高密度シルクはなぜ高いのか：米沢の織物工場と仕上げ工場で見た全工程

本日はシルク特集。今日はね、生地を織って仕上げるとこ見てみましょう。この動画見てもらったら、高級素材がどれだけ手間かけて作られてるかがよく分かると思います。で、その価値感じてもらえると思いますんで、是非皆さん最後までご覧ください。最後にはうちの商品もばっちり紹介しちゃいます。

皆さん、こんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。

シルクってね、元々日本にとってめちゃめちゃ重要なものでしたっていうところで非常に歴史ありますよね。元々和服の生地を織ってたところ、今でも和服の生地を織ってますっていうところもあるんですけど、そこから変えて洋服用だったりとか、もっと違う合繊系だったりとか、産業資材だったりとか色々こう枝分かれしていって、現在いろんなものが織られてますよっていう中で、洋服用のシルクを重点的に織ってる工場さんに行ってまいりましたんで、そこの映像を今日はたっぷりとご覧いただきたいと思うんですけれども、産地がね、米沢。米沢の特徴、今洋服用のシルクの生地がいっぱい織られてますよっていう産地なんですけど、僕らがお願いしてるのは嵐田さん、嵐田絹織さんって、絹を織るって書いて絹織さんですね。その嵐田さんの得意なのが高密度のシルク織物を織ってくれる。

これね、非常に難しいことなんです。シルクってね、天然繊維じゃないですか。これって何かっていうと、お蚕さんが糸バーっと吐き出していくものなんで、どうしてもね、どんだけ綺麗な糸でも自然なムラがあるんですよ。これ何本か撚り合わせて1本の糸にしてるんですけど、これをね、高密度に織っていくのすごい難しい。一例で言うと、合繊の工場さんで高密度を織ってらっしゃる工場さんにシルク織って欲しいっていうオーダーが入ったんですって。で、それやってみたらやっぱ無理だ。合繊でやっぱ工業で作るんで繊維の太さが均一なんすよ。それに対して自然のシルク、ムラがあるものを縦糸1万本とか2万本とかかけていかないといけないっていうところで行くと、これすごい本数なんですけど、ま、後で見てもらったら大変さが分かると思うんですけど、その辺をちょっと映像でしっかりご覧いただきたいんですけど、っていうところで非常に難しいものを織ってくれる機屋さんが嵐田さん。

この同じ米沢の産地の中でも特に高密度の織物を得意にしてる機屋ですっていうところをご覧いただきたいと思っております。ただし専門的な言葉がいっぱい出てくるんで、すごい難しいんで、その辺は途中途中解説入れながらご覧いただきたいと思っております。ご覧ください。

1930年創業で、もうまもなく100年迎えるんですが、元々は和服オンリーの会社だったわけですね。私が生まれる前から使ってるので、少なくとも50年以上は使ってるはずです。基本的にカセ染めをする会社が少ないので、この糸返しっていう作業を知らない同業者の機屋さんもいるくらいなので。

難しいことが出てきてますね。まず糸返し。これ何?っていう話だと思うんですけど、糸返しって何か。このシルクのカセっていう状態にして糸にしてますよっていう、カセっていうのは糸の束です。糸の束がこうループ状になったものがペタッとしてるみたいな感じのものなんですけども、通常は糸はコーンっていうものに巻かれたチーズって、このチャンネルで何度もお話してると思うんですが、ぐるぐるぐるぐる糸が巻かれた束で扱うんですけど、元々着物の産地なんで、このカセっていう状態で扱いますよ。で、もう1つこのカセで扱う理由があって、それはね、コーンで染めると外と中で色の差が微妙に出てしまうんですよ。こういうもので高密度な織物とか織っちゃうと、例えば縦糸だと生地の端と端で色違うじゃんとか、横糸になんかムラ出ちゃうじゃんみたいなことなっちゃうんですね。で、なんでカセっていう糸の束の状態で染めると中まで、中までというか色ムラが少なく染められるんですね。っていうところでカセっていうのを使います。ただしカセの状態だと織機って言われる織る機械に縦糸を整経するのができないんで、それを枠っていう言葉を言ってらっしゃったんですけど、糸を巻くものに巻き換えていきますっていうのがこの糸返しっていう作業ですね。

