英米伊仏日の名作シャツを、襟の傾きと縫製から読み解く

この動画を見ればシャツを見る目が一気に変わる。シャツ作りを知り尽くしたデザイナーだけが気づく本物の違いが分かるようになります。世界5大シャツ産地を巡って、それぞれの国の哲学と技を徹底解剖します。最後には実際の工場で撮影した縫製シーンも公開。見終わる頃にはあなたもすっかりシャツマスター。

皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。

石川さん。言い切りましたね。

言い切りましたよ。シャツってすっごいベーシックなアイテムなんですけど、実はその物作りめちゃめちゃ奥深いんですよ。

物作りが深い。

はい。奥深い。そこにはいろんなデザインが込められたりとか、縫製仕様があったりとか、パターンも色々実は細かいところにこだわってたりするんで、その辺今日は深くお伝えしていきたいと思います。

今のシャツの原型になるような形を作り上げたイギリスからスタートして、それのちょっと発展系みたいな感じで全然違うものを作り上げていったアメリカとか、イギリスと対極にあるようなイタリア。そして前回もこれはしっかり紹介したんで、今回は軽くフランスも触れながら、最終的にはそういうものをリミックスと言いますか、ぐっと混ぜ合わせて作り上げてる今の日本のシャツみたいなところまでを、ぐっと国別で紹介していきたいと思っております。

これマジでね、洋服好き必見です。これ見たらシャツ選びの基準が分かっちゃうかもしれない。最後までじっくり、それも繰り返して見てもらいたい。そんな動画になっておるはずです。

まずは英国から。やっぱね、洋服っていうと英国っていう感じじゃないですか。クラシック。確かに。確かにそうですね。

というところでいくと、その代表例、ターンブル&アッサーのドレスシャツです。これで今6万8200円ぐらい。結構高いんですけど、元々英国でこういうシャツって作られ始めましたっていうのが起源だと思ってください。

なぜかって言うと、英国は産業革命と、あと植民政策っていうところで、コットンの大量生産、コットン生地の大量生産を始めたのがイギリスです。その後、それまでの洋服よりもどんどんどんどんシンプルな洋服にしていくっていうところで、貴族の服も含めてだんだんシンプルにしていくところっていうので、イギリスが1番大きな貢献をした国ですっていうところで、メンズの今の洋服の基本はほぼイギリスで作り上げられてると思ってください。

で、このシャツの特徴、まずは美しい襟。ガッチガチに硬い芯です。本当に。こんなに硬い芯使うか、分厚い芯使うかっていうぐらいガチガチに硬い。台襟もしっかりしてますんで、台襟のボタンとか非常に外しづらい。その代わりカチッと襟が綺麗に出てくれます。非常に綺麗なロール出てます。これだけの硬い芯入れて。で、裏にいわゆるカラーステイって言われるような、これ分かりますかね?こういう樹脂のパーツがここに入ってるんですよ。このパーツ自体張りがあるんで。ターンブル&アッサーって名前もちゃんと入ってますけど、レギュラーカラーの襟先を綺麗にするようになっておりますっていうものです。

あと特徴として、イギリスのシャツとかはここ綺麗にちゃんとしてある、いわゆるスプリットヨークって言われて、ヨーク、この肩のパーツですね、の真ん中に接ぎが入ってます。これアメリカのシャツとかだと結構省かれてるディテールなんですけど、これ白で分かりにくいんですけど、よくストライプのシャツなんかだったらここが真ん中で柄が合わせてあって、こういう方向にストライプが走るような感じになってくれて、バイにはしないんで馴染みっていうよりも、やっぱその辺の綺麗なシャツを作ろうと思った時に、やっぱスプリットヨークにしてあげる方がいいっていう感じですね。

よくお話をする運針。これで18から20ぐらい、場所によって若干違ったりするんですけど、3cmっていうところで、綺麗なドレスの標準ぐらいなステッチ運針だと思ってください。

で、カフス周りも特徴あります。3つのボタンで比較的長め、8.5cmなんで、これかなり長めです。今のシャツだと6.5cmとかぐらいが多くなってきてるんで、この辺なんか昔のその貴族的なシャツの名残りがあるかなと。で、通常ここ、今ギャザーを寄せるかタックを1部分にまとめて入れるんですけど、ぐるりギャザーで絞ってる感じなんか、ちょっと貴族的な感じ、昔の洋服のディテールが残ってるなっていう感じですね。

ついでにカフス行ったんで、剣ボロのところを紹介させていただくと、ボタンなしですね。剣ボロで、よくお話をする剣ボロの裏の始末、いわゆるカンガルってカットした中に流し込むタイプではなくて、こっちの下側ですね、でいってあるところの下に上の剣ボロ側を流し込むスタイルで、これフランスのシャツなんかもちょっと違う感じですけど、こういう風にしてある始末にしてます。それでもすごく綺麗な感じで始末してありますっていうものですね。

で、あと特徴でいくと、脇の折り伏せ。折り伏せ幅はかなり細めだと思ってください。大体4mm幅あるかないかなんですけど、特徴としては、通常のシャツ、いわゆるここを伏せてあるのって1本だけステッチが出てるんですね。それに対してこれ2本ステッチが出てます。これ何かって言うと、通常のシャツと裏表逆な縫い方をしてあるんです。そうすると裏側に1本だけのステッチになるんで、もしかするとこれ着心地を重視して表に2本ステッチを出して裏にしてるかなっていう感じですかね。台襟の縫いに関しては、2本のステッチが台襟に乗ってますっていう感じです。

