ファッション用語大辞典＜さ・た行編＞

皆さん、こんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。前回からだいぶ開いちゃったんですけど、あれから9ヶ月、本日はファッション用語事典「さ・た行編」をお届けいたします。ファッション好きなら覚えておいて損はない、知っているようで実は意味が分かっていなかった言葉がたくさん出てくると思います。このあたりの豆知識やトリビアを知っておくだけで、明日からのファッション生活がより充実したものになるはずです。

ではまず1つ目、「ザ・ロウ（THE ROW）」。このチャンネルをご覧の皆さんならご存じのブランドだと思います。ザ・ロウには統一されたイメージがあるかもしれませんが、実はいろんな側面を持っています。

ブランディングの観点では、よくマズローの欲求5段階説が引き合いに出されます。一般的なハイブランドなどは「承認欲求」を満たすためのものが多く、ブランドロゴを前面に出してそれを着ている自分を周りに認めてもらう方向性でブランディングしています。それに対してザ・ロウは、ブランドロゴをなくすところからスタートしており、周りにアピールしなくても「ザ・ロウを着ている自分」という自己満足、つまり承認欲求より一段上の「自己実現欲求」を満たすブランドという位置づけでした。分かる人には分かり、着ている自分を満足させる存在です。

その一方で、最近は「マルゴー（Margaux）」というバッグが完全に記号化しています。これはマルゴーを知っている人たちへのアピールになり、エルメスのバーキンに続くイットバッグのようになっています。その意味では、一段下がった承認欲求を満たすアイテムになっている側面もあり、ブランドとしてどちらの方向へ向かっているのかという疑問も生じています。

また、ザ・ロウを語る際によく使われるのが「クワイエット・ラグジュアリー」という言葉です。その代表格とされていますが、オルセン姉妹という元子役、いわばインフルエンサーが手掛けている点や、現在ではシャネルのオーナー一族やロレアルなどが少数株主として入っている点を見ると、完全にクワイエットとも言い切れず、一般的なラグジュアリーブランドの路線にも進んでいます。ヒット商品を生み出さなければいけない背景から、マルゴーのようなバッグが登場したとも捉えられます。

さらに、少し価格設定が高すぎるのではないかという指摘や、ものづくりの面ではまだまだ課題があるという側面もあります。とはいえ、現在のファッション好きが買うべきブランドの代表格であることは間違いなく、私自身もよく購入しています。

続きまして、「サステナブル」。ファッション業界や服好きの間では敬遠されがちなキーワードの一つです。トランプ大統領の動向などもあり、現在は逆行する空気も一部にあります。もともとはヨーロッパが主導した利権ビジネス的な側面が強く、アメリカや中国の台頭に対抗するために作り上げた仕組みという見方もできます。2010年代以降、業界全体がその方向に進みましたが、賛否両論ありました。

しかし、現代のファッションビジネスにおいては必須の課題となっています。特に生地を製造するメーカーや繊維業界にとっては、主要市場であるヨーロッパで販売するために避けて通れません。今後のスケジュールも具体的に定められており、業界全体で取り組む必要があります。やるべきことは大きく分けて2つあり、1つは「環境」への配慮、もう1つは「人権」の尊重です。この2点をクリアしていくことが求められています。

3つ目は、「ジッパー」。一般用語としてよく使われますが、ファッション業界ではほとんど使いません。業界では基本的に「ファスナー」と呼びます。ちなみに「チャック」という言葉は一番使いません。ただし、デザインや服の仕様を表す際には「ジップアップ」「ジップフロント」というように「ジップ」という言葉を使うことがあります。付属のパーツそのものを指す場合は「ファスナー」と呼びます。スライダーやエレメント（務歯）で開閉するパーツですが、洋服作りの現場では防風性などの実用性だけでなく、ボタンとどちらが良いかというデザインアクセントの観点で選ぶことが多いです。

続いて、「織機（しょっき）」。織物を織るための装置のことです。ビームと呼ばれる経糸（たていと）を巻いた大きなロールをセットし、綜絖（そうこう）と呼ばれる穴の空いたパーツに経糸を1本ずつ通して上下に開閉させ、その間に緯糸（よこいと）を打ち込んで織り上げていきます。

