なぜあのジーンズが似合わないのか？デザイナーが教えるデニムの選び方徹底解説

数えきれないほど多くのバリエーションがあるジーンズ。あなたにぴったりのやつは一体どれなんでしょう？今日はファッションとしてのジーンズを徹底解説。ファッションを愛する皆さんが今履くべき1本を探します。ファッションとアメカジを分ける境界線がどこにあるのか。パターン、縫製、生地などの詳しい話をプロがしっかり解説します。今手に入れるべき1本、この動画を見れば見つかります。

そしてプロのデザイナーが洋服を見る時、どういうところを見ているのかもわかり、これは勉強になっちゃう。皆さん、こんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。石川さん、今日は何でしょうか？本日はファッションとしてのデニム、徹底的に解説していきましょう。長くなるかもよ、今日も。予算別で今新品で買えるデニム、どういうものが買えて、どういう特徴があるのかもばっちり解説していきます。

嬉しいですね。これやるにあたって「デニムの動画、YouTubeでどういうものが公開されてるんだろう」とパラパラパラっと見てみたんですけど、ほとんどがヴィンテージ系の解説か、あと女性中心でコーディネート解説みたいなものばかりだったんですね。例えばベルベルジンの藤原さんとかが解説してるものは古着好きな方は絶対見た方がいいですし、いっぱいあると思うんですよ。

今のファッションとして、新しく買えるデニム、新製品として作られているデニムに対する解説動画はめっちゃ少ないなと思う。ほとんどない。あとはそもそも「デニムってどういうものなの？」というところの解説も含めて詳しくやってるものがなかったので、じゃあこのチャンネルでばっちり解説していこうと思って、これ1本見たらデニムのことが全部わかっちゃうかもしれない、そんな動画にしていきたいなと思っております。

まず「ファッションとしてのデニム」といわゆる「アメカジのスタイルとしてのデニム」はどこが違うのというお話からスタートしていきたいなと思います。何が違うか、大きく4つ。1つ目、目指すゴールが違います。2つ目、パターンが違います。3つ目、縫製仕様が違います。4つ目、素材が違います。このあたりの話をまずは皆さんにご説明したいなと思っております。

まず目指すゴールが違いますよという1つ目のポイント。アメカジは、いかにヴィンテージライクなデニムが作れて、アメリカンカジュアルなスタイルとして成立できるかという雰囲気出しが重要になってきます。これに関して古着を除いていくと、まず90年代にレプリカデニムブランドができてきました。

STUDIO D'ARTISANやDENIMEというところからスタートしていって、EVISUジーンズができて、FULLCOUNTができて、WAREHOUSEになって、みたいなところでいくと、このあたりを徹底的に作り込んでいくことによって、今のアメカジライクなレプリカブランドのスタイルが出来上がっていきました。これらがみんな参考にしていたのは、元々はリーバイスの501XXです。「あれをもう1回作りたいよね」というところからスタートしていっているので、これがほぼ全ての基準になった。

一方、ファッションはそれをいかにトレンド感を持ってコーディネートの中に組み込めるかというところがゴールです。いわゆる本物を目指して作るのとはまた違う方向でどう作っていくか。先ほど言ったヴィンテージ的な要素というか、501XX的な雰囲気というのも、あくまでファッションとしてどう取り入れていけるかというところがゴールとして設定されています。あくまでトータルコーディネートとして組んだ時に、いかにファッションとして成立するかというところで設計思想が大きく違ってきます。これがまず1つ目のゴールの違いかなと思っております。

続いて2つ目のポイント、パターン。ちょうどリーバイスのデニムがあるので、これだいぶ今のモダンなパターンに変わっているんですけど、これの説明からしていきますね。デニムの設計思想がどうなっているかというと、ワークウェアとして生み出されましたというところでいくと、いかに大量に早く縫えるかというところもポイントになってます。そのためのパターン上の設計思想が色々あります。

1つ目のポイントとしては、ダックテールと呼ばれるのが挙げられるかなと思います。これ何かというと、デニムって基本的に後ろを折った時に、ここがまっすぐ斜めを向いているんですよ。これなぜかというと、早く縫わないといけない。ここは基本的に2本針の巻縫いと言われる、針が2本ついたミシンを使うんですね。これ、カーブが付いていると非常に縫いにくくなっちゃう。なので、ここをなるべく真っすぐにしましょうというところが出てきます。

なのでデニムの特徴って生の状態だと分かりやすいんですけど、お尻がポコーンと出てキュッと食い込んでいく感じ、分かりますかね？あれってダックテールという表現、アヒルのお尻みたいな感じでダックテールと表現するんですけど、ポーンと出てキュッと食い込む。これアメカジ的にはオッケーかもしれない。でもファッション的な観点でいくと、やっぱりぐーっと丸くカーブしていった綺麗なお尻を作っていきたいですよね、というところなどにパターンの設計思想が現れてきます。

