ラロッシュポゼ「UVイデア XL ローズ」は別処方になった：化粧品開発者すみしょうによる成分と使用感の比較

すみしょうです。今日は、超人気、私も大好きなこのラロッシュポゼのUV下地がリニューアルされたんで、徹底解説していきます。2月13日に全国発売されました。ちょっとしたリニューアル、新しいエキスを少し追加したのかなとか、UVの成分をちょっと変更したぐらいなんかなって思ってたんですけども、全然違いました。全くの別物処方になっております。びっくりしましたね。

どういうふうに変わったかですけども、UVの防御機能がアップしたっていうこともあるんですけども、大幅な成分リニューアルすぎて、刺激とか目にしみるみたいな、そういったところの確率が全然変わってくるんじゃないかなっていう可能性があるんですね。なので今日は、どんなふうに変わったのかっていうところを解説したいと思います。

私はスキンケアとかヘアケアのOEM研究開発を7年行い、その後、自分が納得したものを作りたく、シンプルで成分にこだわったスキンケアブランド、スプレーゼをプロデュースしています。多くの美容情報がある中、科学的視点を取り入れて冷静に商品を選んでほしいという思いで動画作成をしております。

こちら、タイアップとかでいろいろお世話になるんで、そのつてをたどって入手したのがこちらなんですが、これタイアップではないんですけども、こちらの冊子と、あと商品ですね、いただきました。

まずラロッシュポゼ、どんなブランドかなんですけど、世界最大の化粧品メーカー、ロレアルっていう会社があるんですね。これはもうめちゃめちゃでかい会社さんです。フランスを拠点とした会社さんで、そこのロレアル社が作ってる敏感肌ブランドが、ラロッシュポゼというブランドですね。

ロレアルさんって、私のイメージ、日焼け止め研究のすごいパイオニアなんですね。独自のUVフィルターを自分たちで化合物から作り出して、日焼け止めに入れるっていうところまでやってるんですよ。日本のメーカーで独自UV成分を開発したみたいなのはないですよね。確かない。ロレアルさんはUV吸収剤でメギゾリルっていう原料名みたいなものがあるんですけど、それを作ってたりとか、最近でも新しいUV吸収剤を作ってるんですね。でも日本ではちょっと新しすぎて使えないものとかもあるんですけど、そういう新規開発とかも積極的にされてる会社さんですね。

さらに、日焼け止めってSPFってこうやってついてると思うんですけど、このSPFの表示とかをするために、人を使って紫外線を当てる試験するんですね。でもそれやと人に負担がかかるよとか、その試験の結果のばらつきとか、結構その外部委託機関であるんですけど、それのばらつきとかもあったりして、問題だねっていうことで。それがクリアできるような、新しいロボットを使った試験方法の開発とか、そういうところまで研究してる。日焼け止めと言ったらロレアル、日本で言ったら資生堂さんが日焼け止めめっちゃ強いんですけども。私のあくまで個人的なイメージなんですけども。

その中で超人気のこのUVイデアXLシリーズ、実はもともと3種類あったんですよね。1つがホワイトで、ローズで、最近結構新しめに出たのがこのクリアっていうものですね。今回リニューアルしたんがこのローズだけなんですよ。ローズがリニューアルされて、ローズプラスっていう名前になってます。

それぞれどんな違いがあるかというところなんですけど、こんな感じ。ホワイトは、パッと明るくワントーン上がる、うるおった透明感肌に。肌悩みは乾燥、なりたい仕上がり、明るい透明感っていうことで。ローズは、リニューアル前はローズとホワイト、全くと言っていいほど同じで、ちょっと違うのが色味の違い。色味がちょっとピンクがかってて。

今回のローズプラスは、一応訴求としては『日中くすみを跳ね返す、生ツヤ肌トーンアップ』って書いてて、肌悩みは黄ぐすみ、なりたい仕上がりは、なめらかツヤ、ほんのり血色感って感じで書いてます。なので黄ぐすみ補正とか、その辺は変わってないんですけど、UVカット成分とか大幅な変更があります。もう別物です。