で、印象として、非常に綺麗に縫われた、これが標準になるような、カフス周りのディテールとか除いて標準になるような綺麗なシャツです。で、おそらく生地これトーマスメイソンかな?このちょっとぬめっとした感じ、トーマスメイソンの仕上げかなと思うんですけど、本当に白のスタンダードになるような1枚だと思います。

続きましてアメリカ行ってみましょう。アメリカといえばこのシャツ。スーピマコットン オックスフォード ドレスシャツ トラディショナルフィット メイドインUSA。3万1900円。長いですね。もうアメリカといえばこのシャツでしょっていうところで、オックスフォード、いわゆるななこって言われる、アメリカンオックスフォードは縦糸2本を引き揃えて、横糸に太めの単糸を打ったものです。それのポロカラー。何かって言うと、ボタンダウンって言われる襟ですね。元々ポロとかのスポーツで襟がはためかないように作られたって言われてます。これドレスとカジュアルの中間を漂うような、どちらでも着られますっていうシャツの代表選手です。

なんでそういうことになるか。まず1つ目は生地です。オックスフォードっていう生地。これシャツの中ではかなり肉厚です。大体アメリカンオックス、これちょっと昔のアメリカンオックス、ダンリバーって有名なメーカーがあったんです。そこに比べると若干薄いかなと思うんですが、通常は40番の糸を2本引き揃えて、横に14番ぐらいの糸を打つのがオックスフォードって言われてます。例えばカジュアルシャツで使うシャンブレーとかっていうと、あれ24番、24番ぐらいがスタンダードなんで、それよりも糸が太いものだと思ってください。一般的なカジュアルシャツに比べても肉厚感があるぐらいの生地です。で、これ元々学生がガンガンに着てもいいようにこういう生地になってると思います。オックスフォードで、大学の名前からケンブリッジとか、当時いろんな生地のネーミングが作られた中で生き残ってるオックスフォードですね。

ディテール紹介していきましょう。まずはヨークのところ先に行かせてもらうと、さっきのイギリス製と違って、これスプリットヨークになってない、1枚続きのヨークですねという感じになってますっていうのがまず1つ目です。で、このシャツの最大の特徴のお話をすると襟です。まずボタンダウンっていうところで、このロールの美しさっていうところに命をかけてますっていうのがこのシャツなんですね。

ロールの美しさ。

はい。この襟のロールですね。ここの襟の美しさ。これ単純に襟の形状とボタン位置だけを調整すればいいっていうわけじゃないんですね、実は。先にボタン位置の話をすると、これ左右同じ位置のボタンにしてしまうと前立てとの関係で左右が揃った感じに見えないんで、これわざと左右のボタン位置ずれてます。

そうしないとこういう綺麗な襟に見えない。で、この開けた時のロールが美しいっていうところで、ここに実はアメリカシャツの大きな秘密が隠されてます。何か。ちょっとその時に後ろを見てもらいたい。これ肩の位置ちょうど畳める位置ぐらいにしてます。先ほどのイギリスのシャツちょっと見せましょうか。これとの比較でいきましょうか。

まずイギリスのシャツ。ここの後ろ襟ぐりの後ろ下がりっていう言い方するんですけれども、肩に対してどれぐらい後ろの襟を下げてるか。結構高いの分かります?真っすぐに見えるの分かります?今。

うん、分かります。それに対してブルックスのシャツ、さっきに比べてここぐっとカーブして下がってきてるの分かります?同じぐらいの肩の位置で畳んでるんですけど。もう1回これ比較してみましょうか。これで見えてますかね、皆さん。襟の後ろのカーブが違うの分かりますかね?

これ、いわゆる後ろ下がりっていうのがぐっとついてるんですよ。これ何をしてるか?シャツのネック、38とかのサイズになってるじゃないですか。だからぐるりの寸法変えられないわけですよね。でも後ろ下がってる。何って言うと、ネックの丸が後ろ側に倒れてるんですよ。それに対してさっきのイギリス、後から出てくるイタリアのシャツなんかもそうなんですけど、これネックが前に倒れてると思ってください。

でね、アメリカのシャツ、これ僕が本当にもう20年以上前、昔VANってトラッドのメーカーで働いてた人から教えられたことがあって、何か。いわゆるこの台襟って言われるここが喉仏に突き刺さるような感じがアメリカのシャツだった。ということは、丸いネックをぐっと立ててやる。そうやることによってボタンダウンのロールとかも綺麗に返ってくる。なんでここの襟の表情が作りやすくなっていくんですね。

うん。っていうのがアメリカシャツの特徴ですっていうところで、ここにロールの綺麗さのポイントがあります。なんで横から見てもらっても、襟を普通にかけた時にちょっと後ろに寝てきてるの分かりますかね?こういう角度が付いて。でこっちなんかはハンガーに綺麗に沿ってくる。だから綺麗に着ようと思ったらこっちの方が綺麗に着られる。でも襟回りの表情をつけるためにもこっちの方がいいみたいな感じでこういうネックが作られてるっていうのがアメリカシャツの特徴で、僕らもシャツを作る時には、いかに襟が首に、喉仏に向かって刺さってくるかみたいなところを意識して作ってるっていうのがアメリカシャツですかね。なるほど。

はい。あと羽根の長さは8.5cmぐらいにしてあげて、こういうふうにやっていくと。あと細かい特徴。これ前回のシャツ特集見ていただいても分かるんですけども、僕らが非常に参考にしたところでいくと、カフス裏の仕様、ここがカンガルって呼び方にして、切り込みを入れてその中に端を全部流し込むみたいな感じにしておりますっていうものですね。