他のところでいくと、このデニムはだいぶ緩和されているんですけど、例えば足が開いていっているの分かります？ガニ股になっている。これはデニムが元々ワークウェアであるという特徴があります。おまけに生の状態だと硬い生地を使っています。昔だとどこかに登らないといけない、足を開かないといけない、馬に乗らないといけないみたいなこともあったので、基本的にはデニムはガニ股に設計していきましょうということが出てきます。その時に何をするかというと、フロントフライのところを寝かし気味にしていくことによって、足が開いていく感じのパターンになります。そうやっていかないと動けないですよね、というのがありました。

ただし、この開いたデニムを履くと何が起こるかというと、よくデニムを履いている写真とか見てもらうと分かるんですけど、股間のところにボコッとしたシワが出てくるんです。これが横方向に走るか、斜めM字のシワが入ってくるかで、大きなシワが入ります。例えばアメリカ人や欧米の人みたいにヒップがしっかりした人が履いてくれると、後ろに引っ張られてだいぶ消えていくんですね。でもアジア系の人みたいにヒップがちょっと小さめになってくると、より大きく出てくる。「じゃあこの辺どうしていくんだっけ？」という点に関しては、ファッションデザイナーはしっかりと考えないといけない。このあたりもファッション的なデニムといわゆるアメカジ的なデニムでは大きな違いが出てくるポイントになっていきます。

もう1つ、デニムの特徴としてよく出てくるところでいくと、折り返すと耳使いされている、セルビッチになっているのが昔のデニムの特徴ですね。これセルビッチを使うのはどういうことかというと、昔、力織機と言われるシャトル織機で織られた時は生地の端っこが耳になっていて、ここがほつれてこないので一発パーンと縫うだけで終わるじゃんということで耳使いになっているんですね。

これもデニムを作る時の効率化のためにそうなっています。ただし、そうしようと思うと脇がまっすぐじゃないといけない。でもその制約を受け入れるところがデニムのパターンの1つです。ただし、こうやっていると美しいシルエットの追求には大きな制約を受けてしまうので、ここをどうするかはデザイナーがちゃんと考えてシルエットの作り込みをやっていきましょう、というところがファッションとしては出てきます。そこに大きな違いがあります。大きく言うと、パターン的には元々の制約を受けていくデニムと、ファッションを追いかけた時では違うものになっていくというところを考えていかないといけない。

続いて大きな話の3番目でいくと、縫製仕様についてお話ししていきたいなと思います。分かりやすいところでいくと、大量生産しないといけないのでなるべく効率化しようとします。何が起こってくるかというと、チェーンステッチと呼ばれる環縫いがあちこち使われています。環縫いといわゆる本ステッチと何が違うのかというと、昔、学校の実習でミシンを使いましたよね。縫う時に下にボビンを入れていたのを覚えていますか？糸をボビンに巻き取って、それを下に入れて縫っていかないといけないんですよ。これ、ボビンが小さくなかったですか？

上からどれだけ長い距離を入れても、ボビンの糸の長さで縫える距離が決まっちゃう。それに対して環縫いというのは、糸コーンと言われる長い糸のままポンポンといけるんです。縫える距離の制約がなくなっていくんですよ。ということはボビンの交換が必要なくなって、バンバン縫えちゃう。

ただ、環縫いは問題があって、どっか1箇所切れたりするとパラパラパラっと解けていくという問題があるんですよ。例えばこういうところ、チェーンステッチになっているのが分かりますかね。2本にすることによって強度を上げていく。プラス、ここが巻き縫いになっているところは、普通のスラックスなどだと生地の端っこが解けてこないようにパイピングをして本縫いで縫っていきます、みたいな何工程も踏まないといけないんですけど、この巻き縫いミシンにラッパが付いている状態の中に生地を送り込んでいくだけで、裁断した生地を一発で縫えちゃう。それも2本ステッチが入っちゃうから、劇的に縫うことが効率化できるんですよ。

メインで使われているのはユニオンスペシャルというミシンです。これはデニムの世界では非常に有名です。必ずデニム好きな人は裾がチェーンステッチになっているかどうかを見るんですけど、これも長い距離が縫えるユニオンスペシャルの専用ミシンで縫っていました。これで縫うと斜めにアタリがついていくという特徴があります。アメカジ系のブランドだったら、なるべく昔のリーバイスなどを再現していこうとなりますし、ファッション系だともうちょっと違う方向で縫い方を変えてみよう、ということが出てくる感じになっています。