そうですね。これが枠立てと言われる工程になります。その織物の幅、本数に合わせて設計が変わってきます。こちらのこの砂利なんですけど、これは多分米沢さんだけだと思います。これ昔からそういうやり方をしてて、糸がこう上がってく時に引っかかり防止というのと、あと1番はあの湿気とか静電気のいろんなことを考慮して、これが多分1番だと判断して先代の方がやられてたことだと思うんですが、これはいろんな方に聞いても見たことないと言って、多分米沢だけだと思います。全国では。

で、続いて出てきた枠立て。これまたややこしい言葉なんですけど、さっき枠っていうのに巻き換えますっていうお話をしました。で、これを今度は縦糸を、整経って言われる、縦糸を通常ドラムっていうものに巻き換えていく作業なんですけれども、この時に部分整経っていう方法を使いますよ。これ何か。一気に縦糸の本数全部を巻いていくんではなくて、分割して順番に縦糸をドラムに巻き換えていきますよっていうことですと。で、ここでいくとね、1回あたり150本ぐらいの縦糸を巻いていきますよって言うんですけれども、この時の、さっき枠に巻き換えたものをこう置いていくこと。これを枠立てっていうらしいです。

これは整経作業と言って、縦糸になる部分ですね。枠立てした糸を引っ張ってきてあげて、筬を通して、ここでマブというものを作ります。先ほど言ったように、これだったら例えば150本なんですが、この一幅が150本になって一マブというものを作ってく工程でございます。ここでテンション管理であったり、あと綾と言われる糸の順番を間違えないようにしたりとかする工程とか、ここで例えば糸が悪い糸とか壊れてるのがあったりするのも発見するのも重要な場所です。

で、これ何かって言うと、この150本分の糸とかをこう行くわけですよ。バッとね糸が行く。これ絡み合わないようにスリットの中に通してみますよ。そのスリットを筬っていう言い方をしますと。で、その他、綾。これちょっと僕も詳しくどういう状態で巻かれていってるのかわかんないですけど、隣同士の糸、要は端っこから奇数番の糸と偶数番の糸がちゃんと分かれて、順番が狂わないようにやっていくことを綾っていう言い方をするんですね。なんか確かこうちょっと交差さして間に棒を通して、それでなんかやっていくみたいな感じなんですけど、っていうのを綾取っていますっていう感じです。

で、それを整経していきますっていうのは、整経っていうのがまずはこのドラムって言われる大きな丸いやつに巻き取っていきますっていうとこで、これ部分整経っていうお話をしたんですけれども、1回に150本ずつ枠立てしたものを巻いていきますと。で、これね、1万本とか縦糸の本数をこうに入れていくわけですよ。ということはね、これ60回以上繰り返さないといけない。で、2万本になると100回以上するっていうのをずっと繰り返していって、で、この1回の整経でできるこの1つずつをマブって呼びますというのが、マブって今出てきた言葉ですと。これなんか間っていう感じの、間を区切るっていう意味でマブって呼ぶとか、なんかまとめるっていうのをマブっていうとか、なんか諸説あるらしいんですけど、それをマブって呼んでいきますという感じです。この辺はね、僕も実際に整経の作業やったことないんで、色々分からないこといっぱいです。

こちらはつなぎという作業になります。言葉の通り、縦糸の色が変わります。白から次の色に変わる時に、同じ本数密度であれば1本1本繋いでいきます。これは前に織った残り。引っ張る側で、これから、ここに先ほどの綾というものを上げて、1本ずつ綾を出して繋いでく。つなぎミスが起こるともう後で織れないので、ちゃんと順番通りに1本1本繋いであげるっていうことと、例えばねじれたりすると糸が上がっていかないとかあるので、そういうのは大変だと思います。それこそ1万近い本数を順番間違えないで繋がなきゃいけない。相当技術がないと難しいと思いまして、シルクの21中の2本とか27中とかの細い糸であればあるほど難しいと思います。