で、あとこのシャツの特徴、さっきのイギリス製のシャツとかと比べて、フロントのボタンが少し小さいの分かりますかね?基本的に他の国のシャツって大体、これちょっと小さめだな、11.5mmのボタンを使うのに対して、アメリカのボタンダウンのシャツとか10mmとかっていうようなボタンを使います。襟は9mmのボタンを使うっていうところを、また表情を作るのに役に立ってる感じですかね。特にこういうクラシックな感じ、これクラシックの再現してるんで、いわゆる6ボタンっていう感じでいくと、ボタン間隔が広くなってくるみたいな感じのシャツですね。

というスタンダードなブルックスのアメリカらしい。で、そういったものを日本人のデザイナーさんがアメリカンメイドでより掘り下げていって作ってるのがこのシャツですね。エンジニアドガーメンツの19センチュリーBDシャツ。100's 2プライ、100番双糸のブロードを使ったものですっていうので3万1900円。安いっすよね。アメリカ製でデザイナーで3万1900円って。もうこれ鈴木大器さん、アメリカを知り尽くされたデザイナーさんで、逆にアメリカ人よりもアメリカのそういう洋服作りとか古いもの掘っていったのは、鈴木大器さんたちの世代の方たちなんで、そういう方たちがいろんなアメリカの工場を回ったりとかしながら掘り尽くしていったり、昔の服を参考にいろんなもの作ってますっていうところで、すごくクラシックな感じで作ってるものです。

で、さっきのオックスと違ってこっちはいわゆるポプリンとかブロードって言われる生地ですね。平織りの。特徴としては、裾ラウンドして、昔のシャツが肌着だった頃のディテールを取り入れてるものです。これちょっとボタン数多くて、ボタン間隔さっきよりも狭いの分かると思うんですけれども、襟の感じなんかは少し後ろ側にやっぱり倒れてる襟になってまして、ロールが綺麗に出る襟ですね。これも羽根8.5cmぐらいで、さっきのブルックスとかと大体同じです。

運針とかに関して言うと、いわゆるシングルニードルっていう言い方をエンジニアドガーメンツもしてるんですけれども、その中でもちょっと粗めにしてあります。15ぐらい、3cmで。これなぜかって言うと、エンジニアドガーメンツっておそらく全て洗いをかけて、シャツとかもよく出されるんで、その時によりパッカリングが入って、シュワシワっとした感じを楽しんでもらいたいっていう意味で、わざとちょっと太めの糸で運針を少なめにしてる感じだろうなと思ってます。

で、先ほどお話したシングルニードルって何かって言うと、アメリカのシャツって大量生産をするために効率化をガンガン進めていってるんですね。なんでよくワークシャツなんかで、サイド2本でステッチが入ってるの分かりますか?2本のステッチが入ってるの。あれって何かって言うと、巻き環縫いって言って、裏側がチェーンステッチになってて、一気に2本巻きながらガーっと縫っていけるんです。1発の処理で全部縫えちゃうっていうものです。それに対してシングルニードルって、例えばこれ折り伏せ、巻き伏せとか折り伏せとか言われる縫い方なんですけど、これ何かって言うと、1回ちゃんと地縫いをして、それを巻いてきちっともう1回縫っていかないといけないという手間がかかりますよっていうもので、ドレスシャツとしてはやっぱシングルニードルがいいですねっていう、シングルニードルっていう表現でシャツを作られてます。ドレス系とカジュアルな感じっていうのをうまくミックスされてて、僕も大好きなシャツですね。

アメリカ3枚紹介しましょう。で、最後。これも全部ボタンダウンシャツです。インディビジュアライズドシャツ。レガッタオックスフォード クラシックフィット ボタンダウンシャツ。3万6300円です。ブルックスブラザーズとかのカスタムメイドのシャツなんかを作ってたニュージャージーにある工場ですね、が出してるシャツですね。

で、このシャツ、じゃあさっきのブルックスと何が違うのって言うと、まず1つ目、生地しっかりしてます。かなり分厚い。これ昔のダンリバーに近い感じのしっかりとした生地になってます。これ日本製なのかな?今アメリカでこの辺あんまり作ってないと思うんで。日本製かなっていう気もするんですけど。昔よく僕らこの辺復刻して日本で作ってたんですよ。ダンリバーがなくなっちゃったんで。その頃作ったやつ、結構アメリカのメーカーさんいっぱい使ってるぐらいで、僕企画したっていうのをやってたんですけど、まあいいや。

で、ブルックスとの違い、どこの違いで選ぶかっていうと、しっかりした目の生地好きでしたらこちらを選んでくださいっていうのと、インディビの特徴の1つとしては、ちょっと襟、剣先長いです。こっち9cm。さっきと5mm違うんですけど、5mm違うだけでだいぶ印象が変わると思うんです。

うん。確かに結構違いますね。

そう。で、これもちゃんとアメリカらしい、先ほど言ったような特徴を持った襟になってますんで、ロールも美しくっていうところで、若干こっちの方が襟短い分クラシックというかに見えるかなっていう感じはします。っていうシャツです。作りは十分にいいものですね。

続きまして大西洋をもう1回キュッと飛んでイタリア行きましょうか。ルイジ ボレッリ コットンロイヤルオックス ボタンダウンシャツ ゲイブル。4万5100円です。もうイタリア、ナポリを代表するシャツですね。20代の頃このシャツ、ここのシャツばっかり着てましたっていうシャツです。