織機にはいくつかの種類があります。昔ながらの鶴の恩返しに出てくるような手で織る「手織機（手機）」から始まり、それを動力化した「旧式力織機（シャトル織機）」があります。その後、左右のアームで緯糸を受け渡す「レピア織機」や、グリッパーで飛ばす「スルザー織機」、空気の力で緯糸を飛ばす「エアジェット織機」などが登場しました。後のものほど高速かつ効率的に織ることができますが、効率を求めると経糸の開口角度を浅くする必要があるなど、生地の風合いに違いが出ます。風合いと効率は相反する関係にあるため、私たちはあえて古い機械を使って味のある生地を織っています。

次は、「スーパー〇〇〇's（スーパー〇〇）」。このチャンネルでも頻繁に出てくる言葉ですが、ウール繊維の1本の細さを表す基準です。国際羊毛繊維機構（IWTO）が定めた規格で、「スーパー120's」などのように表記されます。以前は引ける糸の番手に基づいた基準でしたが、現在は純粋に繊維の細さ（直径）を示しています。

具体的には、スーパー120'sで上限が17.75ミクロン、スーパー140'sで16.75ミクロンとなります。数字が10上がるごとに約0.5ミクロン細くなると覚えておくと分かりやすいです。品種改良などによって年々細いウールが作られるようになり、現在ではスーパー260's（約10.5ミクロン程度）という非常に細い原料まで存在します。

続いて、「整理加工」。繊維業界における整理加工とは、生地の仕上げ処理全般を指します。織り上がったばかりの生地は「生機（きばた）」と呼ばれますが、そこにどのような整理加工を施すかによって風合いが劇的に変わります。同じ生機でも、柔らかく仕上げる、表面を起毛させる、ウールを縮絨させてフラノやメルトンのように風を通さないようにする、あるいは樹脂を浸透させてハリコシを持たせる（硬仕上げ）、ワッシャー加工でシワ感を出すなど、様々なアプローチがあります。撥水加工や防縮加工なども含め、最終的な生地の表情や機能を決定づける極めて重要な工程です。

次は、「セレクトショップ」。業態としては定着していますが、歴史自体はそれほど古くなく、一般化したのは1990年代以降です。1980年代までは「インポートショップ」と呼ばれ、ビームス（BEAMS）やシップス（SHIPS）に代表されるように、海外（主にアメリカ）から服を仕入れて販売する店舗として東京を中心に展開していました。地方の若者にとっては憧れの存在でした。

80年代末から90年代にかけて全国へと広がっていき、インポート品だけでなく国内ブランドの取り扱いや自社オリジナル商品を手掛けるようになりました。現在では売上の多くをオリジナル商品が占め、SPA（製造小売業）に近い業態へと変化しています。私たちのようなブランドは、これらのセレクトショップへ卸売りをすることで成り立っています。

続いて、「袖山（そでやま）」。袖幅線（袖底のライン）から袖山頂点までの高さのことを指します。この寸法が大きいものを「袖山が高い」、小さいものを「袖山が低い」と表現します。袖山が低いと、肩の傾斜から腕がまっすぐ水平方向に伸びるような形になり、手を上げやすく動きやすい服（ワークウェアやアウトドアウェアなど）になります。一方、袖山が高いと、腕を下ろした状態に合わせて袖が下向きにつき、身頃に沿うような美しい立ち姿になります（テーラードジャケットなど）。ヨーロッパのデザイナーズブランドのTシャツは立ち姿の美しさを重視して袖山を高めに設計することが多く、アメリカのTシャツやワークウェアは動きやすさを重視して袖山を低く設計する傾向があります。

次は、「梳毛（そもう）」。ウールの紡績工程において、「コーミング（洗毛・梳毛機による櫛削り作業）」を行って紡績した糸のことです。ウールは原毛を解きほぐす「カード（カーディング）」という工程を経た段階では、短い繊維や雑物が混ざり、繊維の方向も不揃いです。この状態から短い繊維（ノイル）や不純物を取り除き、繊維の方向を平行に揃えて長い繊維だけを引き揃えるのがコーミングです。

これに対して、コーミングを行わずに短い繊維を含んだまま紡績した糸を「紡毛（ぼうもう）」と呼びます。紡毛糸は空気を含んで軽くて保温性が高く、ローゲージニットやカシミヤ製品など、ふっくらとしたナチュラルな風合いに適しています。一方、梳毛糸は繊維が引き揃えられているため、糸がコンパクトで表面が滑らか、強度が高く、美しい光沢感が出ます。スーツ地やハイゲージのウールTシャツなどには、基本的にこの梳毛が使われます。

