ファッション用語大辞典【な行・は行編】＆ファッション都市伝説

ファッション初心者を脱するには用語をしっかり覚えておくことが大切です。知ればファッションがもっと楽しくなる用語の数々を辞典形式でお伝えします。今回は「な行・は行編」、そして業界で囁かれる真偽不明の情報をばっさり切っていく「ファッション都市伝説」をお届けします。

皆さん、こんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。今回は大好評のファッション用語辞典第3弾、「な行・は行編」です。用語をたくさん並べるよりも、1つ1つの言葉をデザイナー歴25年の視点から深く掘り下げて解説していきます。

まずは「な行」の1つ目、「ナイロン」です。ナイロンは石油から作られるポリアミド系の合成繊維で、人類が本格的に実用化した世界初の合成繊維です。天然唯一の長繊維（フィラメント）であるシルクを目指して開発されました。引っ張り強度が非常に高く、軽くて水やカビ、虫にも強いため、現在でも魚網やアウトドア用品などに広く使われています。

ナイロンは1935年にアメリカのデュポン社で開発されました。1920年代から始まった高分子研究の末に「ポリマー66」の合成に成功し、「石炭と水と空気から作られ、鋼鉄のように強く、蜘蛛の糸より細い」というキャッチコピーで売り出されました。最初に使われたのは1938年の歯ブラシの毛で、それまでの豚毛などに代わって普及しました。1939年のニューヨーク万博で「未来の素材」として大々的に発表され、1940年には女性用ストッキングとして発売されて1日で約160万足が売れる大ヒットとなりました。

しかし1941年に太平洋戦争が開戦すると、状況は一変します。それまでパラシュートは主に日本から輸入していたシルクの高密度織物で作られていましたが、対日関係の断絶により調達が不可能となり、ナイロンが軍需物資として徴発されました。女性たちはストッキングが買えなくなり、戦後にはストッキングを求めて暴動が起きるほどの人気を誇りました。ミリタリー用途では、終戦直前の1945年にB-15Bで初めてナイロン製フライトジャケットが登場し、B-15Cを経て名作「MA-1」へと進化していきます。

ナイロンには主に「66ナイロン」と「6ナイロン」の2種類があります。デュポンが66ナイロンの特許で固めていたため、日本では東レが特許を回避する別手法で6ナイロンを開発しました。実はドイツ（現BASF）でも先行して開発されていましたが、軍事機密として特許を出願していなかったため、日本が特許を取得できました。我々もMA-1にはデュポンの66ナイロンを使っていましたが、指定番手の生産中止に伴い、現在は6ナイロンや、原点回帰として生糸（シルク）を用いた超高密度ヘビーツイルで製作しています。

続いては「ナチュラルカラー」です。これは天然繊維が本来持っている色をそのまま生かしたもので、染料や顔料による染色を行っていない素材を指します。動物性繊維（ウール、アルパカなど）はメラニン色素によりブラウンやベージュ、グレー、ブラックなどになり、植物性繊維（コットン、リネンなど）はフラボノイドなどによってグリーンやパープル系の色調も存在します。

ペルー北部の砂漠地帯の遺跡からは、紀元前数千年前の有色コットン（ブラウンコットン）の織物が発見されています。かつては各地で栽培されていましたが、染色しやすい白綿の商業価値が高まったことや、害虫の温床になると見なされたことから、ペルー政府は1940年代末に在来種の栽培を禁止しました。これを復活させたのが人類学者のジェームス・フリーランド博士です。彼は遺跡発掘をきっかけに種を探し出し、現地の女性たちと栽培を再開させ、2008年には栽培禁止令の解除にまで導きました。

アルパカも元々は40〜50色以上の天然色がありましたが、ゴルファーのアーノルド・パーマーが発色の良い鮮やかなカーディガンを流行させたことなどから白ばかりが求められ、牧場は白一色になりました。危機感を抱いたフリーランド博士らは、有色アルパカ、特に象徴的なブラックアルパカの保護・研究を行うパコマルカ研究所を設立し、保全活動を進めています。環境負荷低減の観点からも、無染色のナチュラルカラーは今後さらに注目されるべき素材です。