トーンアップのクリア。ベタつきカバーし、うるさら仕上げ、健康的な肌印象にということで、肌悩みは皮脂、テカリ。なりたい仕上がりは自然な素肌感、男性にもおすすめですみたいな。全部SPF50+のPA++++。

もともとUVの研究がすごいされてて、紫外線って波長がいろいろあるんですけど、UVBっていうのは赤みを引き起こしたりするんですけど、UVAというのもシミとかシワ、たるみの原因になるよねみたいな言われ始めて、UVAの防御にもすごい力を入れて研究されるようになってきました。それで新しいUV吸収剤を作り出したのがロレアルさんで、1982年にメギゾリルSXとか、1988年にはメギゾリルXLとか作ってたりするんですよ。

これはもう20年前ぐらいなんで特許切れてるんですね。最近は韓国だったか中国だったかが、同じような成分原料を作り出して展開してきてるって感じですね。資生堂さんもインテグレートっていうブランドのケアさらベースというのに入れてたりとか、花王さんはあっちか、XLの方か。ドロメトリゾールトリシロキサンですね。これも花王さんとかが入れ始めてる。花王、カネボウさんですね。ビオレUVアスリズムとかに入れてたりとか、アリィーのクロノビューティとか使われてますね。という感じで、結構パイオニア的な会社さんです。

これ作ってんのがメイドインフランスなんですね。基本はフランス人の方がよく使われるような処方なんですね。成分とかも結構独特なやつ入ってたりします。なので、日本人の人にはちょっと向かないんかなと思いきや、一応そのアジア人の敏感な肌でのテスト済みという記載はあるんで、多分、安全性試験を明確にやったって感じではなさそうなんですけど、モニターテストみたいな感じでやってるのかなって感じですね。

アレルギーテストとか安全性試験は一応やってますってなってて、それは多分アジア人じゃなくてフランス人とか、そっちの海外の方でされてるんじゃないかなっていうふうに思います。海外では皮膚科医の方にすごい選ばれてるブランドということですね。敏感肌ブランドで、使い心地が良くて、UVカット力がすごい。UVBのカットだけじゃなくてUVAのカットにもめっちゃ力入れてる。

この辺、UVBとかUVAの話って、いまいちちょっとピンとこない方もいると思うんですけど、知っておいていただきたいことがあります。UVの種類と皮膚への影響ですね。これを知っておかないと、ちょっと変更点がいまいちよくわからない。これを知っておくことで、私には合いそうだわとか判断できると思いますので、聞いてみてください。

まず日焼け止めの役割って何なのかっていうところですよね。日焼け止めって言ったら、もう紫外線から肌を守るというものですね。基本、紫外線から肌を守りましょうねっていろんなところから言われてて、WHOで言われてたりとか、FDAから言われてたり。日焼け止めだけが全てじゃないんですよ。めっちゃ強いのは衣服でのカット。日傘とか帽子とかですよね、サングラス。その辺おすすめなんですけど、どうしてもちょっとカットできないところとか、顔とかですよね。そういうときに日焼け止めをうまく使いましょうねっていうところなんですよね。

その紫外線、一体何ぞやっていうところなんですけど、太陽からまず出てくる光の一種。光っていろんな種類があって、私たちが目に見えてるのが可視光というものですね。これ緑色だなみたいなとかを判断してるのは、光が反射して私たちの目が緑って認識してるんですよ。だから、この辺の可視光と呼ばれる領域、赤橙黄緑青藍紫って、よく虹の7色で言われたりするんですけど、それは光の波長というもので種類が変わってくるんですね。