ここから「た行」に入ります。まずは「ダウンパック」。ダウン（羽毛）は非常に細かくバラバラの綿のような状態のため、通常の生地に入れると縫い目や生地の隙間から吹き出してしまったり、着用時に服の下部や脇に偏ってしまう問題があります。それを防ぐため、羽毛が吹き出しにくい生地を使い、内部に「バッフル」と呼ばれる仕切りを作ってダウンを小分けに閉じ込めた袋状の構造体をダウンパックと呼びます。

ダウンジャケットには、ダウンパックそのもので服を形成するものと、表地・裏地とは別に内部にダウンパックを仕込むものがあります。製造には、仕切られたバッフルに空気圧で正確に羽毛を吹き込む「圧送機」という特殊な設備が必要で、これを持っている縫製工場は限られています。

続いて、「段返り（だんがえり）」。アメリカントラッドのジャケットなどでよく見られる仕様です。フロントに3つのボタンとボタンホールがある「3つボタン」のジャケットにおいて、第1ボタン部分がラペル（衿）の折り返し部分に巻き込まれて返っており、実質的に真ん中の第2ボタン1つだけを留める仕様を「3つボタン段返り（中1つ掛け）」と呼びます。ブルックス・ブラザーズなどのオーセンティックなブレザーに見られるクラシックなディテールです。

次は、「超長綿（ちょうちょうめん）」。綿花（コットン）の1本1本の繊維長が極めて長い品種を指します。学術名は「ゴシピウム・バルバデンセ」と呼ばれ、綿全体の生産量の中でもわずか数パーセントしか取れない希少な綿です。代表的なものとして、シーアイランドコットン（海島綿）、エジプトのギザ、アメリカのスーピマやピマ、インドのスビン、ペルーピマなどがあります。繊維が長くて細いため、極めて細い糸を紡ぐことができ、上品な光沢感と柔らかく滑らかな肌触りを持つ高級生地になります。

続いて、「ツイル（綾織り）」。チノパンの生地をイメージする方が多いですが、織物の基本構造である「三原組織（平織り、綾織り、朱子織り）」のうちの一つです。平織りが経糸と緯糸を1本ずつ交互に交差させるのに対し、綾織りは経糸が緯糸の2本（または3本）の上を通り、1本の下を通るという組織を1本ずつずらして配置していくことで、生地の表面に斜めの畝（綾目）が現れます。平織りよりも糸の交差が少ないため、適度な耐久性を保ちながら、しなやかなドレープ感や柔らかさが出ます。チノクロス、デニム（3/1綾）、ウールのサージ（2/2綾）、バーバリーなどで知られる高密度なギャバジンなどが代表例です。

次は、「吊り編み（つりあみ）」。スウェットやTシャツ生地（吊り裏毛、吊り天竺）を編むための、天井から吊り下げられた旧式の丸編み機のことです。もともとスイスで開発され、昔は日本でも多く作られていましたが、現在は新たな製造はされておらず、和歌山などに残る古い機械を修理しながら稼働させています。現代の一般的な編み機（シンカー）が多数の糸を同時に給糸して高速で編むのに対し、吊り編み機は1〜数本の糸でゆっくりと回転しながら1時間で1メートル程度しか編めません。

糸に余計なテンション（引っ張り）をかけずに編み立てられるため、空気を含んだふっくらと柔らかな風合いに仕上がります。また、度目を限界まで詰めてガッシリ編むことも可能です。特にスウェットの裏毛において、表糸と裏糸をつなぐ中糸のテンションを緩く編めるため、非常に優れた風合いが出ます。非常に手間とコストがかかりますが、マーカウェアでもヘビー吊り裏毛など、こだわりのアイテムで活用しています。

続いて、「デニム」。誰もが知る素材ですが、正確な定義があります。基本的に綿の太番手（7番〜10番手程度）の経糸を、インディゴ染料を使って「ロープ染色」という方法で染めます。ロープ染色は、糸を束ねてインディゴの染料槽に浸し、引き上げて空気に触れさせることで酸化発色させる工程を何度も繰り返す染色法です。これにより、糸の表面だけが青く染まり、芯は白いまま残る「中白（なかじろ）」状態になります。これが履き込むことでアタリや色落ちを生み出します。