昔、僕が20代半ばになる頃に日本にクラシコイタリアがぐっと入ってきて、僕も当時会社勤めしてたんで、もうガンガンクラシコイタリアを着てましたと。今クラシコイタリアってちょっとちょい悪親父みたいなイメージがあるかもしれませんけども、当時はもうちょっとエンジな感じで、例えばエヴィス始めた山根さん、エヴィスジーンズがダンと売れて次に始めたのがクラシコイタリアのエヴィステーラー。店始めたりとか。そうなんすよ。もっとね、エンジな感じがあって、おしゃれなイメージがあったんで、僕もクラシコイタリアを着てましたっていうところで、もうシャツはほとんどルイジ ボレッリとか、あとフライって言われるメーカーみたいな感じでしたと。で、このシャツで僕もシャツ作りのマニアックな部分を学びましたっていうシャツですね。

まずこれ、イタリアのシャツなんですけれども、襟ボタンダウンです。昔ボレッリって言うと、もっとワイドにボタンダウンにしたのがあったんで、そっちを僕らもよく着てたんですけども、これはよりアメリカンな感じになってます。ただし先ほどのお話でいくと、後ろ下がりあまりついてない、少し前に倒れた襟になってますんで、喉仏に突き刺すような感じはなく、自然な感じで着られるようになっておりますっていうものです。ロールの美しさ、この辺はアメリカのよりもなんか本当に綺麗なロールというか、そのカジュアル感が抜けたような綺麗なロールになってますっていうものですね。

カフス周りとかはタックで処理してたりとかっていう感じなのと、剣ボロ裏の始末は意外と切りっぱなしになってたりとかっていうのあれと思うんですけど、ただしここに関しては閂止め、ここ手で閂止めつけてますみたいなところで、このシャツの最大の特徴は手仕事がめちゃくちゃ入ってるっていうところですね。

まず特徴的な、肩、手まつりで伏せていってますと。なんであまりここに変なシワが入ってないと思うんですね。これ自然に馴染ませながら手でまつっていく。ステッチも見えない。一応先に袖の特徴もう1つお話しておくと、これ袖山すごい高いの分かります?さっきのアメリカのシャツとかって実は袖山めちゃくちゃ低いシャツなんですね。身頃かなりフィットした感じになってます。手を下ろした時に綺麗に着られるようになってますよと。でも袖山が高いと手が上がりにくい服になるって前も説明したと思うんですけど、これ実は着てもらうと非常に上がりやすい。なぜかって言うと、ここにくっと上がってくる袖になってるんで、非常に手が上がりやすくなってます。

プラスアルファは、分かりますかね?これ身頃の脇です。ここ袖の内。ここの位置ずれてます。これ何をしているか。普通はここ、最後に身頃脇を開いて袖の内はぎを開いた状態でアームホール先に縫って、ここ最後1発で縫うのがシャツの縫い方なんですけど、これは身頃を作って袖を作って最後に繋いでると。こうすることによって、ここカマが浅くなってもここの当たりが少なくなるっていうような作りをしてますっていうことです。で、大体4mmぐらいの伏せ幅になってますよっていうのと、肩は1cmぐらいで、よく見てもらうと分かるんですけど、上の方が広くて下の方が少し縫い代狭くなってますみたいなこともやっておりますっていうシャツ。

でも手縫いここだけじゃないですよと。襟の縫い方。イギリスのシャツもここ全部2本針が入ってるものでした。これ襟も丸くなってるものじゃないですか。外側と内側で円周差がありますよと。それを綺麗に馴染ませて縫うために、これ台襟付けるここも全部手縫いです。で、綺麗にまつっていってますよ。だったりとか、これはいわゆる裏前立てって言われる、フレンチフロントって言われる、表側に前立てが付いてないもんなんですけど、ここも全部手ですね。ハンド。さらに言うと、まだボタンホールも手かな。これ全部手でボタンホールもかかってるとか、もうあちこちに手の技術がしっかりと入れられたクラシックな、その昔の洋服の作り方っていうのがあちこちに生きたものですね。それがこの美しさを作り出してますっていうものです。

特徴として、後ろ、他のシャツにはないところでいくと、後ろダーツ入ってます。これによってウエストをキュッとシェイプさせて体に本当に沿うような形になったシャツですね。今これがかっこいいかどうかっていうのは別問題として、ただ非常に美しいのをしっかりと手作業、手仕事入れながら作ってるシャツっていうのがルイジ ボレッリで、僕らもこの辺のシャツを20数年前、20年ちょっと前に参考にして今のシャツ作りに生かしましたっていうものでございますっていう感じですかね。なるほど。

うん。こだわりが詰まりまくってます。そうですね。もう狂気感じるぐらいのこだわりがある感じですよね。で、運針も24ぐらいあるんで、この辺はやっぱ僕らもすごく参考にさせてもらったものです。で、ステッチとかも、細かいところ、コバステッチとかも本当にギリギリ打ってます。多分これ生地はトーマスメイソン。これもトーマスメイソンのロイヤルオックスかな。で、ロイヤルオックスっていい生地で、昔よく着て、最近あんまりロイヤルオックスって着なくなったんですけど、ちょっと綺麗すぎる見え方なのかな。いわゆるオックスなんですけど、もっと細い糸、100番とかを使ったりもしますし、細い糸を縦横ともに引き揃えにしたななこでオックスフォードって呼んで、これも洗いざらし綺麗です。で、この辺のシャツは本当に手でパンパーンと叩くぐらいでシワを伸ばしてあげて、洗いざらしで着てあげても非常にかっこいいもんですね。