次は「ナッパレザー」です。革の仕上げ製法の一種で、一度鞣した後に植物タンニンやクロムで再鞣し（ダブルタンニング）を施した、非常にしなやかで柔軟性・光沢のある革のことです。手袋、衣類、高級車のシート、バッグなどに多用されます。元々は羊革や山羊革が中心でしたが、現在は牛革などでも柔らかい仕上げのものをナッパレザーと呼びます。

語源は、ワインで有名な米カリフォルニア州ナパバレーです。19世紀末に移住したドイツ人タンナーが開発した独自鞣しの革が大人気を博したことに由来します。実は日本の兵庫県川西市周辺でも、400年続く歴史の中でヨーロッパの高級ブランドが買い付けに来るほどの世界最高峰の薄物ナッパレザーが作られていました。しかし、1990年代に住宅地化と排水処理事業の終了が重なり、タンナーが移転・廃業を余儀なくされ、国内の高度なナッパレザーの拠点は失われてしまいました。

続いては「波付け（波気・ウェーブ）」です。高級カシミヤなどの表面に見られる、波打つような美しい起毛の模様のことです。これは「フラーズチーゼル（アザミの一種）」という植物のトゲの付いた乾燥果実をローラーに無数に並べ、生地を通して起毛を掻く「アザミ起毛」によって作られます。天然の曲がった針先が不規則に繊維を掻き出すことで、美しい波模様と上品な光沢が生まれます。現在国内でこれができるのは、深喜毛織と藤井毛織の2社程度にまで減少しています。

次は「ニット（編み物）」です。1本の糸を連続したループ状にして絡め合わせていく生地形成技術を指します。生地には大きく分けて「編み物」と「織物」の2大分類がありますが、洋服好きでもこの2つの言葉を混同して使っているケースが少なくありません。織物は縦糸と横糸を張り巡らせて交差させるため伸縮性が乏しく、シャツやスーツ、コートなどに使われます。一方の編み物はスプリングのようなループ構造のため横方向に伸びやすく、Tシャツやスウェット、セーターなどに使われます。

ニットには、セーターなどに用いられる「横編み」と、Tシャツやスウェット（カットソー）に用いられる「丸編み」があります。丸編みは筒状に効率よく編み立ててから開いて反物にします。丸編み技術は靴下製造から発展したもので、日本では「メリヤス」と呼ばれます。メリヤスの語源はポルトガル語の「meias」やスペイン語の「medias（靴下）」で、漢字では「莫大小（大きくも小さくもなる意）」と当て字がなされています。なお、織物の起毛素材である「ネル（フランネル）」も秋冬の重要用語です。

ここからは「は行」です。1つ目は「バイアス」。生地を斜め45度で使用（バイアス使い）することを指します。目的は主に3つあります。1つ目は伸縮性とドレープ性を生み出すため。織物は縦横には伸びませんが、交差している斜め方向には動くため、マドレーヌ・ヴィオネがドレスに応用して「バイアスカットの女王」と呼ばれました。2つ目は長さの確保とカーブへの追従性（バイアステープなど）。3つ目はチェックやストライプを斜めに見せるデザイン意図や、柄合わせを自然にするためです。

次は「ハイゲージ」です。編み機の1インチ（約2.54cm）あたりに並ぶ針の本数を「ゲージ」と呼び、針数が多い＝編み目が細かい状態をハイゲージと呼びます。一般的にローゲージは3〜5ゲージ、ミドルゲージは7〜10ゲージ、ハイゲージは12〜21ゲージ程度を指します。ジョン スメドレーなどで見られる「30ゲージ」という表記は、フルファッション機特有の「1.5インチあたりの針数」でカウントされているため、通常の横編み機とは基準が異なる点に注意が必要です。