そして、そのインディゴに染まった経糸と、無染色の白い緯糸を使い、基本的に「3/1の綾織り（右綾）」で織り上げます。表面には経糸が多く出るため青く見え、裏面には緯糸が多く出るため白く見えます。裏が白いのは、作業員の肌に染料が直接色移りするのを防ぐためでもあります。なお、「ガラガラヘビを避けるためにインディゴで染めた」という説は後付けの都市伝説であり、実際は当時綿を濃色に染められる唯一の染料だったため、汚れを目立たなくする目的で作業着に採用されたというのが史実です。

次は、「手横（てよこ）」。ニットの製造で使われる「手動横編み機」の略称です。キャリッジと呼ばれる部分を手動で左右に動かし、針を操作して人力で編み立てていく機械です。かつて家庭用編み機などとしても普及していましたが、工業用としても職人の手加減によって絶妙な風合いを出すことができます。国内では職人の減少によりローゲージの稼働が難しくなっていますが、手横ならではの編み地には独自の魅力があります。

続いて、「天然素材」。自然界から直接得られ、化学合成を行っていない繊維素材のことです。綿、麻（リネン、ヘンプなど）といった「植物性繊維」と、ウール、カシミヤ、アルパカ、シルクといった「動物性繊維」に分かれます。産地や収穫年によって風合いが異なり、多様性と着心地の良さがあるのが特徴です。対義語として、石油原料から分子レベルで合成された「合成繊維（ナイロン、ポリエステルなど）」や、天然セルロースを化学処理して再生した「再生繊維（レーヨン、キュプラなど）」を含む「化学繊維」があります。

次は、「ドメスティック・ブランド（ドメブラ）」。日本国内で企画・デザインされているブランドを指す言葉です。2000年代以降、特に2005年頃から広く使われるようになりました。1980年代は「DCブランド」、その後は「国内ブランド」などと呼ばれていましたが、呼称の変化には流通構造の変革が背景にあります。

かつてのDCブランドは、各地のファッションビルや百貨店に直営店や地方の「代行会社」を通じて出店し、大量の店舗展開と在庫管理で売上を伸ばしていました。しかし90年代にセレクトショップが台頭したことでファッションビルの勢いが衰え、DCブランドが衰退しました。その結果、各地の代行会社が自らセレクトショップへと業態転換し、インポート商品を仕入れるようになりました。そこに、展示会ベースで受注を取り、セレクトショップへ卸売りを行う新しい国内デザイナーズブランドが参入しました。セレクトショップが扱う「インポートブランド」と対比させる意味で、それらのブランドを「ドメスティックブランド」と呼ぶようになったのです。無駄な在庫を抱えず卸売りに特化することで急成長したビジネスモデルでしたが、現在ではセレクトショップのオリジナル商品偏重やSNS直販化などにより、再び転換期を迎えています。

続いて、「トレーサビリティ」。製品の原料調達から、紡績、製織・編み立て、染色、縫製、流通、販売に至るまで、どこで・誰が・どのように作ったかを追跡できる仕組みのことです。マーカウェアでは2014年から製品にトレーサビリティ表示タグを付けていますが、現在ヨーロッパでは「EU持続可能で循環型の繊維戦略」に基づき、2027年頃までに「デジタル・プロダクト・パスポート（DPP）」の導入が進められています。

原料からリサイクル・廃棄までの情報をデジタルデータとして開示できなければ、今後ヨーロッパ市場への輸出やハイブランドへの生地供給ができなくなる可能性があります。日本の産地では対応が遅れており、すでに国際見本市で日本産生地が敬遠される事態も生じています。政府による省力化支援だけでなく、DPPや国際認証（GOTS認証など）の取得支援など、国際基準への適合に向けた実質的な支援が急務です。

最後は、「トワル（トワル組み）」。洋服作りの工程において、本番の生地を裁断・縫製する前に、シーチングなどの安価な綿生地を使ってパターン通りに立体サンプルを作成し、シルエットやバランスを確認する作業、またはそのサンプルのことです。立体上で直接マジックで修正線を引き、ハサミを入れてテープで留め直すなどしてデザインとパターンの完成度を高めます。かつてメゾン・マルジェラがこのトワルをモチーフにしたコレクションを発表したことでも知られています。

以上、「さ・た行」の用語を解説しました。服作りの背景にある構造や歴史、専門知識を知ることで、服の見え方や買い物がより面白くなると思います。また折を見て続編をお届けします。