朝用レチノール類似成分クリームをどう設計したか:すみしょうが語る「スプレーゼ レチノデイ クリーム」の成分とSPF試験

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概要

化粧品の処方開発に携わってきたすみしょうが、自身のプロデュースするスキンケアブランド「スプレーゼ」から3年以上ぶりに出した新作「レチノデイ クリーム」を紹介した。化粧水の後にこれ1本を塗れば、乳液やクリームとしての保湿、化粧下地、日焼け止めを兼ねる朝用の「デイクリーム」で、エイジングケアを狙った成分も配合しているという。動画では、成分の選び方、SPF試験で苦労した経緯、使用感の弱点、視聴者から寄せられた質問への回答までが語られた。

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「少ないステップで成分を追求する」という開発方針

スプレーゼの開発ポリシーについて、すみしょうは「なるべくシンプルなステップで成分を追求する」ことだと説明する。1つの製品にできるだけ機能を詰め込みたいが、詰め込みすぎると全部が中途半端になる。だから、どこまで最適にまとめられるかに挑戦しているという。本人いわく、自分が面倒くさがりで何ステップも重ねるのが嫌だから、ステップは少なく、しかも効果や成分にはこだわったものを作りたくて立ち上げたブランドである。

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使い方と塗布量

朝の洗顔後、化粧水などで保湿してから使う。目安は1cmほどの乳液状の粒を2つ分で顔全体だ。実演では、スプレーゼのセラミド配合エッセンスで保湿した後、顔の半分に約0.3gを塗った。この程度の量がSPF試験時の塗布量に近いとすみしょうは説明し、量は感触の好みで調整してもよいが、表示どおりのSPF・PAに近い効果を得たいならこのくらいは塗ってほしいと述べた。

一度にたくさん塗ると一瞬白浮きして驚くが、少量ずつ丁寧になじませれば、なじんだ後の白さはなくなるという。

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リッチな感触とベタつきという弱点

乾燥肌向けに作ったため、テクスチャーは比較的リッチだ。皮脂が多い人やしっとり系が苦手な人には合わない可能性があり、乾燥肌でしっとり・もちもちした仕上がりを好む人に勧めるとすみしょうは話す。実際にティッシュを当てると、塗った直後は貼り付く感じがあった。ただし1〜2分ほどしてなじむと、ベタつきは徐々になくなっていくという。

モニター調査でも、この点は数字に表れた。肌測定で保湿効果を見たほか、アンケートでは94%以上が「今後も使い続けたい」と答えたが、「ベタつきのなさ」の項目だけは他より若干評価が低かった。とても良いと評価する人もいれば、ベタつきと感じる人もいるテクスチャーだという。すみしょう自身は皮脂が多い肌で夕方にはテカってくるため、同じタイプの人にはメイク時に皮脂吸着パウダーを使う方法を勧めた。

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特徴成分「ダブルレチノ」とバイオレチノイド

特徴成分は「ダブルレチノ」という複合成分で、成分名はレチノイルヒアルロン酸Na、クロレラエキス、アセチルヘキサペプチド-1である。

すみしょうはレチノールが好きでよく勧めているが、効果が高い一方で、皮むけや赤みといった「レチノール反応」が出る人もいる。そこで、レチノールに似たメカニズムで、かつ低刺激な成分がないかを原料メーカーに聞いたり調べたりするなかで見つけたのが、「アルガクティブ レチナート」という次世代型のバイオレチノイドだという。スペインのフォルメンテラで採れる藻類を使った成分で、クロレラから作られたエキスでありながら、レチノールとかなり近い構造を持つ。そのため、レチノールに近い整肌効果と低刺激性を両立しているとすみしょうは説明する。

すみしょうの説明によれば、肌にはα・β・γの3種類のレチノール受容体がある。レチノールは3つすべてに結合するため、効果はあるが皮むけのような反応も出る。一方、このクロレラエキスはβにだけ選択的に結合するので、レチノールと同様の整肌効果を得つつ、皮むけや刺激が起こりにくいことがわかったという。さらにこの成分はレシチンでカプセル化されており、加えて非公開のポリマー成分(本人は水溶性ポリマーだろうと推測)でもカプセル化されていて、角層の隅々まで浸透する設計になっているという。

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推奨濃度での配合とコスト

すみしょうがこだわったのは配合量だ。こうした原料は、原料単体でモニター試験を行って効果を測定している。そこで原料メーカーが推奨する配合濃度を守って入れるようにしたところ、コストが大きく上がった。少しでもコストを抑えるため、指定成分は自社で仕入れ、OEM工場に支給する形をとっているという。