続きましてつなぎ。なんか簡単な言葉なんですけど、意味がわかんないことが多いですよね。簡単すぎて抽象的すぎて。じゃつなぎって何かっていう説明をさせていただくと、通常の機屋でいくと、縦糸本数がそんなに多くなければ先ほど言ったビームっていうものを作って、それを織機にかけていくんですけど、ここでね作業が出てきますよ。へ通し。糸を機械に通していく。要はミシンの針に糸を通すような感じだと思ってくださいっていうので、縦糸引っ張ってきて、それを綜絖って言われる縦糸の上下をコントロールするパーツというか、金属の棒に穴が開いてるもの、そこに通しますよ。だったら筬って言って、こうガシャンと打ち込む、あれもスリットになってる、全部通していきますよっていうのを順番に通していくっていう作業やっていかないといけない。これ大変な作業なんですね。

で、それでも縦糸の本数がそんなに多くない産地だったらオッケーですよ。でもここ1万本、2万本やるんですよ。ドロッパーを立てていくだけで7時間8時間かけるっていう話をしたじゃないですか。なんでこれ全部それ通していこうと思ったら、トータル何時間かかんのっていう話になっちゃいます。で、普通の機屋だと縦糸本数が生地によって変化してくるんで、毎回それ通し直しますよみたいなところ出るんですけど、これだけ高密度の産地でそれをやろうと思うと大変なんで、縦糸の本数を、この織機は1万本を織り続けるとかって決めとくんです。そうすると何ができるか。一旦織り終わった生地の縦糸が残ってる状態に次の糸を結びつけていくと早くできるじゃんっていう話なんですね。早くできるじゃん、なんですけど、これがまた大変っていうところで、それを1本1本、1万本とか2万本繋いでいく作業をつなぎって言ってます。例えば今白の生地がかかってました。ここでいくと次縦糸黒に変えたいですよっていうところで黒の糸を繋いでいくっていう作業をつなぎって言っております。ですが、これもまた大変な作業なんで、これをやってらっしゃる職人さんはこれだけをやってらっしゃる。この道数十年つなぎをやり続けてらっしゃる職人さんですという感じでございます。

これはピン差し作業と言って、ドロッパーとも言うんですけども、縦糸が切れた時にすぐ停止するために、1本1本ピンを差してく。1本1本なので、例えば1万本だったら1万回こう差さなきゃいけないっていう。でもこれをちゃんとしてあげないと、必ず糸って切れたりとかトラブルがあるので、その時にとんでもないことになっちゃうので。簡単に言いますと、整経で縦糸がこうできてきます。そしたらこれをこう持ってきてここでつなぎをします。つなぎをして1番最初に糸が通るのがドロッパーっていうこのピンを通ります。その後に今度綜絖と呼ばれる機械を動かすための穴のこういうのですね、フレームを通ります。で、なおかつ筬を通る。で、初めて糸の通り向きが完了するという感じですね。

まずね、出てきた言葉、ピン差し。これ何かって言うと、金属の差しってたでしょ。これってドロッパーって言い方するんですけど、あれ何かって言うと、縦糸1本1本の上にあれを1本1本通していくんですね。乗せていく感じになるんですね。で、縦糸が切れちゃうと生地に傷ができちゃうんで、縦糸が切れた時にドロッパーが下に落ちると機械止まるんですよ。というものであると。で、これね、縦糸1万本とか2万本あるわけですよ。それに全部通して乗せていかないといけないです。この作業だけで7時間から8時間。ノステ君、同じ作業を1万回繰り返すことあります?しかもね、これ7〜8時間やるっていうのを延々とやっていかないといけないんですね。

とんでもない作業でしたね。

とんでもない作業です。

この最後の工程になります。1番重要な織りです。言葉の通り織る作業ですね。これはイワマ社のレピアドビー織機になります。昭和50年代に導入したもので、ここの2台が1番古いですね。特徴としてはやっぱり高密度の織物が織れるってとこが1番強いのかなと思います。うちの生地って基本的にやっぱ無地なので、素材が全てと言いますか、原料、糸返し、整経、つなぎ、織り付けと全部がうまくいかないと綺麗な生地は織れないので、全てが重要な作業になります。