続いて素材です。基本的にデニムがどういう生地かというと、まず綿で作られた生地です。そして表はインディゴ色、裏をめくってもらうとほぼ白い色になっていますよね。これは何が起こっているかというと、縦糸にインディゴ染めした糸を使います。ロープ染色といって、束の状態にしたロープを大きな染色機の柔軟槽、3〜4mの高さまで一度上に上げた糸を浴の中につけて、また次に上げていく。インディゴというのは酸化するごとに色が染まっていくので、必ず空気に触れさせる時間を使って10回など染めて濃い色にしていく、これをロープ染色と言います。中まで染まりきらない、だから色落ちしますよという縦糸をまず作ります。それに対して横糸は白い糸、生成りの糸を打っていくのが基本なので、こういう色になります。

普通のシャツ地などは表も裏も色が一緒ですが、例えばシャンブレーという生地を見てもらうと、これも縦糸をインディゴ染めしているのに表裏の色がほぼ一緒ですよね。なんでデニムは違うのかというと、シャンブレーは平織りといって1対1、縦糸が横糸の上を行ったら次は下へ行くので、表も裏も縦糸と横糸の見えている量が同じくらいあります。それに対してデニムというのは3/1と言われる綾織りの生地で、縦糸が横糸の3本の上を行って1本の下へ行くので、表に見えているのが75％、4分の3くらいがインディゴになります。裏に見えているのは4分の3くらいが横糸になります。ということで表と裏で色が違う生地なんですね。

その上で、使っているデニムのオンスは大体13.5から14.5オンスくらいと聞いたことがあるかと思います。これは縦糸の太さを7番手、もしくは6番手くらいの糸を使い、横糸に7番手もしくは6番手の糸を打っていくと、大体13.5から上で15オンスくらいの重さになってきます。これは昔のリーバイスの生地などを参考にしながらみんな作り込んでいる感じです。

日本で耳がついているものに関しては、ほぼ豊田自動織機が作っていたG9というシャトルの力織機で織っていくのがこういうデニムです。じゃあファッションとの分岐点はどこかというと、アメカジは昔のリーバイスに近いものをどう作っていけるか、どう再現できるかを考えて作ってきました。それに対してファッションの世界でいくと、もうちょっと履きやすさだったり、色目が違うものをやっていこうだったりで、使う生地も変わっていきます。例えばヨーロッパのブランドなどは、大体ダブル幅と言われるセルビッチではない生地を使うことが多いんですね。レピア織機というもっと幅が広い機械で織っていったりします。それでまた風合いが変わってきます。使い分けの幅が広いのはどちらかというとファッションかなという感じがします。

ファッションは何でも混ぜちゃうので、より幅広く色々な生地を使っています。一方アメカジの方はもうちょっとストイックというか、原点であるところに忠実なので、選択肢の幅は少し狭い。ただしここを深掘りしていくことによって、今のジャパンデニムの人気が世界中に広がった原動力です、と考えてもらえればいいかなと思います。

ちなみに1個自慢話をしていいですか。元々僕、ファッションとヴィンテージデニム、レプリカデニムをどう組み合わせていくかをやった第一世代というか、日本でも世界でも最初の一人だなと思っているんですけど、昔スキニージーンズがめっちゃ流行っていた頃、エディ・スリマンの前の頃に、ガシガシのレプリカみたいなデニムをスキニーで作りたいと思ったんです。仕様は全部ヴィンテージにして、でも動けないよねとなったので、岡山にお願いしたのがセルビッチデニムでストレッチを作ってほしいということでした。その時にお願いした機屋に調べてもらった段階では「世界で初めてです」という話だった。他社が先にやっていたという諸説もあるんですけど、当時は世界で初めてストレッチセルビッチを作った男と思っていました。ファッションとレプリカデニムの世界をどう融合させるか、ということをやっていましたね。

「そんなことより早く物を見せて解説しろ」と聞こえてきそうなので、予算別でご紹介していきましょう。今日は13本、ご紹介したいと思います。昔は1万円台とかで買えるデニムがいっぱいあったんですけど、だんだんそういうものがなくなってきて、今回は2万円予算（1万8000円から2万6999円まで）から紹介していきます。2万円予算というと、いいジーンズを買おうと思うと最低限の予算になっちゃった中で、いくつか選択肢がギリギリ残っています。そんな中での王道中の王道、ジーンズメーカーからいきましょう。

最初はLevi's 501 ORIGINAL ジーンズ ミディアムインディゴ、1万9800円です。王道中の王道というか、今のジーンズはこのメーカーから始まったというリーバイスの5ポケットパンツ、501定番のモデルです。もう日本製のデニム系ブランドでこのプライスで買えるものはなくなっちゃったので、リーバイスは買いやすいところでございます。久しぶりに501を買ってみてびっくりした。結構色々変わっている。レギュラーの501を買ったことがなかったので、1万9800円でこれくらい良い加工感が入ったものが買えるんだなと。これを見ると「リーバイス・プレミアム」というラベルがついたものなんですけど、セルビッチだからプレミアムと呼んでいるのかなと思います。

