わせを気に入った様子だった。

小田切は、カーダシアン一家のようなハイ&ローのコントゥアがアメリカでは日本でいうコンサバティブな基本であり、そこにオーガニックやクリーンビューティーの流れが加わっているので、これらの製品が人気なのも納得だと話した。ただし、クリーンビューティー系は正直発色が弱く、ブラシでは曖昧にしかつかないので、指で大胆につける必要がある。日本人には少し難しいかもしれない、というのが小田切の見立てである。

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アイシャドウ(韓国と日本):多色で素顔風、単色でも濁らない

韓国のリキッドシャドウについて、小田切は一度メイクボックスに入れたものの、すべて外したと明かした。ミュートすぎて存在感が出ず、仕事で使えなかったからだという。一方でパレットは評価している。ほぼマットにパールを少し加え、ミュートで曖昧なニュアンスを使って切れ長の目元を大きく見せる。色をたくさん使っているのに何もしていないように見せるのが韓国のアイメイクだ、と小田切は説明した。10色入ってほぼ同じ色に見えるパレットでも、韓国のメイクアップアーティストはそれを全部使う。小田切は、定食にたくさんのおかずが並ぶ食文化と同じだとたとえた。韓国の人は素顔風に見せるために何時間もかけ、多くの色を使ってメイクするのだという。

日本はその人の素材感や「らしさ」を消さないところが良さであり、文化だと小田切は話した。どちらが良いということではなく、美の概念が違うと断ったうえで、日本のアイシャドウはどれも馴染んで濁らず、移り変わる四季のように繊細で透明感が高いと評価した。素材感を生かす粉質で、SUQQUを使えば上質さが加わり、単色でも美しさを引き出せる。日本人の奥行きや大和撫子らしさがアイシャドウに表れている、とも述べた。

スタッフが、日本自体が人気になってきたのでコスメの良さも海外に伝わってほしいと言うと、小田切は「映え」の時代には繊細さは伝わらないと答えた。だからこそ自身のチャンネルでメイク提案をしているのだという。スタッフが韓国のトレンドは一貫しているのかと尋ねると、小田切は、韓国は新製品が出ても色味はほぼ毎回同じだが、質感やテクスチャー、パッケージが毎回更新され、人を引き込む力が強いと説明した。

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チーク(アメリカ):高発色が絶対条件

アメリカのチークは高発色で、はっきり色が出るものが並んだ。小田切が大好きだというrhodeのポケットブラッシュはクリームタイプで、高発色なのにしっとりしている。小田切はこの製品に少し韓国の要素を感じ、ヘイリー・ビーバーが韓国製品からインスピレーションを受けているように見えると話した。それでも、アメリカ系の人の肌によく合う色だという。スタッフが、rhodeはまだ4年目ほどのブランドだと補足すると、小田切はSNSでトレンドを作っているブランドであり、買収されたこと自体もトレンドだと感じたと述べた。自身が最近取り入れているノーズブリッジもヘイリー・ビーバー発祥なので、以前から最先端としてチェックしているという。

Rare Beautyのリキッドブラッシュも高発色で、小田切は高発色がアメリカでは絶対条件だと強調した。PATRICK TA BEAUTYのデュオは、クリームチークで骨格を引き出し、その上からパウダーをセッティングする構成になっている。ブラシでエアリーに立体感を作っていくもので、質感の異なるものを重ねて奥行きを出す点が、アーティストのブランドらしいという。小田切はパトリック・タと以前共演したことがあり、ハディッド姉妹と組んでアメリカンドリームを掴んだシンデレラストーリーのブランドだと紹介した。

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チーク(韓国と日本):「言葉にできる」Kビューティーと、肌をきれいに見せる日本

Oddtypeのリキッドチークについて、スタッフはMUSINSA BEAUTYのオリジナルブランドだと説明した。透けるミュートトーンで、小田切は日本人の肌色にはない人工的なミュートトーンだと評した。日本人がきれいに使うには、ベースをかなり高いレベルで作らないと濁ってしまう。韓国の人は肌がとてもきれいなので相性がいい。韓国コスメはつけたいという憧れを作ってくれるが、結局はベースメイク次第だという。nuegrayはスティックで直接つけてタッピングでぼかすタイプで、小田切の肌では存在感が出なかったが、仕上がりはきれいだった。freshianは白みが出て、小田切の肌ではハイライターのようになったが、色白の肌にはとても良いという。