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全成分の解説

UV防御剤は、紫外線吸収剤3種と酸化チタンの計4種で、UVBからUVAまで幅広くカットする処方だ。すみしょうは全成分を順に解説した。

  • 水:ベース成分。BG:水溶性の保湿成分。
  • ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン:日焼け止めやメイクに使われるシリコーンオイルで、ツヤ感を出す目的でも使われる。
  • メトキシケイヒ酸エチルヘキシル:主にUVB防御。
  • PPG-8セテス-20:親油性の保湿成分(本人は「かな」と留保している)。
  • ベヘニルアルコール:乳化の安定などに使う高級アルコール。
  • ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル:主にUVA防御で、極大吸収波長は354nm付近。その前後の波長も吸収する。
  • ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン:UVBからUVAまで幅広く吸収し、極大吸収はUVB領域の310nmとUVA領域の343nm。
  • 酸化チタン:主にUVB防御。ハイドロゲンジメチコンによる親油性コーティングが施されており、SPFのブースト効果も期待できる。

酸化チタンは原料の種類が非常に多く、どれを使うかは依頼する工場によって分かれる。今回は、ファンデーションなどのメイクアップ技術、特に酸化チタンや酸化鉄を分散させる技術をしっかり持つ会社に製造を依頼したという。

その後にグリセリン(水溶性の保湿成分)、セテアリルアルコール(乳化安定化の高級アルコール)、ペンチレングリコールが続く。ペンチレングリコールは保湿成分だが、実は防腐効果を高める抗菌補助の役割も兼ねているという。

ここから先が、スプレーゼ側がOEMメーカーに指定した成分である。前述のレチノイルヒアルロン酸Na、クロレラエキス、アセチルヘキサペプチド-1に加え、グリチルレチン酸ステアリル、マンダリンオレンジ果皮エキスなどにもこだわった。マスチック樹脂は珍しい成分で、デパコスに入っていたこともあり、詳しい人なら良い成分だと思うはずだとすみしょうは話す。続くリンゴ酸ジイソステアリルなどは感触調整用の油、アクリル酸ヒドロキシエチル系のコポリマーは乳化を安定させるベース成分だ。

香りは、ラベンダーやビターオレンジ花の精油などを原料メーカーと独自にブレンドした。本人はこの香りがとても好きだというが、香りが強すぎるのは嫌なので、ほのかに香る程度に設計した。最後にフェノキシエタノールと、着色剤の酸化鉄が入る。

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あえてSPFを低めに、PAは最高ランクを狙う

SPFはUVBを、PAはUVAを防ぐ指標だ。SPFは50+まで数値で、PAは+から++++までの段階で表される。すみしょうはSPFをあえて低めに設計した。日常の場面でSPF50+はそれほど必要ないと考えたからだ。SPFを下げれば紫外線防御剤をそれほど多く配合しなくて済み、感触の調整もしやすい。SPF20や30でも紫外線を1/20、1/30にカットできるので、日常使いには十分だという考えである。

一方、UVAについてはPA++++を狙った。UVAは320〜400nmとされ、そのうち340〜400nm程度がロングUVAと呼ばれる。今回の製品は、370nm付近までしっかり防御できることを確認しているという。370nmより長い波長を防ぐのは非常に難しい。防ごうとすると、かなり白くする、あるいは酸化鉄や顔料級の酸化チタンでカバー力を持たせて「ファンデーション機能のある日焼け止め」にする必要があり、今回はそうした配合はしていない。

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SPF試験の「闇」:会社員時代の苦い経験

SPFの測定にもこだわりがあるとすみしょうは言う。SPF・PA試験はメーカーが自分で測るのではなく、外部の測定専門会社に依頼する。測定会社はアメリカ、ヨーロッパ、中国、日本などにあり、すみしょうが会社員として日焼け止め開発に携わっていた当時は、価格が安く「数字がちゃんと出る」アメリカの会社に出すことが多かった。

SPF試験では、人の肌に紫外線を当てるため、照射量を決める目的で事前に推定SPF値を伝える。ところがある試験会社は、30と伝えれば30、20と伝えれば20という結果を返してきた。不審に思ったすみしょうは、同じ中身のサンプルを3つに分け、ラベルだけSPF15、30、50+として送ってみた。返ってきた結果は、伝えた値どおりだったという。同じ中身でこうなるのはおかしいと思っていた矢先、その会社がデータ改ざんをしていたことが、アメリカのFDAの指摘で明らかになり、社長が逮捕されたと報じられた。本人は、おそらくきちんと試験をせずに言われた値を出していたのだろうと推測している。