耳がついています。これが今、日本のデニム産業に対してめちゃめちゃ大変な影響を及ぼしています。デニム狂騒曲が始まっちゃった。何が起きたかというと、リーバイスが「セルビッチデニムは全部日本製だけにする」と言っちゃったんですよ。そこからデニム産地の機屋が大変なことになっちゃって、今デニムを別注でお願いすると2028年の4月くらいと言われていて、1年以上かかっちゃうという状況になっちゃった。全部の機屋が埋まっちゃって。

それはいいとして、リーバイスのデニムが今どうなっているかというと、まずこのシルエットに結構びっくりしました。足がそんなに開いていない。先ほどガニ股という話をしましたけど、結構閉じている。もうファッションとしてデニムを履くような方向にかなり行っています。昔で言うと505とかその辺の感じに近いくらい、グッとスリムなストレートに変わっています。股に変なシワは出ない。これ、十分いいじゃんという感じになってます。ただし、ここはグッと寝てきているので、お尻はどっちかというとダックテール気味になります。ここは本当に501らしい感じだなと思います。

だいぶバランスを変えてきて、現代的に履けるようなものになってきましたねというのが今の501です。縫製でいくとメイド・イン・チャイナなんですけど、基本的なところは一通り全部やりましたという感じの縫製仕様になっていて、デニムの縫製の見本みたいにはなっております。加工も中国でやっていると思うんですけど、中国は加工が上手になってるなという感じがめちゃくちゃするくらい、いい加工感で上がっております。ただし、ちょっと柔らかくしすぎて柔軟剤を入れちゃっているのかなという感じで、少しふにゃふにゃかなという感じはしておりますが、結論としてはファッションとして履ける結構いいものに仕上がっています。本家がやってこのプライス1万9800円で出しているというのは、「これでいいじゃん」という感じになっちゃうようなデニムに仕上がっております。

石川さん的にリーバイスは久々なんですか？新品はもう買ったことがないかもしれないというくらい買っていないです。古着しか買っていなかったので。昔の形に比べると全く全然別物ですし、かなり変化が加わって、昔の頃に比べるとどんどんシルエットが変化していて、よりファッションで履きやすいものになってきていますよね。

2本目、2万円予算です。RESOLUTE 712、2万6400円です。レプリカ系デニムがお好きな方なら皆さんお名前をご存知だと思うんですけれども、元々レプリカデニムの最初期からやっていたドゥニームの林芳亨さん。林さんといえば66モデルと言われるくらい66モデルがお好きな方なんですけど、今回紹介するこれに関しては505をベースにしたものです。それが712という品番でリゾルトから出ています。

505って元々リーバイスの中でファッション向けに作ったデニムなんですね。元々ワークウェアとしての501のようなものが西海岸にあって、だんだん東海岸の人たちもファッションとして履くようになっていった。元々フロントがファスナーだった501ZXXというジーンズがあったんですけど、それってまだ生機（キバタ）だった。生機というのは生地を織り上げただけで仕上げをしていないもので、今のジーンズはほとんどサンフォライズド（防縮加工）といって先に縮みを少し入れて、スキュー加工といってねじれを防止する加工を入れていくんですけど、それが入っていない。501ZXXが生機だったのを、防縮加工を使った551ZXXというモデルが出て、東海岸の人たちも好んで履くというところで、それをベースにして1967年に生まれたのが505です。元祖ファッションデニムの1つかもしれないものを今作られています。

まず生地の話をさせていただくと、林さんといえば新見さんと言われるくらい、新見さんという機屋を使ってらっしゃいます。ヴィンテージ系のデニムの中でも一番有名な機屋の1つだと思います。縫製工場も僕らもずっとお願いしていた某縫製工場さんがデニム時代から林さんのデニムを縫うということで、ポケットの中にちゃんとそこの工場のネームまで付いていたりするので、ゴールデンコンビが生地を作って縫っているデニムです。

パターン的なお話をすると、完全に505ベースなのでクラシックなシルエットとなっております。渡りそこそこで、そこからキュッと細くなっていくタイプのテーパードストレート。見ていただくと分かると思うんですけど、だいぶ股が開いているのが分かりますかね？完全にガニ股パターンになっている感じがあるので、履いていただくとここにボコッというのも出てきますし、折りたたんだ状態もさっきのリーバイスと同じくらい寝た感じのまっすぐになっているのが分かるかなと思います。