可視光というのは、ちょっといろんな定義ありますけども、400nmから800nmぐらいとかで、800に近い方が赤なんですよね。400に近い方が紫で、赤橙黄緑青藍紫って感じで色分けされる形になってます。ここからがいよいよ紫外線なんですけど、紫外線は目に見えないですね。人間の目には見えないんですけども、皮膚へのダメージを与えたりするっていう光の一種ですね。

紫外線は基本的には地球の表面を覆ってるオゾン層でカットされるんですけど、一部の紫外線が地表に、地球上に届いてしまうんですね。地表に到達する紫外線は290から400nmあたりの波長のものが降り注いできております。290から320ぐらいのところをUVB、320から340をUVA2、340から400ぐらいの間をUVA1というふうに言ってます。

地表に降り注ぐ紫外線の割合で、UVBはなんと5%ぐらいなんですね。80%以上占めるんがUVA1なんですよ。割合で言ったらUVBがめちゃ少ないんですけども、少ないからいいわって感じじゃなくて、少ないんですけど、そのエネルギー量は波長が短いほど強い。これちょっとややこしいんですけど、波長が短ければ短いほど攻撃力が強いみたいな感じですね。なんですけど、トータル量としては少ないです。

さらにややこしいのが、波長が短ければ短いほど皮膚浸透しにくいんですよね。肌の表面あたりまでしか浸透しなくて、ダメージを与えるのもその辺なんですよ。一方でUVA1とか、UVの中では波長が長い方なので、エネルギー量としては低い。だけども80%以上占めるってことで量がめちゃ多い。さらに皮膚浸透もしやすい。UVBは表皮、肌の浅いところ、表皮までしか行かないのに、UVAは真皮とかまで行っちゃうんですね。

これを防ごうよってなったんが日焼け止めで、その指標としてSPFという、サンプロテクションファクターというのが設けられております。今はSPFが日本の基準だったら2から50+になってますね。

UVA1は近年いろいろ皮膚に及ぼす影響とかが言われております。例えばシワ、たるみの原因で、光老化。コラーゲンとかエラスチンとかの分解とか、基底膜、表皮と真皮をつなぐ膜みたいなのがあるんですけど、そこを損傷してしまったりとか。あと発がん性ですね。皮膚がんのリスク増加とかも言われてたりとか、もちろん色素沈着とかにも影響あるというふうに言われてます。

あとはUVA1は活性酸素ですね、ROSを引き起こして、細胞にダメージを与えていく。なのでUVBを防ぐのももちろんなんですけど、UVAもしっかり防いであげましょうねっていうのが、最近の世界的な流れですよね。

ちょっと脱線するんですけど、UVBは実はちょっとメリットあって、ビタミンDの合成をするためにUVBがある程度必要なんですね。私たちビタミンD、自分たちで作れないんで紫外線の力を借りるんですけど、そのときにUVBぐらいの波長ですね。それを使って、肌上のコレステロールの一種の成分をビタミンDに変換するらしいんですね。

最近は日焼け止めとか紫外線をめっちゃ防ぎましょうみたいな風潮があって、日光に当たらなさすぎて、逆にビタミンDがちゃんと作られてないんじゃないかみたいな言われ始めてます。なので、子供の骨の発達に異常があったりとかいうことが指摘され始めてますね。なので適度な日光浴は必要だと最近言われ始めております。

日焼け止め全体の課題として、そういうふうにUVAを防ぎましょうよという流れにもなってるんですけど、最先端の日焼け止めではUVBはもちろん防ぐんですけど、さらにUVA2、UVA1のほとんどの部分、具体的には370nmぐらいまでの波長はブロックできるんですけども、370から400ぐらいの超ロングUVA、この領域を十分防ぐことができないんですね。これは各メーカーさん結構苦労されてると思います。

超ロングUVAは防いでないけれども、一応PA++++っていうのは取れるような試験になってるんですね。だから長期的な肌への影響を考えると、PA++++はもちろんすごいんですけど、それに加えて超ロングUVAと呼ばれる370nmから400nmぐらいのところをブロックできないかというところが、日焼け止め業界の全体の課題としてあるっていうところですね。