映像ご覧いただきました。大変ですよ、これ。今のお話まとめると、生地を織るための準備でかかるっていうことですよ。で、そっからやっと織機にかかって、生地を織り上げるんで2日。だから工場稼働してること考えれば1週間以上かかっちゃう、1つの生地ということで。ここまでまず織るところ見てきました。だいぶ長くなりましたけど。で、織っただけではね、これ洋服にできない。この後にその織った生地、生機って言うんですけど、それを加工、整理加工って言うんですけど、加工して洋服にするためのこういう風合いを出していくっていうところがありますんで、それは木原さんっていう別の工場でありますっていうところで、先ほど嵐田さんも言ってましたけど、次の木原さん見ていきましょう。

これも同じく米沢で、嵐田さんのすぐ近くでしたね。すぐ近くで、ここね、すごいのが、フランスの、女性の方ならみんな大好き某メゾンブランドの認証工場だったんです。ご覧ください。

創業が昭和26年になりますね。75年目になりますかね。うちは加工場と言いまして、機屋さんが織った織物に対して付加価値をつけてお返しする仕事をしています。まずはその織る時に必要な糊だとか油分だとか、そういったものを取り除いて、よく言われるのが生地のお化粧とかそんなことを言われていまして、表面を綺麗にしたりだとか、表情をつけたりだとか、タンブラーなんかでこうくしゃくしゃに揉み込んでシワっぽい表情を作ったりだとか、あとはこう洗い込んで生地の、生地じゃない、糸の特性を引き出してこう凹凸をつけたりだとか、そういったことをうちではしております。

これは先ほど説明したように、生地から糊や油分を取る、糊抜きの工程です。糊はその機屋さんが織りやすいためだけにこうついてるものですので、それを取り除いて糸本来の性質を取り戻すというか、もう一度リセットするというのがこの工程になります。ここに水というか、お湯が溜まっておりまして、そこに対して生地を通していって、なおかつ後ろからこうシャワーの水圧で油分や糊を取り除いています。で、そのついてるものに合わせて溶かしやすい薬を入れたりだとか、水温を上下させたりだとか、そういったことで管理をしています。うちは元々そのシルクを専業にして始めた工場ですので、機械がどれも小型としています。比較的他の加工場に比べてなので、どうしても物足りなさが出てしまったりするので回数をこなしたりだとか。うちの特徴として、さっき丁寧という話をしましたけど、後ろに1人人を立てて、前だけじゃなくて後ろでもこうシワになりづらいようにこう生地を伸ばしたりだとか、人の手を大事にしてやっています。

これは先ほど糊抜きをして、こう生地が濡れている状態なので、その濡れた生地を乾燥している機械ですね。これは今大体90°ぐらいまで中が熱せられています。あと中がドラム式になっていて、こう吸引する力があるので、生地の水分を吸引しながらこの中を通っていって乾燥するという機械になってます。

こちらでは先ほど濡れた状態で乾燥したものが後ろから出てきて、それを人の手で巻き取っているところですね。合繊のものとかだと振り落としていまして、こう畳んだ状態で置いておけるんですけど、うちではシワになりやすいものも多いので、常にこう巻き取って綺麗な状態で移動できるようにしています。

これはヒートセッターという機械になりますね。先ほど糊抜きをして乾燥しまして、洗濯なんかをイメージしてもらうと分かるかと思いますけど、表面にこうシワが入ったりだとか凹凸ができたりしてしまうので、生地の両端をクリップで引っ張ってこう張力をかけて、生地の表面を平らにする加工をしています。アイロンをイメージしていただくと分かりやすいかと思いますけど、130°Cぐらいの温度で綺麗にしていくっていう機械になります。石川さんの生地に関してということで言えば、とても繊細なものが多いので、どこでもこうシワにならないように、人の手に神経を使ってやっているところです。

この巻き取る際にシワが入ってしまうので、それを防ぐために手でこう少し引っ張りながら綺麗に巻き取れるように手をかけているところです。大体一反で10分ぐらいかと思います。50mで10分ぐらいです。うちでは特に丁寧という言葉をキーワードにしていて、うちの商品は1つもなくて、全てがお客様からお預かりをしてるものですので、機屋さんがそれこそ自分の子供のように育てたのが織物だと思っているので、本当に丁寧にっていうことを心がけています。