本当に細身のオーセンティックなデニムのパターンになっているので、アメカジライクなシワが出ても気にしないよという方はこれを履いていただくのでいいですし、リゾルトの大きな特徴としてサイズ展開・レングス展開がめちゃめちゃ豊富なんですよ。ちゃんと試着してバチッと体に合うものを細身に履いていくと、このあたりのシワも出にくくなってくるので、そういう履き方をするのがいいですね。素材の話に戻ると、ちょっと青みが強いのが分かりますかね。元々リーバイスってデッドストックの状態だと青みが強いんですよ。その頃の色合いが再現されています。打ち込みもしっかりとした生地で、サンフォライズドがかかっている生地なので、洗ってもそんなに大きく縮まないし、ねじれも少ない加工入りのデニムになっております。

縫製仕様に関しては、年代を意識して作られています。例えばベルト部分の上下がチェーンステッチになっていて、わざとこういうところをはみ出させていたり、ステッチの運針も林さんが散々研究された感じで作られているので、金茶のステッチを使った間違いのない縫製がされたデニムですね。

もう1個、一番大きな特徴としてめちゃめちゃマニアックな話をさせていただくと、後から出てくるデニムとの最大の違いというか、縫製上全然違うところが1つだけあって、この2本の巻縫いの幅がちょっと太いんですよ。これ16分の5インチ。インチを16分のいくつかに分けて幅を決めてゲージを作っていたりするんですね。この幅が大体7.9ミリ、8ミリくらいあります。他に関しては大体4分の1インチなので6.35ミリくらいなんです。ここも昔のリーバイスを再現されています。

使用感とは関係ないんですけど、どこまでそれを再現していくか、どこまで細かいこだわりを込めていくかというところで僕らにはめちゃめちゃ刺さる。結論としては3万円を切っていて、この価格で日本製の新見さんが織って某工場が縫ったデニムが買えるというのは素晴らしいです。ファッション的に履くのは難しいかもしれないですけど、ジャストサイズを履いてもらって履き込んでいくというところを楽しんでもらいたいデニムだと思います。

続きまして3万円予算、2万7000円から3万9999円くらいのレンジです。1本目、ファッション系デニムと言ったらこれが代表でしたよねというところ、A.P.C. NEW STANDARD INDIGO ジーンズ、3万800円です。90年代、ファッション系デニムといえばこれでしたよね。残念ながら今はベトナム製になってしまっておりますが、まあ3万円でなんとか買える。1980年代から続くパリのファッション系ブランドの元祖というか、ファッション系デニムブランドの代表選手です。今でもずっと日本のセルビッチデニムを使っているパンツです。カイハラさんという生地メーカーさんが、1980年代にA.P.C.のジャンが日本のデニムを使ってやるというところからずっと使い続けている生地で、もう40年近く続けています。

色々なシルエットがあるんですけど、ちょうどいいんじゃないかなというところでニュースタンダードを紹介します。プチニュースタンダードとかになっちゃうとかなり細いので、今にはちょっとスキニーすぎるかなという感じです。パターンの特徴からいきます。比較的ゆとりのある腿周りから裾幅20cmくらいで、かなり細めです。ここまで一気にテーパードしていくスリムストレートみたいなシルエットになっております。大体先ほど紹介したリゾルトなどとも結構近めなので、505くらいのシルエット感だと思ってもらうといいと思います。

リーバイスの501などとどこが違うのかというと、まず股上がめちゃめちゃ浅いです。最初に紹介したリーバイスで股上27.5cmくらいあったのが、これ24cmくらいなので3.5cmくらい浅いんですよ。レディースの方はローライズ気味が出てきているので、この辺をどこまで受け入れられるかで履くかどうかが決まってくるかなという感じがします。意外と股が開いている感じがするので、若干股間にはもっこりが出やすいパターンになっております。

ただし、先ほどまでのデニムと比べてもらうと分かるんですけど、後ろの立ち方がだいぶ立ってきて、最後グッとカーブするヒップになっていっています。これはトラウザー系のお尻が丸く出てくれるヒップをちゃんと作っていっているので、お尻の食い込みに関しては少なくなっていきますねというのが分かってもらえると思います。若干90年代の設計だと思うので設計的な古さは見えますが、今でも愛用者が多い超定番ファッションデニムだと思います。

縫製仕様などに関しては、ヴィンテージ系のデニムとはちょっと違う感じです。かんぬき止めを使ったり、ベルト周りも上下とも本縫いで作って細い糸を使っていたり、サイドのステッチもヴィンテージ系のこだわりを持って作っている感じは決してないですが、ファッションデニムとしての1つの完成形かなという感じがします。素材についてもう1個だけ話しておくと、色もカイハラさんのいい色だなと思います。縦6番・横6番くらいの太めの糸で、そんなに打ち込みをしっかりしすぎていない。最初から若干の柔らかさがあって、履き込んでいくと風合いが良いです。結論としては現存する元祖ファッション系デニムで、設計的には若干古い感じはありますけれども、これからも定番として生き残り続けるのかなという感じがしております。