なんで超ロングUVAを防御できないんかっていう話なんですけど、日本で使える紫外線吸収剤っていうのは、安全性が認められたやつしか使えないんですけど、UVAの超ロングなところをカットするやつがないんですよね。認められたのがない。結構UVA領域、360ぐらいを防ぐアボベンゾンって言われるやつですね、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタンとか、あと微粒子酸化亜鉛とか、酸化チタンでちょっと粒子径をコントロールしたものとかがあるんですけど、その辺はUVAの超ロングはちょっと難しいんですけど、比較的UVAを効率的にカットできるようなやつはありますけども、その370nm以上のやつをカットするのが日本では使えないんですね。

ちなみに海外では、最近380nm付近に防御力を持つ成分を、これロレアルさんがまた開発しまして、メギゾリル400ってやつですね。けど日本ではまだ認可されてないんで、ヨーロッパでは使われてるみたいです。すごいですよね。

今回何が変わったかというと、もともと超ロングUVAにも力入れてたんですけど、さらにUVAの防御力っていうのが上がったよっていうのが1つ大きなポイントです。こちらに一応表が出てて、こんな感じで、ちょっと見えますかね。これが旧製品と新製品を比べてる表でして、縦軸が光の吸光度と思われます。横軸が光の波長ですね。340から400ぐらいのところのカット効果が上がってますよっていうふうになってます。

この上がり幅がどのくらいかというと、例えばこの超ロングUVAで380nmぐらいのところなんですけど、旧製品だと、この表から読み取るに0.75ぐらいの吸光度だったところが、新製品だったら1.2ぐらいなんですよね。旧製品は0.75の吸光度だったんで、光の透過率、100の光を当てたとしたら、計算上は18%ぐらいの光は通過して皮膚に行っちゃいますよっていうことなんですね。

なんですけど、これが新製品で吸光度1.2に上がったってことは、計算上6.3ですね。6.3%は透過するっていうぐらいに強化されたって感じですね。なので、透過する紫外線、UVAの量が結構ブロックされたなっていうような印象はありました。

でも、これほんまにそうなん、ほんまにUVAカットできるのかなと思って、自分たちの簡単に実験できるやつがあるんで、ちょっとやってみたんですけど、結果的にはこの試験条件ではあんま変わらなかったですね。私たちが使ってるこのラベルというのが、感度がやっぱり高すぎるというか、細かい違いというのがなかなか見れないのかなというふうに思いました。

スペクトルが自分たちで測定して見れたらいいんですけど、それ見れる機械あるんですけど、数百万ぐらいするんで、まだまだ買えてないんですよね。日焼け止めを開発するにあたってちょっと欲しいんですけど、ほんまは。だからこういうスペクトル分析できるやつがあればいいんですけど、簡易的な実験だったらそんな差は出なかったかなって感じですね。

あと変わったところは、ちょっと見にくいんですけど、ローズっていうのはこちらの左側で、新ローズっていうのがリニューアルされた右側のものですね。この紫色に網掛けしてるんが紫外線防御剤ですね。処方をざっと見てみると、最初、水が来てるのは一緒なんですけど、もうここの段階で全然違うんですよ。

旧ローズはメトキシケイヒ酸エチルヘキシルというUVBの防御力に優れた成分と、酸化チタンを最初の方に持ってきてるんですね。これもUVBの防御成分で、その後スクワランとかグリセリンって保湿成分とかが来てて、その後にロレアルさんが独自開発したドロメトリゾールトリシロキサンっていうやつと、テレフタリリデンジカンフルスルホン酸っていうのが入ってたんですよ。