さらに去年ごろにはオーストラリアでも、SPF50+と表示された製品を消費者団体が独自に測定したところ4しかなかった、という事例があったとすみしょうは紹介した。調べると、どの製品も同じような試験会社に出しており、データ改ざんの疑いで調査が進められているらしいという。日本の大手メーカーはこうした事情を知っているので、信頼できる機関に出しているとも補足した。

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「数字が出にくい」国内機関での試験と処方の作り直し

こうした経験から、すみしょうは「絶対に数字が出るところ」ではなく、「むしろちゃんと出ないところ」に出したいと考えた。会社員時代にも「出にくい、難しい」と感じていた日本国内の試験機関に依頼し、日本人の被験者の背中で SPF・PAを測定した。

しかし、これがうまくいかなかった。OEMメーカーと開発した処方を提出すると、想定より低い値が出る。最初は25程度を見込んでいたが、SPF10や12といった結果になり、何度も試験をやり直した。紫外線防御剤を増やしたり種類を追加したりすると感触が悪くなるため、ベース成分も調整してもらった。最終的に「これならいける」と出した処方が、SPF37・PA++++になった。

表示値は10人ほどの被験者の平均値だが、人によってSPF30の人もいれば20の人もいるなどばらつきがある。そのばらつきの幅にも基準があり、収まらなければ試験自体が成立しない。基準内に収まる結果がそろい、平均値がSPF37、PA++++となって測定を終えたという。

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視聴者からの質問への回答

事前に寄せられた質問には、次のように答えた。

敏感肌への使用については、植物エキスやペプチドなどのアクティブ成分を濃く配合しているため、敏感な人は事前にサンプルで試してほしいという。パッチテストは実施済みだが、すべての人に刺激が起こらないわけではない。

石鹸で落とせるかについては「落とせる」と答えた。ただしこれはデメリットとも言え、耐水性はまったくない処方で、汗に非常に弱い。汗をかきやすい場面や夏、屋外作業ではこまめな塗り直しを勧めた。デスクワークなど屋内中心なら塗り直しは必須ではないと考えている。ロングUVAへの対応は、前述のとおり340〜370nm付近までをしっかりカットする設計だ。ブルーライトカット機能は、酸化鉄のようなカバー力のある原料が必要になるため付けていない。

朝の乳液やクリームは基本的に不要で、化粧水の後にこれ1本でメイクに進める。他の日焼け止めと重ねる場合はどちらが先でも問題ないとしつつ、美容成分が多い処方なので、こちらを先に塗るほうがよいのではないかと述べた。

レチノールを朝使ってよいかという質問には、純粋なレチノールではなく、レチノール誘導体や類似成分として配合しているので、朝の使用も問題ないと考えていると答えた。刺激については、低刺激な成分を使ってはいるが個人差はあるとして、不安な人にはまずサンプルを勧めた。「レチノール濃度は何%か」という質問には、レチノールではないので何%という言い方はできないが、原料メーカーの推奨配合量を入れていると説明した。

SPF50は必要ないかという問いには、日常使いではSPF10〜30でも十分とされているので、日常向けに37にしたと回答した。化粧下地は、乾燥対策が目的なら不要だが、皮脂を吸着するパウダーのような皮脂抑制効果はないので、テカリ防止が目的なら別の下地を併用するのがよいという。ファンデーションのヨレについては、人によってはヨレるという声もあり、皮脂が出てくるとヨレるのではないかとすみしょうは見ている。対策として皮脂吸着パウダーや、油に強い膜を張るフィックスミストを挙げた。

その他の回答は次のとおりだ。妊娠中・授乳中も使える。エタノールは入っていない。目にしみるかは個人差があり言い切れない。ノンコメドジェニック試験は実施していない。エイジングケアとしては、保湿、ハリ・弾力ケア、日焼けによるシミ・そばかすの予防を1本で担う。花粉の時期など肌荒れしやすいときは、守りのケアを優先し、アクティブ系は避けたほうがよいかもしれない。紫外線吸収剤と散乱剤のハイブリッド処方なのでノンケミカルではない。標準使用量で毎朝使って2か月以上もつ計算である。モニターからニキビが出やすいという声はなかった。向いているのは乾燥肌の人で、レチノールの赤みや皮むけが嫌な人にも一度試してほしいという。

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石鹸での落ち具合を試す

最後に、黒く映る側(クリームを塗った部分)を普通の石鹸系洗顔料で落とす実験をした。すみしょうは「水でも結構落ちたか」と言いながら確認したが、一部にはまだ黒く残っている箇所があった。耐水性がなく石鹸で落ちやすいとする一方、実演では洗い残しも見られる結果となった。