続きまして3万円予算2本目。ここでちょっとファッションらしいデニムというところで、うちのデニムを1本紹介しておきましょうか。MARKAWARE KIMONO DENIM WIDE STRAIGHT DENIM、3万6300円です。よりファッションらしいというところでいくと、今までのパターンとだいぶ違っていて、股がめちゃくちゃ閉じているのが分かりますかね。まっすぐ下に落ちていく感じのトラウザーっぽいパターンにしています。かなり渡りが太めのところから、裾幅も26cmくらいあるズドンと太いまっすぐなシルエットを作っています。変なシワが出ないんで綺麗に履いてもらえます。お尻のパターンもだいぶ立ってグッとカーブしていて、お尻が丸く入っていくようにしています。2本針を使いながらカーブをつけていくのはやりづらいんですけれども、よりファッションとして履けるようなパンツにしました。

素材に関しては、これもセルビッチです。こういう特殊なシルエットなんですけど、ちゃんと脇に耳を通しています。着物デニムという名前の由来をお話しすると、縦糸はインディゴロープ染色した7番の糸を使い、横糸に特殊な糸を打っています。コットン50%に着物由来のシルクを50%混ぜて糸にしました。日本、特にバブル期の頃に着物がめちゃくちゃ売れて、タンス在庫としていっぱい残っている。それをリサイクル業者さんが買い取っているんですけど、汚れていて再販できないものが結構出ている。リサイクル業者さんも捨てられないので、反毛（はんもう）という技術を使って着物を綿に戻し、コットンと紡績することによって糸にしたものを使っています。

元々日本のとある紡績メーカーさんがリサイクル最大手と組んで始めたんですけど、試験だけでやめちゃったんですね。でも着物デニムは評判だったので、困るということで日本最大手のリサイクル業者さんに自ら交渉に行って着物を売ってもらい、反毛機を持っている別の紡績会社さんと交渉してもう1回糸を作っています。なので世界中でうちからしか出てこない生地です。

縫製に関しては、かなりヴィンテージ仕様に近づけております。ステッチの色が微妙に全部違っていて、イエローステッチ、オレンジっぽいもの、金茶、ネイビーと色々な色を使い、太さもそれぞれ全然違います。20年近く前に僕が持っている501XXから全部ルーペで覗いて調べて、運針数や糸の番手、色を指定したレシピを全部書いて、それを今でもデニム工場さんに渡し続けています。日本のデニムが良い理由の1つが、ウージョウという糸屋さんがあって、UJコアという真ん中にポリエステルを入れて周りを綿でカバリングした糸や、UJカタンという綿糸が用意されていて、その中から色を選んで作っています。履いてもらうと「なるほど、これがファッション系のデニムか」というのが分かってもらえる1本になっていると思います。ウォッシュで柔らかさを出しているのと、横にシルクが入っていることでドレープ感が出て、太いパンツにした時にかっこよく履いてもらえるようにしております。

今度は作りの方を徹底的にやっているデニムをご紹介したいなと思っております。クラシックなデニムの世界ってデザイナーさんがあまり立ってこない感じなんですけど、この人たちは本当に素晴らしくてキャラクターも立っているところで、ぜひご紹介したいデニムです。大江洋服店 OA01XX-0825 A.M.Co 9oz BLUE DENIM ノンウォッシュ、3万9820円でございます。僕が大好きなデニムメーカーさんで、愛知県一宮市でやってらっしゃいます。僕も2回くらい工房にお邪魔したんですけど、自分たちで縫製までやっているデニムなんですね。ご夫婦が最高で、本当に大好きです。蔵のような昔の建物の中に入ってまずびっくりするのが、ユニオンスペシャルの古い黒塗りのミシンがずらーっと揃っていて、世界で一番揃っているんじゃないかなと思うんですけど、それを使って縫ってらっしゃるんですね。

縫製に対するこだわりも半端ないです。例えば最後のステッチに返し縫いが入っていないところも含めて色んなことが再現されています。素材に関しては変態的です。今日持ってきたデニムの中で一番デッドストックの501XXに近い色合い。この青さや毛羽立ち感、インディゴもご自身たちで再現しようとしていたので色もだいぶ近い。コーンミルズで作る前のリーバイスのデニムを作っていたアモスケイグ社の元工場の資料室に行って、膨大な資料の中から色々調べて作られています。9オンスと言っているんですけど、他の12.5オンスや13.5オンスとあまり変わらない、ちょっと薄いくらいなんです。今はスクエアヤードで測りますが、当時は生地幅で測っていたので軽くなる。これは1922年モデルなので、その辺の生地まで全部再現されています。