続きましてサルヴァトーレ ピッコロです。クリスタセヤ、ハンドメイドクラシックカラーシャツってことでコラボモデルですね。10万2300円。ぐっと高い。でもサルヴァトーレ ピッコロのシャツ、4万円ぐらいで多分買えると思います。で、このブランド、僕実は何年か前まであんまり知らなかった。僕クラシコイタリアとかイタリアも着なくなっちゃった後、2007年に創業らしいんですよ。なんか聞いたことなくて、そんなメーカーあったんだと思ってたんですけど、クリスタセヤがコラボすることでして、そういうメーカーあるんだなと思いながら1枚シャツ持ってたんですけど、ちょっと久しぶりに手に入れたものですね。

で、ちょっとここから話することに関しては、このサルヴァトーレ ピッコロ全体ではなくて、もしかしたらクリスタセヤがコラボの中でやってることも多々含まれてるかもしれないですっていう中でお聞きください。まず、ボレッリとかフライみたいな狂気を感じるほどの物作りはないです。ただしこれもイタリアらしさでいくと、袖山もちょっと高いんです。そこまでめちゃめちゃ高いわけでもなく、ちょっと高めにしてあります。で、これもちゃんとハンドでアームホール伏せてあります。だったりとか。でも襟は、これはミシンですね。なんですけど、この辺もうちょっと頑張って欲しいなと思ったところがちょっとあって、それご説明していきましょうか。

だからなんかイタリアのシャツと、僕的にはやっぱクリスタセヤってフランスのブランドが一緒に組んでやるぐらいなんで、フランス的な部分、要素も感じるものですね。で、これ何やってるか?以前のシャツの回を見ていただくと詳しくお話をしてます。これ何をやってるか?襟付ける時に、さっきも説明しました、イタリアでここ手縫いにしてました。イタリアというかルイジ ボレッリ手縫いにしてました。アメリカのシャツとかイギリスのシャツはここに台襟に2本のステッチ入ってました。これは後で紹介するフランスのシャツなんかそうなってるんですが、落とし縫いって言って、この台の下、身頃側にずっと針を落としていきながら縫うんですね。ただしこれ縫う時ってこっち側を見ながら縫っていくんすよ。って言うとここ見えないわけじゃないですか。下側になってるんで。なんですけど、うまいところはここギリギリを落としながらちゃんと縫っていきますよ。なんですが、これ乗りまくってます。端っこ落ちてんですけど、途中から1本ステッチがギリギリのとこに入ってたりとか、上に上がって。慣れが必要かなっていう感じはしましたっていうので、これ日本のシャツ工場さんなんかに紹介すると、できないけど時間が欲しいと、数をこなさないと縫い子さんが上手にならないから、それでやらせてもらえるんだったらやりますみたいな話をしてくれる感じですかね。ただ非常に難しい技術ではありますっていう感じでしたと。

で、縫いの綺麗さに関しては、そこそこ、ちょっと若干糸切り甘いなみたいなところがあったりするんですけど、新興のシャツメーカーとしては綺麗に作ってるのかなっていう感じでございますっていうので、あと襟の特徴、これ。これね、他のサルヴァトーレ ピッコロのシャツ見てもそうなってたんですけど、後ろ下がってるんすよ。めちゃめちゃ。分かりますかね?やっぱ横向けるとこれぐらい襟立つぐらいっていうところでいくと、これも喉元に突き刺さってくるぐらいの襟になってます。これなぜそうしてるかわかんない、このメーカーが。なんですけど、1つのいいところでいくと、これ1番上のボタンを開けてもらった時の着方としては、襟がくっとちょっと後ろに逃げる感じになるんですね。それがわざわざシャツを後ろに肩を逃がさなくても、すっと逃げる感じになるっていうのは、1番上開けた時にも非常に可愛いんで、しっかりした襟なんですけど、ピンと襟が跳ねてくれて出てくれるのは、襟回りの表情作りにはすごい役立ってるなと思います。

ただちょっと問題点のところでお話をすると、これかなりオーバーサイズに作ってあります。肩ドロップショルダーになるぐらいの大きめに作ってある。それで行った時に、若干袖山は高いかなと思っちゃう。で、この生地だったらギリギリなんとか肩をくっくっと引っ張れば馴染ませることができるんですけど、もうちょっと分厚い生地のコラボモデル着てみたんですけど、その時にやっぱ肩がボコっとしてしまって、ちょっと着づらいなと思ってしまいました。なんでそこは、いつものパターンとはちょっと変えてもらうようなパターンでやっても良かったんじゃないかなと。これなで肩で綺麗な肩された方が着ると気にならないレベルだと思うんですけど、僕らみたいなちょっといかり肩めの人間が着るとすごく気になるなっていう感じがします。

で、あと運針に関しては大体18/3cmぐらいなんで、まあまあ標準的な感じでしょうっていうところです。で、おそらく芯に関しては接着芯使ってるかなっていう感じですね。で、あと僕の好みのポイントでいくと、袖ここ、行ってこいって言われる、表に剣ボロ見えないタイプですね。で、パイピングで、ぐるっと生地の端をパイピングして上ステッチをかけて、これが見えないようにしてる。この辺は非常に好みな感じでいいなと思います。で、色々今言ったんですけど、個人的には非常に好みのシャツです。そうです。好みのシャツ、本当。あとポケットがスクエアだったりとかっていうところも含めて、かなり好みのシャツではありますっていう感じです。ただ作りに関しては色々まだまだできることあんのかなっていう感じはしておりますっていう感じですね。