いろいろ来てて、このトコフェロールというのがビタミンEなんで、製品の抗酸化剤。トコフェロールって基本0.05とか0.1とかそんなレベルなんで、この辺はもう間違いなく1%以下かなって感じで。1%以下というと、日本のルールだったら表示が順不同なんで、とりあえずこの水からこの辺までは配合量順に並んでるかなっていう感じ。

新ローズどうなったかっていうと、水が来てるんですけど、その後ミリスチン酸イソプロピルっていう普通の油ですね。UV吸収剤とかじゃない油。その後グリセリンで、その後に酸化チタンが来てますと。この辺は酸化チタンでちょっと似てるかなと思いつつ、この後エチルヘキシルトリアゾンが一番上に来てるんですよ。このエチルヘキシルトリアゾンっていうのはUVBの吸収力がめちゃ強いやつで、これが来てるんですね。

ただ、これは日本では5%以下の配合にしてくださいねってルールがあるんで、ここから5%以下かなって感じはしますね。これって旧ローズのときは1%以下なんですよね。結構多めにエチルヘキシルトリアゾンを入れてるというところで、まず全然違ってきてると。PGがなくなってプロパンジオールになっている。敏感肌的にはちょっと嬉しい変更にはなるんかな。でも変性アルコールとか入ってますけどね。

変性アルコールというのはエタノールのことです。エタノールってお酒として使われるんで、酒税法っていうのがあって、お酒に使えるエタノールを化粧品として使っちゃうと原料代がめっちゃ高くなるんですね。だから、お酒としては飲めないアルコールとして、エタノールの中にイソプロパノール、それを入れたやつです。

その後、またこれ全然違うんですよね。ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン。これUVB、UVAを、結構ロングな波長をまんべんなくブロックしてくれるようなやつを入れてたりします。これは日本の基準では3%以下なんで、この辺から下は3%以下なんかなっていう感じ。これも3%以下の可能性はもちろんあるんですけど。

結構大きな変更があったんが、このメトキシケイヒ酸エチルヘキシルがなくなってるんですよね。もうほとんどの日焼け止めメーカーが、これ使わないとやっていけないって感じの成分なんですけど、ヨーロッパの方とかで環境の話とか出てきたりで、ちょっと規制というか懸念があったりする成分だから抜いたんかな。ちょっとわかんないんですけど、最近、環境配慮とかその辺が世界的トレンドになってるようなので、その辺で抜いたんかもしんないですね。

これって紫外線、UVBをブロックする力結構あるし、配合量的にも日本では20%まで入れられるんで汎用性が高い。さらに溶けにくい紫外線防御剤があるんですけど、それを溶かしてくれる効果もあるんですよね。だからこれ入れとかないと、日焼け止め全体がブツブツしちゃうみたいな、そういう問題があるんで、大体のメーカーの方はこれ入れたりするんですけど、それを別の処方で置き換えてるって感じにしてますよね。ここが結構苦労してるんじゃないかなと推察したりしてます。

ロレアルさんが開発したこのドロメトリゾールトリシロキサンが、めっちゃ下の方、トコフェロールの下やから、1%以下ぐらいになっちゃってるんですよね。

防腐剤の成分が結構独特で、新ローズは肝心の防腐剤、フェノキシエタノールとかパラベンとかないんですよ。これが結構違う。何をメインに入れてるんかなって思ったんですけど、これですね。ヒドロキシアセトフェノンってやつですね。これが新たに入っている。

ヒドロキシアセトフェノンというのは、海外では結構最近使われてるという噂なんですけど、最近の処方やったら、エスティローダーさん、ドクタージャルト、アルビオンさん使ってるんですね。ロクシタン、ローラメルシエ、桃谷順天館さん使ってるんだ。ちょいちょい使われてきてんのかな。でもまだ結構日本では大手さんとかがあんま使ってない感じの防腐成分って感じですね。