バックシンチが付いていたり、銅リベットも全部アメリカで作っていたりとこだわりがいっぱいです。もっとワークウェアっぽいシルエットかと思ったら意外と股が閉じていて、シルエット的にも今履ける感じに近くなっています。お尻に関してはダックテールでまっすぐな感じになっていてヴィンテージ感がありますが、パターンもだいぶいじって今履けるように直してあります。生産本数が少ないのでなかなか買えないという問題はありますが、入手できるタイミングがあれば皆さん1本買った方がいいんじゃないですかというものです。デッドストックのパンツみたいなオーラがあって、アメカジ寄りの方向で買うなら今買えるベストなジーパンじゃないかと思います。

じゃあ5万円予算（4万円から7万9999円）いってみましょう。デザイナーズもののデニムや、海外のものも一部入ってくるプライスゾーンです。初めて紹介するブランドです。YOUTH OF THE WATER PANTS、4万1800円。元々コム デ ギャルソンにいらした方なのかな、30代の若いデザイナーさんらしくて、東銀座の方でブランドをやっている。あまり商売っ気なくやってらっしゃるというところも面白い感じで、気になったのでご紹介します。うちのワイドパンツよりもさらに太いくらい、渡り36cmくらいから裾幅25.5cmくらいのズドーンと太いワイドシルエットです。

うちのデニムとの最大の違いでいくと、フロントの角度がかなり寝た感じになっていて、ちょっとガニ股気味に開いたパターンになっています。ヒップに関してもリーバイス的なまっすぐなヒップになっていて、股間周りやヒップはヴィンテージライクなデニムのパターンを踏襲しています。ただし、通常はヨークで切り替えてダーツを取るところを、チノパンみたいにダーツが入っていたり、ホワイトステッチを使っていたりします。元々相当濃いめのインディゴを洗いにかけることで青い感じに持っていって、そこにホワイトステッチが入ることで爽やかなマリンな印象に持っていっています。めちゃくちゃバランスのいい1本で、太くファッション的に履いてもらえるものになっているかなと思います。

続いて5万円予算、seya. TOFU BROTHER JEANS、5万9400円です。僕も気に入って結構履いているパンツです。5ポケット的なポケットと、後ろから見るとチノパン的なダーツ処理で両側にポケットが付いていて、チノパンとデニムの5ポケットを両方合わせた感じにしています。今回の中で一番軽いライトオンスで、10オンスくらいのデニムです。パターン的にもチノパンのパターンに近いです。裾はチェーンステッチになっています。

このパンツをすごく好きな理由の1つが、ちょっとブラウンがかった色。加工を入れた後に製品染めでトッピングを入れて、ブラウンコットンというか、青さを抑えるくすんだトーンを入れているんですね。端っこが若干白く残っていたりするので製品染めだと分かります。柔らかさと太めのシルエットでドレープ感があり、パターンとしては綺麗なトラウザー系になっているので綺麗に履けます。非常に楽しく履けるものだと思います。

続いて5万円予算の最後、OUR LEGACY THIRD CUT セルビッチ デニム パンツ、7万1500円です。セレクトショップでめっちゃ売れているジーパンらしいのでレビューしてみます。今までのデニムよりも緑味が強いのが分かりますか？これも緑の硫化染料を入れることによってこの色を作っています。90年代や2000年代初頭のヘルムート ラングやマルジェラなどが好きなんだろうなという洋服を作っているブランドなので、デニムもそんな感じで選択しているんだろうなと。縫製はメイド・イン・ポルトガルで、ヴィンテージ系と今っぽい縫い方の両方をやっています。

インシームは通常ロック片倒しにステッチを入れるのがかっこいいと思いますが、ヨーロッパのデニムはほとんど巻き縫いです。ヨーロッパのジーンズは後ろの尻ぐりも十字の部分も全部巻き縫いでやっていて、その方が安く縫えるからだと思います。問題はパターンで、ファッションのデニムとしてはちょっと開きすぎ。結構股にボコッと出てきます。股上がめっちゃ深いパンツなので、欧米人のお尻がしっかりある人がピタピタで履く方が本来はいいジーンズなんだと思います。日本人が綺麗に履くのは難しいパターンになっています。これだったら日本製でもっといいデニムがいっぱいある気がします。

続いて10万円予算（8万円から17万9999円）、ハイブランドのデニムのプライスとなってきます。Dries Van Noten ルーズフィット・ジーンズ、8万1400円です。ちゃんとデザイナーがデザインをしているジーンズはどこが違うのかをお見せしたいと思います。パッと手で持った状態で分かると思うんですけど、股の開きが少なくてストンと落ちるシルエットです。これだったら変なシワは出てこない。ヒップに関してもスッとまっすぐ立って最後グッとカーブしていくので、お尻も丸く包み込んでくれます。綺麗な洋服に合わせてスッとハマってくれるデニムです。縫製はメイド・イン・チュニジアです。