続きましてフランス行きましょうか。フランス。はい。フランスって元々結構イギリスの影響を受けた、ドーバー海峡を挟んでイギリスから入ってきた紳士服みたいなものが文化としてあって、その中でもちょっと独自の進化っていうかしていってますと。

で、フランスのシャツに関しては前回のシャツ動画でしっかりとお伝えしてるんで、今回同じシャツをさらっと紹介していきますっていうところでいくと、まずはシャルヴェの、これはポプリンのレギュラーカラーシャツですね。今10万円ぐらいすんのかなっていうので、これフランス、パリ行った時にお店で買って、丈だけ直してもらったものですね。

で、特徴、さっきお話したところでいくと、襟付け、襟にも特徴あります。襟自体は綺麗な、後ろ下がりそれほどなくて、で、何よりもこの小ぶりな硬い襟で、これ6cmで他のシャツに比べるとかなり剣先短いのが分かると思います。で、これが先ほどお話ししてた台襟の付け方で、ここ落とし縫いになってるっていうもんですね。これ本当に台襟のすぐ下をくっと縫って、やっぱこの辺は熟練の技、慣れた技だなと思います。綺麗に作ってあります。巻きとかも非常に綺麗で、これちょっと凝ってるところでいくと、これも非常に分かりにくいんですけど、ここ身頃の巻きとシャツの内袖の巻きが前後逆になってるんですよ。ということでいくと、これ袖を後からつけてる、みたいなことを細かくやってます。重なりを抑えるためにこういうことやって。前これTシャツ回の時にこういうお話したかもしれないですけど、みたいなことをやってったりとかっていうので、結構細かいところきちっと気を使いながら綺麗に作ってるシャツですね。とはいえベーシックな感じになっております。

で、ヨークに関しては、シャルヴェもこれよく特徴でプリーツタックとかが入ってないよっていう話がよく出てくるんですけども、ヨークがかなり縦の幅が狭くてみたいな感じで、スプリットもなしのヨークですね。1枚続きのヨークになっておりますっていうものです。中庸的なフランスらしさと少し柔らかさ。イギリスのシャツなんかに比べると、襟とかガチガチに硬いんですけど、もう少しなんかすっとした柔らかさみたいなものを感じるシャツになってますね。非常に着やすいものだと思います。やっぱイギリスのシャツとか、さっきのイタリアのシャツ、ルイジ ボレッリとかなんかは、もう本当にスーツに合わせてバチッと着るっていう感じなんですよ。これだったらギリギリカジュアルにも合わせられるかなみたいな感じで、サイズ感さえ変えてあげればみたいな感じのシャツに仕上がってると思います。うん。その抜け感がやっぱフランスのシャツの魅力ですかね。

続きまして同じくフランスなんですが、先ほどのエンジニアドガーメンツと同じように、こっちはフランス製なんですが、そこに日本の、日本人の感覚が加わったシャツっていうところですね。ベーシックなシャツなんですけど、よりファッション的になってるものです。で、フランスって今、綺麗なシャツを縫える工場が3から4社ぐらいって言われてるんですけど、その中のいい工場の一つで縫ってるものですね。

で、これも先ほどご紹介したのと同じように、襟に関しては落とし縫いで綺麗に縫っております。サルヴァトーレ ピッコロみたいなことなく、綺麗に落ちた感じで縫われておりますっていうのと、非常に、こっちはね、先に身頃を縫って、脇を開いた状態でつけちゃって1発で縫ってるんですけど、この折り伏せでもう3mm幅、非常に細い幅で綺麗に縫ってあります。裏前立てでフレンチフロントなんですけれども、この辺も綺麗な細かいステッチ入れて。大体でも運針に関しては18針ぐらいなんで、本当にドレスシャツの標準的なところだと思ってください。

で、これ前回紹介したのとの違いでいくと、ナロークラシックですね。ちょっと細めとは言いながらも、そんなビッチビチに細いわけではないんで、十分に今の感覚でちょうどよく着てもらえるシャツだと思います。で、大きな特徴でいくと、こっちは襟そんなに後ろ側に倒れてるわけではないんですけれども、小ぶりな襟。今回のシャツの中で1番小ぶりかな。これで剣先5.8cmぐらいなんで、非常に小ぶりな襟が付いてて、この辺がこのシャツの表情を決める大きなポイントになってるポイントですね。非常に綺麗に作られたいいシャツだと思います。だいぶ値段が高くなってきてますけど、でもこの辺はフランスシャツ、フランス製のシャツのいいものを買いたいと思った時に、真っ先の、選択肢としての優先順位が高いものになってくるかなと思う。本当にフォーエバーっていう名前にぴったりのシャツですね。

じゃあ続きまして我らが日本行ってみましょうか。

はい。日本製のシャツです。日本の特徴は、もちろん元々舶来で入っていたものですっていうところで、海外のシャツ、いろんなシャツを研究しながら、それをリミックスしてるみたいな感じだと思ってください。これ日本人がすごい得意なところだと思います。で、マニアックなところ研究していって、それを混ぜ合わせていくみたいなところで、いろんなシャツが今出来上がっておりますっていうところで、ちょっと工場的なところも見ながら、どういう背景でどう作っていってるかみたいなところを見ながら、ちょっと説明をしていきたいと思っております。