この辺りが刺激とかどうなんだろうなみたいなところは、ちょっと気になるかなって感じです。皮膚刺激とか目刺激ですね。っていうのも、この日焼け止めって目にしみることってあると思うんですけど、目にしみるのを口コミ分析してたときに、ホワイトと旧ローズは目にしみる人たちが全然いなかったんですよ。私が前調べたとき、確かアットコスメさんで4000件ぐらいの口コミを見た中で、『目が』とか『目に』みたいに書いてる人のやつを計算していってたんですけど、手動で0ぐらいだったんですよね、ほんまに。

一方で最近出たクリアタイプのやつは結構処方が違うんで、こっちはそこそこいたんですよ。『目に』とか『目が』、目にしみるみたいな。今回、新ローズに変わって処方が大幅変更されたんでどうかな。これは発売してからしばらくたってみないとわからないですね。目にしみるっていうのは、なかなか研究されてないんですよね。動物実験とかもできなくなってるんで、難しい領域にはなってますね。

そして最後にもう1点だけ。これ、ロレアルさんの独自の成分が入ってるっていうのが、ちょっと嬉しいポイント。それがLHAと呼ばれるもので、旧ローズではシアバター、ユーカリエキスとか、サーモフィルス培養物とか、ちょっと植物エキスっぽいようなやつとかが美容成分で入ってたんですけど、今回その辺も一新されてて、アスコルビルグルコシドですね、ビタミンCの誘導体を入れてたり。

あと一番、多分これ訴求したいんだろうなっていうのが、カプリロイルサリチル酸というものです。このカプリロイルサリチル酸って私も知らなかったんで、ちょっと調べたんですけど、皮膚の柔軟成分ですってことで、薬事上ではちゃんと言えないんですけど、平たく言うとピーリング成分。敏感肌向けのピーリング成分みたいな感じらしいです。

論文とかもロレアルさん結構出してて、この成分をLHA配合みたいな感じで呼んでるんですけど、これリポヒドロキシアシッドの略らしいんです。リポヒドロキシってのは、油に溶けやすいヒドロキシ酸ということですね。ヒドロキシ酸といえば、グリコール酸とか乳酸とか、水溶性でピーリング効果のある成分として有名なやつがありますよね。一方で油溶性ではサリチル酸というものがありまして、角質ケア成分として使われてます。

一方でこのLHAというのは、1980年代にロレアルが開発した、敏感肌の人でも使える角質成分らしいです。めっちゃ昔やんみたいなね。35年前から45年前ですね。なんで敏感肌に使えるんだろうって思ったんですけど、このサリチル酸に脂肪酸がくっついたら、より油性が高くなって肌になじみやすくなるんかなって思ったんですけど、論文とか文献をよく見ると、分子量がサリチル酸に比べて大きくなるから、皮膚にゆっくり浸透するらしいんですね。あとpHも高いから、そのためか敏感肌に使えるみたいな訴求をされてます。

分子量がでかいと言っても、サリチル酸が130なんぼで、カプリロイルサリチル酸が260なんぼやから、分子の2倍にはなったとはいえ、皮膚に浸透しやすいって言われるのが500以下なんで、浸透しやすいのは浸透しやすい。浸透しやすい中でも浸透しにくいって感じなのかなって感じ。結構しっかりした文献も出てて、ニキビの元を溶解させるとかですね。あとターンオーバーの促進とかですね。細胞実験とかでは真皮の厚みを増す効果とかもあるらしいです。なので、この辺が結構変わったところですね。

テクスチャー的にはどうなのかっちゅうところ。これが旧ローズ。こんぐらい使いますね。旧ローズは結構みずみずしくて伸びが良い感じです。ちょっと多かったかな。どうでしょう。私、肌が多分皆様に比べて焼けてると思うんで。あんまり日中とか日焼け止め、めんどくさくて使わないですけどね。みんなには使え使えとか言いつつ。それは肌の後々の日焼けとかシワ、たるみとかをどれだけ気にするかっていうところですよね。それは人それぞれで決めていったらいいんかなって気がしますけど。