小田切は、韓国コスメはどのブランドもトーンと色味が一貫していると指摘した。Kビューティーはこうだと言葉にでき、ビジュアルにもしやすいので戦いやすい。それが世界中で人気の理由だと小田切は考えている。

日本ではパウダーが人気で、最近のJビューティーのパウダーチークはほとんどがブラーリング効果を持つ、と小田切は説明した。色だけでなく、肌の凹凸やムラ、毛穴をきれいに見せる。SUQQUはつけると肌がきれいになり、毛穴がある人でもきれいにつけられる。小田切によれば、韓国の人は食生活や文化、進んだ美容医療のおかげで毛穴がほとんどないので、韓国のチークがきれいに乗る。一方、日本人はほとんどの人に毛穴があり、そうした肌でもきれいに乗るのが日本の製品だという。

資生堂はトラディショナルで、ベーシックに誰でもきれいになれ、好印象を作れるブランドだと小田切は評した。粉質が細かく馴染みが良い。色もくすみに寄り添っているので、朝つけたチークが時間とともにくすんできても、いい感じに馴染む。セザンヌはデパコスに負けない粉質で、韓国コスメより少しロートーンなので、日本人の肌色に合わせて作られていると感じるという。

最後に小田切は、3か国のチークの違いをベースメイクと結びつけた。アメリカの高発色チークがきれいに乗るのは、ハイカバーのベースで肌をフラットに作っているからである。日本人はムラや毛穴があってもベースを透けるシースルーに作るので、その上に重ねても肌をきれいに見せるチークが多い。韓国は肌のポテンシャルが完璧なので、肌をきれいに見せるより、きれいな色味で見せる方向になる。

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リップ(アメリカ):美容成分と「ストーリー」

リップの形状は一目で分かれた。日本は落ちないことが絶対条件のリップスティック、韓国はリップグロス、アメリカはチューブである。

rhodeのペプチドリップティントは日本のモデルもよく投稿している製品で、iPhoneの背面に付けられるケースについて、小田切は「いい商売をした」と感心していた。茶色のグロスは薄い色が多いグロスの中ではかなり高発色だという。小田切は、アメリカのビューティーが大きく変わったと述べた。以前は色の主張が絶対条件だったが、いまは美容効果をうたうブランドが増えている。クリーンビューティーやオーガニック、乾燥しにくさを土台に色の主張があり、そこに美容成分が乗っている。これはアメリカのすべてのブランドに言えることだという。

Summer Fridaysのリップバターバームは甘いバニラのような強い香りがあった。スタッフの説明では、2人のトップインフルエンサーが設立したブランドで、欧米企業にある夏の金曜日に早退や休業ができる制度から名付けられ、金曜の午後のようなワクワクをスキンケアで届けたいという思いがあるという。これを受けて小田切は、世界でバズっている売れるブランドはすべてストーリー付けがされていると話した。コスメに限らずファッションも同じで、どんなストーリーがあり、それをどうプロモーションするかが売れ行きにつながる。インフルエンサーブランドが売れるのも、その人の人生やバックボーン、プロモーションの仕方をすべて打ち出しているからだという。

EADEMについては、スタッフが、メラニンの多い肌に特化したブランドで、アジア系と黒人の女性2人が立ち上げたと紹介した。生まれ持った肌色のまま多様で美しい肌を発信したいという考えで、創業者はインフルエンサーではなく、Googleのマーケティング部門で働いていた人だという。アメリカではバーム形状が人気であることも確認された。

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リップ(韓国):透け感と、あえてのアンチテーゼ

韓国ブランドは分かりやすさが特徴だと小田切は言う。Heart Percentのティントは透け感のあるミュートな、あるいはハイトーンな色だった。小田切が好きだというRISKYはギャルっぽいブランドで、グレージュの強そうな色でも実際は透ける。スタッフによれば、このブランドは近年トレンドだったナチュラルなクリーンガールメイクの概念を崩すことを掲げ、「洗練されすぎない美学と意図的な不完全さ」を哲学にしているという。小田切はアンチを打ち出す姿勢を絶賛した。パッケージもエッジが効いていて、手持ちのアイシャドウパレットも「この色にこれを持ってくるのか」というひねくれた色構成だという。色は渋く深みがあり、アイドル的ではないが、質感はやはり韓国だとして、いま注目しているブランドだと話した。