最初のシャツ行きましょう。ファウンドア レギュラーカラーシャツ。2万7500円です。このシャツ、レショップで、セレクトショップの金子さんが、なんかヴィンテージディレクターの方と手を組んで始められたブランド、ファウンドアってブランドらしくて、なんかそのコンセプトのとこに書いてあるのは、スーパーに売られている普遍的な食材も一流のシェフにかかれば美味しい料理になるっていうところで、僕もよく食べ物、食の世界から学んでますよっていうところで、言ってらっしゃるな、同じような感じで考えてらっしゃるなっていうとこなんですけど、ちょっと僕とはここの考え方、どちらかというと真逆な方向ではあるんですけど、僕はどっちかというと、一流のシェフの人はやっぱり、お客さんに出すものに関しては一流の食材を手配できるところも含めて一流だと思ってるっていうところがあるんで、ちょっとそこは逆の発想でっていうところなんですが、で作られてるシャツです。

で、これ何か。まず運針24針ぐらい使ってますっていうとこで、これまでの他のやつ説明してきたところで言っても、非常に細かい綺麗なステッチされてます。コバとかも綺麗ですね。これ1mm以下、ギリギリのところ打ってある。これ本当に綺麗に縫ってあります。で、裾の三つ巻きに関しては、ちょっと太めで4mmぐらいの感じになってますっていうところで、いい感じですね。

で、このシャツの全体的な説明をさせていただくと、どちらかというとアメリカンのシャツのパターンをベースにしながら作られてるシャツですっていうところなんですけれども、そういったところで1個ちょっと縫製面で僕残念だなと思ったのは、剣ボロの裏に関してはカンガルにされてなくて、中に折り込んでるんですけど端が出てるみたいな感じにはなってるんですが、基本的にアメリカンなシャツの作りをより綺麗な感じで作っていくっていうところで、真骨頂としてやっぱアームホールが手でまつってあるみたいなところだったりとか、襟に関しては、これ2本ステッチ入って、台に2本ステッチ入ってっていう形で止めてあるんですけど、もう1個、手でいくと、こんなところにこっそりと思ったのが、これ上からいくつ目だ、1、2、3、4、5つ目のボタンの脇に、ルイジ ボレッリのシャツだと剣ボロの上を止めるようにしてた閂止めが、ここに飾りとして入ってるみたいな感じで入れてあってっていうとこで、ちょっと手仕事を少し取り込んだ感じになっておりますっていうところでいくと、これ元々シャツとしてアメリカンなものに、ナポリの縫製技術なんかを入れながら作るようにしてますっていう考え方で作られてるものですね。

で、これ、アメリカンなパターンだと必要ないっちゃ必要ないんですけども、こだわりとしては、先ほどのルイジ ボレッリのように、脇の位置、身頃と袖の内はぎの縫い代をずらして袖が後付けでつけられてますよ。で、アームホール手、みたいな感じで作られてるシャツですね。で、ちょっと襟に関しては若干外に跳ねてくる感じはあるんですけれども、綺麗な襟が作られてます。剣先も7.5cmで、レギュラーな感じの少し短めぐらいの感じですかね。標準的な長さだと思います。っていうものです。で、これ全体的な縫製を見てると、この工場さんで縫われてるんだなっていうのが非常によく分かる特徴を持ったシャツですね。

はい。で、襟の感じは少し後ろ倒ししてあります。ただし突き刺さるほどではない。少しマイルドにされてるのは、そう意図されて作ってるのか、もしくはそのパターナーさんの特徴なのか、その辺ちょっと僕も分かってないですけど、とはいえ比較的高めに作ってるアメリカのシャツの流れを踏襲した感じになっておりますっていう感じで、非常によくできたシャツだと思います。で、このシャツで2万円台で今買えるっていうのは、先ほどのコンセプトのところで、一流の料理は普通のスーパーで買ってきた食材でも、生地をそんなに高くないものにすることによって、このプライスを実現されてるんだろうなっていう感じはしておりますっていうものですね。でも洗い込んでも雰囲気良さそうなんで、いいシャツじゃないかなっていう風に思います。

2枚目いきましょう。これ工場っていう切り口で考えた時に選んだ、HITOYOSHIの白いボタンダウンシャツ。1万4300円。商品名。

はい。日本製のシャツで、今このプライス、1万4300

円で綺麗な縫製のシャツが買えるっていうのは非常に嬉しいことだなと思いますっていうところで選びました。これはね、熊本にある工場です。人吉さん、うちのシャツ作りここにもお願いしておりますっていうところで、このシャツの特徴の1つ、襟がめちゃくちゃ綺麗です。

で、いわゆるボタンダウンのシャツですね。ただしこれ、いわゆるさっきのエンジニアドガーメンツのシャツにちょっと似た感じじゃないです。デザインという感じで僕もちょっと気になって買ってみたものなんですけれども、パターン的に言うといわゆるアメリカのパターンではないですね。なんで襟も少し丸が前に倒れた感じで、ルイジ・ボレリまではいかないんですけれども、綺麗な襟回りを作れるみたいな襟になっております。ネクタイを結んでもらうのなんかにも非常にぴったりで、あんまりぐっと上がってくることはない感じですね。

縫製に関してすごい綺麗です。で、これはさっきからよくお話してるんでついでにお話しておくと、台襟のステッチ1本だけ落とさずに上に乗ってる感じなんですけれども、1本だけでやってますっていうのと、運針は22針ぐらいある。22、3ぐらい運針してあるんで、伏せ縫いに関しては大体4mm幅ぐらいで、裾も4mmから5mmぐらいの幅で三つ巻きしておりますっていうものです。