これ新ローズ。新ローズも結構やっぱみずみずしくて、テクスチャー的にはそんなに変わらないかなって感じはしました。これちゃんと塗れてるかな。ここ、ちょっとあれがないんですよね、鏡が。鏡、鏡、鏡。はい、どうでしょう。こっちが旧ローズで、こっちが新ローズ。

どっちも結構ツヤのある仕上がりですね。旧の方がトーンアップ感ちょっと強いかな。テクスチャー的にはそんなに変わらないかなって気はします。でも旧よりベタつきが少ないような気がする、個人的には。ベタつきというか、しっとり感というか、それがちょっと改善されてるような気がしてて、より使いやすくなったような気がしますね。

まとめますと、超ロングUVAのカット効果上がってるよってところですね。これはなんでかわからないんです。なんでかわからないんですけど、組み合わせによって達成してるのかなと。UVAを高めるために、ターシャリーブチルメトキシジベンゾイルメタンっていうのを入れてるんですけど、詳しい人やったらちょっと気になるところかもしれないんですけど、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、この成分、UVAのカット効果が結構高くて。

なんですけどデメリットもあって、分解しやすいんですね。紫外線とか当たると結構すぐ壊れちゃう。なので、よく使われる成分でもあるんですけど、その安定化をどうするかっていうのが結構キーポイントになるんですけど。そこについては、他の紫外線吸収剤とかと組み合わせると光安定性が改善したりとかっていう報告とか結構あるそうなので、処方の組み合わせで安定化を達成してるんかなというふうにも思いますね。

あとはカプセル化で安定化するみたいな。あと抗酸化剤ですね。ビタミンCとかビタミンEとかでも、そういった安定化効果ってのがあるらしいんで、このアスコルビルグルコシドとか、新たに入れてんのかなっていうふうにも思いますね。面白いな。でも全然変わったな。なので、この3つ全然処方変わっちゃったんで、おすすめの人変わってくるかなというふうに思います。

ちょっと一眼レフの電池が切れちゃったんで、変えてしゃべってるんですけど。エイジングケアしたい人、将来的に超ロングUVAも防いで、光老化はなるべく防ぎたいなって方は、やはりローズプラスがいいんじゃないかなと。黄ぐすみ補正とかがあるので、その辺が気になる方にもピンク、ローズはおすすめですね。

でも目に対する刺激とかその辺りは、まだ新発売なんで未知数だなっていうのはあります。あと防腐設計とかも結構変わってるし、これまで通り目にしみるの嫌だなって方はトーンアップで。クリアはやっぱりさらっとしてて、ベタつきが一番少ないように感じるんで、メンズの方とかベタつき気になる方はこちらですね。

ちょっとこの辺のクリアのUVスペクトル見たことないので、どうなんでしょうね。PA++++とかになってるんですけど、超ロングUVAのカット効果とかはわからない。もしかしたら、このローズとかホワイトに比べると、もうちょっと弱いのかもしんない。少なくとも強いことはないでしょうね、多分。このローズが従来のローズと比べて高いって言ってるんで。

ということで、ラロッシュポゼのリニューアル解説、いかがだったでしょうか。このローズのプラス使ってるよとか、このラロッシュポゼ使ってるよという方は、ぜひ使用感とか口コミしていただくと、購入してみようかなみたいな迷ってる方の参考になると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

そして、ちょっと宣伝、お知らせがありまして、私が開発しているスプレーゼというブランドがありまして、こちらが楽天でも販売してるんですが、これが3月4日からスーパーセールというのが始まりまして、お得に購入できる機会になってますので、ぜひチェックしてみてください。

今年は日焼け止め戦争でですね。また年が明けると、日焼け止め新しいの出ました、いろんなメーカーから出ますんで、今年はUVAのカット技術とかその辺りを中心に、ワクワクしながらいろいろ調べていきたいなと思います。では、さよなら。

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