ということでご覧いただいたんですけど、この工場の大きな特徴としては、通常ね、こういう仕上げの加工って、例えばお湯通して洗うところから乾燥してセットするとこまで一連で1つの設備でざっと、もう自動で流れていくようになってんですよ。でもね、木原さんの場合、重要なポイントって全部が分かれてるんですよ。なんでかっていうと、いろんな生地やらないといけないし、ちゃんとこう綺麗な状態でそれを次の工程に移せるようにっていうので、一旦全部巻き取って次に移していって、また処理をするみたいな感じで。だからカスタムメイドの仕上げが色々できますっていうとこは非常に大きな強みですと。で、これだけシルクって繊細な、本当にいろんな服地の中でも最も繊細な生地の1つなんで、それを綺麗に仕上げるためにこういう手作業を入れていってますっていうのが非常に大きなポイントですね。

ということで、ここまでやることによってようやく僕らが縫製工場さんに入れるシルクの生地が出来上がってきますという感じでございます。で、縫製工場さんに関してはまたどっかで撮影行きたいですよね。またそこも綺麗に縫ってくれてるんで、そこを皆さんに見せられるといいなと。で、こういう技術が生かされることによって、いい風合いの高密度なシルク生地が織り上がってますっていうところでございました。

皆さんに見てもらいたかった。それをほとんどの方見たことないです。

いやいや、ないですね。だって言ってらっしゃいました。某有名なデザイナーさんとかもあんまりご覧にならないですよみたいな話もされてたりとかもあったんで、という感じで。やっぱりね、なかなか見る機会ないと思うんで、こういうの見ていただけるのは僕らとしては非常に嬉しいことですし、こういう工場さんたちがね、このこと知ってもらって工場さんもっと元気になってくれると嬉しいですからね。

ということで、出来上がった生地で、嵐田さんに織ってもらって木原さんに仕上げてもらった生地で作ってる商品の紹介をしていきたいと思います。

最初、ブラタクシルクツイルです。秋冬からこのシリーズをやってるんですけれども、米沢で作った生地3種類あります。この春夏の最初に紹介する生地としてこれなんですけれども、これ何か。ツイルです。で、MA-1ってナイロンで作るものじゃないですか。ナイロンが開発されたことによって、それで防風性が高いよねっていうのでブルゾンが作られたものですっていうものなんですけども、それの上位互換として、ブラタクのシルク、嵐田さんの製織、木原さんの仕上げで作ったものですっていう、ヘビーなシルクで、これだけヘビーな生地作ってますっていうものです。

で、これ21中って言われる21番のブラタクの糸、これは3マイクロンぐらいのシルクの糸7本ぐらい束ねて作ってる糸ですっていうものを6本撚糸して作ったヘビーなものを、超高密度に織り上げてます。なんでパッと見るともうナイロンかシルクか全くわかんない。でも手触りは明らかにシルクの感じがありますっていうものでございます。それを使って作った、今回L2-Bっていう名称にしてます。いわゆる中綿が入ってないものですね。このセージ系の色。これで元々ね、空の上だと目立ちにくい色なんですね。光の反射とかであんまりなんか見えない色らしいんですけど、リブもシルクで作ったものです。絹紡糸って言われるシルクのスパン、短いのを撚ったものですよね。っていうもので作っております。秋冬はね、中にシルクの綿入れたんですが、これ春で抜いたものですね。シルエットも非常に可愛いものですっていうところで作っております。

なんか僕、工場見たからかもしんないですけど、なんかその服を見て、あ、やっぱり頭がイカれた服なんだなっていうことが分かってきました。

いいですよ。これも作んのね、本当にね。これも結構縦糸本数めちゃめちゃ入ってますからね。この太さでっていうので、なかなか大変なクレイジーな一着だと思います。続きましていいですか。

で、僕が今着てるのは以前のシーズンのものなんですけれども、これがシルクタフタですね。タフタ。いわゆる平織りです。で、平織りの、これは21中っていう糸を2本撚りにしたものですね。で、それを、これも嵐田さんで織ってもらったものです。高密度で織り上げた平織りです。で、横はね、ちょっと太めの糸にしてるんで、これ4本撚りにしたものを打ってってますっていうところで、しっかりとした打ち込みがあって、防風性も高めてるものです。それに撥水処理を最後木原さんでかけてるんで、ちょっとした雨だったらパラパラっと弾いてくれるみたいなものでございますね。