Oddtypeのアンシーン バルーンティントも太めの形状で、面白さや楽しさでつけてみたいと思わせる力があると小田切は評した。ただ、並べてみると全部が同じブランドに見えるほど違いが分からない。小田切とスタッフは、パッケージで選ぶことも韓国コスメの楽しみなのだろうと話した。

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リップ(日本):「落ちにくさ」が先行する理由

スタッフは、日本は他のカテゴリーでは新製品が多かったのに、リップだけはKATEのリップモンスターのように昔からある製品が人気であり続けていると指摘した。新色は出ているが、結局は落ちにくさが一番に来るという。

小田切はこれを美の価値観の違いで説明した。アメリカ人は主張なので常に主張する。韓国人は絶対美がベースなので常に完璧でなければならない。ティントの落ちにくさもあるが、つるんとした質感は正直キープできないので、常に鏡を見てキープする行動をとっている。一方、日本人は自分の美をおざなりにし、朝のメイクが夕方にドロドロになってから「さあどうしよう」とお直しをする文化だ、と小田切は言う。他の国は崩れないベースを日常から作るが、日本は崩れてから対処する。だから落ちにくさや崩れにくさが優先されるという。

スタッフが、日本人は製品に頼りすぎるところがあると言うと、小田切は同意した。日本の製品はどの国と比べても本当に素晴らしい。しかし美容の意識、美のポテンシャルは他国に比べて低く、だからこうした製品が流行る。これは良いことでもあるが課題でもあり、メイクアップへの意識を高めていく必要がある。「だからこそ私がいる」と小田切は話した。

36:19

日本の企業へ:コンセプトと世界観が弱い

スタッフが日本の企業も頑張らなければいけないと振ると、小田切は「甘えている」と応じ、コンセプトが弱いと指摘した。世界のブランドはどれもコンセプチュアルでテーマがあり、そのテーマに沿った製品が作られている。日本の製品はコンセプトを掲げていても製品がそれに追いついておらず、次のシーズンにはガラッと変わってブランドの世界観が崩れる。新しいものに乗り換え続けることで曖昧さが生まれ、認知されない。これは新しいコスメを見てブランドを研究するなかで感じることだという。売らなければブランドが続かないのは分かるが、世界観が弱いとかえって売れない。世界が強くなっていることをリサーチし、視野を世界に向けて製品を作らない限りブランドは続かない、と小田切は語った。熱くなってしまったが、言う機会がないので今言わせてもらう、とも付け加えている。

日本のリップの3品目は、小田切がヒットさせたというセザンヌの影色リップメイカーだった。リップラインに影のような陰影をつけ、唇をぷるんと立体的に大きく見せるための製品である。スタッフによれば、@cosmeのコメントには「ヒロが紹介していたので買った」という書き込みが多いという。小田切は、そうして行動してくれる視聴者がいるから熱く語れると話した。

小田切はさらに、メイクアップアーティストの地位の差にも触れた。アメリカではメイクアップアーティストは医者と同等の地位があると言われ、美容大国の韓国でも地位はとても高い。一方、日本では長くこの仕事を続けていても地位は低いという。そのため、いまは後進の育成に力を入れていると話した。日本は世界からかなり遅れており、コスメ自体は注目されていても、注目されているのはその時々の製品だけで、世界観ではない。SNSでバズれば流行りはするが、ブランドコンセプトや世界観が話題になってブランドそのものが持ち上がり、メイクアップアーティストも前に出る状態にならなければ世界では戦えない、というのが小田切の考えである。

締めくくりに小田切は、日本の製品にはブランドコンセプトや世界観とともにグローバルで戦えるポテンシャルがしっかりあると述べた。そのうえで、そこはもっと強化しなければならず、自分も頑張るので、視聴者にも「日本代表の1人として」一緒に頑張ってほしいと呼びかけた。