続いて「ピークドラペル」と「フィッシュマウス」です。ピークドラペルは下襟の先が尖って上を向いているラペル形状で、タキシードやダブルのスーツなどフォーマル度の高いジャケットに用いられます。一方のフィッシュマウスは、ノッチ（刻み）の角度が浅く、まるで魚が口を開けたような形状をしている襟のことです。ピークドのような鋭い緊張感とは異なり、適度な抜け感やニュアンスが生まれるため、キャロル・クリスチャン・ポエルなどの作品でも愛用された魅力的なディテールです。

次は「ビスポーク」です。サヴィル・ロウのテーラー文化では、顧客と対話（be spoken）しながら型紙を一から起こし、複数回の仮縫いを経て手作業で仕立てる最高峰の注文服を意味します。しかし本来の英語の「bespeak（あらかじめ注文する）」の過去分詞「bespoke」に立ち返れば、単に「あらかじめ注文されたもの」という意味であり、昔は食器やピクルスにまで「ビスポーク」という言葉が使われていました。現在のような厳格で高級な定義は、サヴィル・ロウの仕立屋たちが言葉の価値を高めて築き上げたものです。

続いて「パイル」です。生地の表面にループ状の毛羽を出したもので、タオルのような織りパイルと、スウェット裏毛のような編みパイルがあります。ループを切り揃えたものをカットパイルと呼び、横パイルをカットしたものがコーデュロイ、縦パイルをカットしたものがベルベット、横パイルの綿織物が別珍（ベルベッティン）、ニットで表現したものがベロアです。なお、日本のコーデュロイ産業はパイルをカットする職人（カッティング加工）の高齢化が進み、静岡県などに残る数軒が廃業の危機に瀕している絶滅危惧種となっています。

最後は英国の名作高密度防水コットン「ベンタイル」と、それにまつわる「ファッション都市伝説」です。ベンタイルの公式ストーリーでは、「第二次大戦中、英首相チャーチルの命により英空軍（RAF）パイロットのために開発。冷たい海に着水したパイロットの生存時間を2〜4分から20分へ延ばし、救助率を80%に向上させ、大戦中に標準装備された」と語り継がれてきました。

しかし、当時のRAFの装備記録を丹念に調査すると、大戦中のフライングスーツにベンタイルが採用された形跡は一切ありません。実際にベンタイルのフライングスーツが登場するのは戦後10年以上経ってからです。第二次大戦期にはベンタイルを大量生産する設備すら存在せず、「大戦中に多数のパイロットの命を救った」という美談は完全な後付けの都市伝説です。このストーリーは2003年のナイジェル・ケーボンのコレクション解説あたりから広まり、後にベンタイル公式側も追認して語られるようになったとみられています。

エドモンド・ヒラリー卿のエベレスト初登頂時のアノラックもベンタイル製と喧伝されていますが、当時の記録では横糸ナイロンの別素材だったという説もあります。また、英国製と信じられていたベンタイルですが、2017年にスイスのストッツ社から「実は以前から当社が扱っている」と明かされ、紡織はエジプトやイタリアなどで行われ、スイスで仕上げられていた実態が分かりました。現在は日本のMNインターファッションが商標権を取得しています。

ファッション界には、80〜90年代の雑誌やセレクトショップが売り文句として広めた都市伝説が溢れています。例えば「デニムをインディゴで染めたのはゴールドラッシュ時にガラガラヘビを避けるため」という話は嘘で、当時綿を濃紺に染められる染料がインディゴしかなかっただけです。「ガンジーセーターの襟が前後同じなのは、漁師が暗闇でも前後を気にせず着られるようにするため」という話も嘘で、工場で大量生産する際に前後同型にして生産コストを下げるための仕様でした。

ロマンのあるストーリーに惹かれる気持ちも分かりますが、事実を知ることで服の真の構造や価値が見えてきます。次回は「ま行・や行」の用語をテンポよく解説していく予定です。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。