で、その生地で作った最初の形が、これがフーデッドヒュージコートって呼んでます。シルクこんだけ、フード顔完全に隠れちゃいます。こんだけ身幅って、どんだけかかんのっていうのを贅沢に使って、取り外し式のフードが付いた、いわゆるステンカラーコート的なものですよね。っていう形にしてます。ガバっと羽織ってもらうと、シルクの良さの1つがこのセリシンっていうのが、平織りとかにするとそのセリシンが少し残ってる感じで、いわゆる形状記憶みたいな感じになってくれるんですね。それがふわっとした膨らみを作ってくれるんで、この身幅の大きいコート非常にかっこよく着てもらえるものになっております。っていうものです。14万4000円なんですけど、これだけシルクを使ってっていうところでいくと、ちょっと高めのブランドのナイロンでもこれぐらいのね、今値段するんで、それがブラタクシルク、米沢で織ったもので出来上がっておりますっていうものです。

続きましてトレッキングジャケットって呼んでます。いわゆるマウンテンパーカー的なものをですね、少し着丈短めにしてますっていうので、これ何を目指して作ったかって言うと、いわゆるナイロンで作るアウトドア的な洋服のデザインが少し入ったものを、これも上位互換してるっていう感じのものですね。なんでちょっとこう日差し、ここしっかり芯が入った日差しのツバが付いたようなフードになってますし、なんかこうちょっと切り替えもね、ここのところもフラップになってて、その下にファスナーポケットが潜り込んでるみたいな感じにしてるんですけども、これも非常に贅沢な作りにしています。

続きまして、色はね、さっきの黒以外にこのブラウンがあるんですけど、これいい色でしょ。このブラウンもね、ちょっと。コーチジャケットです。これね、こういう色めちゃめちゃ難しいんすよ。やっぱさっきのカセ染めみたいなことやっていかないと、やっぱ色ムラめちゃくちゃ出たりするんですね。でもこれ綺麗にできてると思うんですけど、これだけの高密度のものでね、というので出来上がってるコーチ。これ1番シンプルな形で、これIIIって呼んでんですけど、元々身幅ガバっと大きいのを、幅を狭めたりとかしながら、でもそれでもゆったりとした感じで着てもらえますよっていうので。この辺になってくると本当ナイロンとかで作ってるとめっちゃ安いもんとかいっぱいあるんですけど、そうじゃない、このシルクで光沢感がありながら、このふわっとした雰囲気で着ていただけるっていうところで、明らかに高級感が出てくるスポーツウェアみたいな感じですね、というものでございます。

続きまして、これ最後の素材なんですけど、3種類目の素材。これ面白いんすよ。もう大好きな生地。何かって言うと、ブラタクシルク×コットンダブルクロスって呼んでるんですけど、要は縦糸はブラタクのシルク21中で仕立ててます。それに対して横はね、いわゆるこれはアルティメイトピマって、大正紡績さんが作ってる、シアルドコットンの種をカリフォルニアに持って育てた原料なんですけど、それを横20って言われる20双にして膨らみ出してんですね。

これ何が起こるかって言うと、縦シルクで柔らかい糸なわけじゃないですか。そこにコットン、シルクに比べて圧倒的にハリがありますよ。それも20双にして膨らみ出してますよっていうところでいくと、これ縦方向めっちゃ柔らかいんですよ。だけど横方向ハリが出るんですよ。これ昔、毛芯の説明をした時に、毛芯って縦方向柔らかいコットン、その時はコットン、あれはコットンなんですけど、それに対して横にウールのハリ腰あるのとか馬の尻尾とかを入れて、縦は柔らかいからドレープ考えてる、でも横のハリをしっかり持たせましょうって話したじゃないですか。同じ考え方なんで、要は縦方向柔らかい。着心地非常に柔らかいんですけど、横方向ハリがあるんでめちゃめちゃ膨らんでくるんですよ。いわゆるダンボールだったりとか、あの辺の感じをイメージしてもらえるといいんですけど、というので形がね、めちゃくちゃ出てくる。膨らみが。