美しいシルエットを作るために、今まで出てきたデニムと全く違うことを1点やっています。通常デニムは左右の足を縫って内股が開いた状態を、最後に片方の足先からもう片方まで一気に2本針で縫っていくのが他の全てのデニムです。でもこのジーンズは、2本のバラバラの足を先に内側まで縫ってしまって、最後に尻ぐりで縫っているんです。なので十字の重なりを見ると、内股ではなく尻ぐりの縫い目が上に来ています。これはスラックスの縫い方なんですよ。ドリスはスラックスっぽい綺麗なシルエットを作るために縫い方を変えていて、より綺麗なパンツを作っています。生地もダブル幅を使っていてキリッとした青さにしており、ファッションとしてのデニムの対極がここにあるかなと思います。

10万円予算2本目、常連ブランドいきましょう。THE ROW コットン製 Morton ジーンズ、11万円です。ザ・ロウで11万円だと安く感じますよね。80年代のいなたい感じがバリバリ出ているデニムなんですけれども、シルエットは綺麗に作ってあります。股もしっかり閉じられていて、ヒップもまっすぐ立っている。このパンツも1個だけ最大の違いがあって、ウエストベルトです。他のデニムは1枚の生地を折り返してウエストを挟み込んでいますが、これだけ後ろに見返しがあって2枚のバラバラの生地で挟み込む「カーブベルト」にしています。フロントが低く、お尻側をキュッと包み込むようにカーブさせていて、これはトラウザーの考え方です。綺麗なウエストとヒップを作るためにこういう縫い方にしています。縦糸の本数が多くしっかりしたウェイト感で、意外と他の洋服に合わせやすいシルエットの美しさがあります。

10万円予算3本目、CELINE ボーイフレンド ジーンズ 001 / コットンデニム、17万6000円です。フランスのハイブランドですがメイド・イン・ジャパンです。デザイナーのマイケル・ライダーは元々フィービーの下でセリーヌで働いて、ラルフ ローレンのクリエイティブディレクターもやっていたので、アメリカもよく分かっている。ヨーロッパ的なもの、日本的なもの、アメカジ的なものを思いっきりミックスしたパンツです。チノパンみたいに裾を3.5cm幅の平縫いにしてチェーンステッチを使わず、裾上げしやすくしています。

日本製にすることでリアルなヴィンテージ感を作っていますが、面白い仕掛けがいっぱいあります。パターンがガニ股開き気味で、お尻も結構寝ていて腰回りはアメリカン。なのにトラウザーのパターンみたいに思いっきりカーブさせたウエストに、無理やり1枚の生地で帯を挟み込んで作っているんです。前後の高さも全然違っていてトラウザー的。遊びを色々詰め込んできたデニムです。ただ、股間のシワがどうしても気になります。日本人女性に履いてもらったら「無理」と言っていました。いくらセリーヌとはいえ、ここのボコッとしたシワが気になっちゃう。でも見ていて遊びがあって面白いデニムだなと思います。

最後、20万円予算（18万円から26万9999円）。BOTTEGA VENETA ミディアム インディゴ ストレートレッグ デニムパンツ、19万300円です。アイスブルーのいなたい加工感のパンツです。履いた時にバレルシルエットと呼ばれる、少し膨らみが出て裾に向かって細くなっていくシルエットで、めちゃくちゃ履きやすい形です。足は比較的まっすぐ落ちていて、ヒップも立ち気味でグーッとカーブしているのでお尻が綺麗に収まります。セリーヌとは真逆で綺麗なデニムです。しっかり打ち込んだウェイト感のある生地で、ボタンなどのメッキが綺麗でハイブランドのアクセントになっています。シルエットが綺麗で非常にいいパンツですが、約20万円というプライスが問題ですね。

本日のまとめ。ファッションとしてのデニムをちゃんと見極めて、おしゃれに履きましょう。レプリカのデニムメーカーさんは量を作って卸されるのでプライス的にも魅力があり、クオリティとプライスのバランスが合っています。アメカジ系のデニムを履くなら絶対そっちを買った方がいい。我々がファッションとして買うなら、デザイナーの思想や物作りに対する姿勢が現れているものを買う方がいいんじゃないか、というのが結論です。

デニムはトラウザーに比べてマニアがこだわれるポイントがいっぱいあり、それが表にも現れてきやすい。僕は「アメカジは茶の湯だ」と90年代から言っているんですけど、愛で方の知識をつけて楽しんでもらえるといいですし、それがファッションとして成立するとより楽しいんじゃないかと思います。

（スタッフ）石川さんは若い時、デニムを履かなかったんですか？ディオールオムが流行った時も、足の形が悪くてスキニーが合わないと思ってあまり履いてこなかったです。（石川）スキニーはO脚の人でも履きやすいですよ。中途半端なリーバイスなどを履くより、スキニーやヒールのある靴を合わせた方が足の形が目立ちにくいです。皆様、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いいたします。