というところで普通の生地とは違う仕上がりをしてくれるっていうのは、僕大好きな生地なんで、それでこれは作ったスクエアジャケットっていうものですね。めちゃめちゃ良くないですか。なんでタッチはコットンなんですよ。でもどっかちょっと光ってる感じがあるのは、これもちろんコットンの原料の良さがあるんですけど、それと縦糸のシルクっていうところでこの光沢が出てくる。このハリ腰が出てくれるけど柔らかいっていう生地ですね。面白いです。なんでこういうちょっとデザイン系のジャケットとかにもぴったりな素材ですね。で、同じ素材で作ったパンツです。

これね、アントントラウザーズって呼んでるんですけど、特徴はこの深いタック。指こんだけ入るんで、ここでタック入れたのが膝ぐらいまですっとね、ここタック分量膝下まで取ってあるんで、これが綺麗なシルエットを生み出してくれるんですね。この生地ですよ。横方向膨らむって言ったじゃないですか。それが本当にポンパンと膨れてくれて、膝ぐらいまですーっとこう広がっていく感じから裾に向かってテーパードしていくっていうところで、めちゃくちゃ綺麗なシルエットを描き出してくれるパンツです。なんかパッと見た目ね、ちょっと薄手のモールスキンみたいな感じ。モールスキンでも二折りの組織なんで、モールスキンみたいな感じに見えるんですけど、最大の違いは、モールスキンってやっぱもうちょっと硬さがある生地なんですけど、こう縦方向本当に柔らかいっていうところで、めちゃめちゃ穿きやすさもありますし、それに光沢感もあって、素晴らしい生地で作ったパンツに仕立て上がっておりますっていう感じですね。大好きな生地です。かっこいい。

本日のまとめ。手間暇かけて作られた至高の繊維シルク、是非皆さんお楽しみください。至高っていうのがやっと。何も出てこなかった。本当にいいもんです。なんで楽しんでもらいたいなと思いますし、やっぱ着てもらうとやっぱシルクってちょっと違う。で、分かる人には本当分かるんで、あ、なんか違うなっていうのは、そこ楽しんでもらいたいなと思います。

工場のことを全て今回説明できたとは思わないんですけど、でもこう皆さんに見ていただきたかったのは、少しでも作ってる服がこれだけ手間暇かかって皆さんに届いてるんですよみたいな、僕が売ってるみたいな。僕思うのは、それ着る時に楽しくなるかなと思って、そういうものも一緒に着てるんですよみたいなところが、なんか洋服を楽しむ1つのきっかけになってくれるんじゃないかなと思うんですね。単純にじゃあそういうこと知らずに着るんだったら、別にポリエステルでもナイロンでも何でもいいじゃんっていうことになっちゃうかもしれない。やっぱそういう知識と一緒に着てもらう方が楽しいかなと。

なんか食べ物とかも、何にも知らずに食ってるよりも、お寿司とかでもいろんな説明聞いて食うとより美味しいじゃないですか。楽しくなるし、広がってってもっと知りたくなっていくし、みたいなところを洋服でも楽しんでもらいたいなと思うんで、こういうところをどんどん伝えていきたいなっていう風に思ってますし、そうすると皆さん大事にしてね、長く着てくれるんじゃないかなと思ってますんで、それが1番洋服にとっても皆さんにとっても幸せなことなんじゃないかなっていう風に思っておりますっていう感じです。

雪すごかったすよね、米沢はね。

雪すごかったんですけど、石川さん運転してくれたじゃないですか。でも石川さん雪足りねえなって言ってましたね。

そう、そう、そう。もっともっと降って、もっと積もってくれると、もうちょっとガンガン攻めて走りたかったんですよ。今車運転してないから、雪の上走るの超楽しくて。

楽しそうでしたね。マニュアル借りればよかったとか言ってました。

本当、本当、マニュアル借りたかった。本当に。皆様、チャンネル登録、高評価、コメント、そしてベルマーク&ハイプ。何卒よろしくお願い申し上げます。