先ほどのエンジニアドガーメンツみたいにクラシックなシャツのイメージなんですけれども、パターン的にはね、それほどクラシックな感じではなくて、どちらかというと若干ちょっと前の時代かなっていう感じのコンパクトなシャツで、着丈も短めですね。で、このクラシックな雰囲気にするんであれば、もうちょっと着丈も長くして大きめにしてもらえる方が僕らとしては着やすかったなと。これ48ってサイズなんですけど、僕大体46ぐらいなんですが、イタリアサイズとかでいくと、これだとちょっとちっちゃい、ピタピタすぎるなっていう感じになっております。

とはいえこのプライスのシャツが1万4300円で買えるっていうのは魅力的だなと思ってます。でももう1個だけネガティブなポイントを言わしてもらうと、生地がこのプライスなんでやっぱそこそこの生地だから、これもうちょっとやっぱ打ち込みのいい生地とかが使われてると、もう少し洗った時のね、アイロンかけなくても綺麗にかっこよく着れるシャツみたいになるんじゃないかなっていう感じで、素材のところとサイズ感っていうところがちょっと残念な感じはありましたという感じですかね。ただスーツの中とかに着てもらうのはいいと思う。という感じに仕上がっております。

っていうところで、人吉さんお付き合いもあるところで行くと、なんかオリジナルとか作られるとだったら、なんかこうね、ちょっとそこご相談なんかできることがあるんかなみたいな感じは少ししておりますっていう感じですかね。はい。でも今回でぶっちぎりで安いですかね。ぶっちぎりで安いすよ。で、メイドインジャパンすよ。

最近ね、メイドインジャパンって言いながらアッセンブルのほとんどを東南アジアでやってきて、最後のちょこっとだけ日本でやって、メイドインジャパンみたいなシャツも安いシャツの中にあるんで、お気をつけくださいっていうのはあるんですけど、この辺はね、工場さんが謳われるメイドインジャパンなんで間違いないと思います。はい。

では最後、うちのシャツちょっと立て続けに行かしていただきましょうか。まずはMARKAWARE オーガニックギザタイプライターコンフォートフィットシャツ、3万7400円です。ちょっと先に素材の話をさせていただくと、ギザ、オーガニックのギザです。それももうコットン自社手配して今作っておりますっていうのと、今ね大人気になっちゃって1年待ちとかになっちゃってんですけど、金倒り物さんで高密度に織ってもらったものですね。シャトル織機で織って今大人気になった機屋です。ずっとうちもお願いしてる工場で織ってもらったものですっていうシャツです。

この特徴、いろんな国のミックスだと思ってください。なんで、襟回り、これはくっと後ろに倒れて、僕は喉仏に刺さってくる襟が大好きなんで、そういう襟にしておりますっていうところなんですけど、全体の雰囲気に関してはフランスっぽい感じで、運針の綺麗さとかに関してはイタリアっぽい感じみたいなところを組み合わせて作ってるシャツです。

これ数年前、もう何年経つんだろう?このシャツをデザインしてっていう感じで。当初はアームホール全部手まつりにしてたんですけど、今ここミシンにさせてもらってます。っていうのが、ここ手まつりにするだけでまた値段がだいぶ上がっていくんで。で、この辺また別のシャツがあるんで、後ほど紹介させていただきますっていうものなんですけれども、このシャツに関して言うと運針は24針ぐらいです。これ、うちのシャツの中で非常に標準的なステッチだと思ってください。

で、後ろに関してはスプリットヨーク。ただしここのヨークの幅ちょっと広めに取ってありますみたいな感じで、この辺にデザイン性を入れたものですね。で、全体的にはね、非常にゆったりしたシルエットにしてます。で、これはこのちょっとハリのある生地が風をまとうような抜けた雰囲気を出したかったんで。

襟も先ほどお話ししたようにアメリカの襟にして、すごい開けてもらった時にキュッとこう襟がね、くっと後ろに。あ、今着てるシャツこれなんですけど、この辺ちょっと抜けた感じ分かりますかね?これ肩抜かなくてもこうなるようにしてますっていうので、よくうちのシャツ襟小さいよ、コンフォートフィットシャツ襟小さいよっていうお話いただくんですけど、これ開けた時にどれだけ綺麗になるかを重視で作ってるんで、こういう感じにしておりますっていう感じです。

で、なるべくステッチを全部省いていくみたいなところでデザイン性を入れていく感じにしてまして、それも先ほどサルヴァトーレ・ピッコロのとこでも出てきたのと同じで、表にステッチが出ないっていうところでいくと一手の始末にしておりますっていう感じで、いろんな要素がこのシャツ1枚に詰まってると思ってください。かなりシンプルに見えるんですけど、色々デザインを入れていって作りにもこだわったシャツですね。

で、あと袖の明きに関しても、これ他のシャツに比べて実はね、これで分かるかな?ここで開けると、普通のシャツの明きの位置ってもうちょっと外側についてるんですよ。これに来てるんですね、明き。これなぜかって言うと、ここ開けてさらっと着てもらった時の肌の見え方のかっこよさみたいなところを狙って。結構僕カフス開けて着るのが好きなんで、そういった意味でこの時にこうさらっと開けてもらった時の肌の見え方のかっこよさみたいなとこで前に倒してきたりとかですね。みたいなところを色々こだわって作ってるものですね。

だから全体的にはすごくミニマルな感じで、それを縫製でもどれだけミニマルにできるかみたいなところで作っていったシャツでございますっていう感じです。で、このシャツ同じ形でウールでもやってますっていうので、ウールのトロって言われるトロピカル、うちの定番生地ですね。オーガニックウール使ったものでもやってますね。こっちだともうちょっとドレス感が出る感じで。これも綺麗に着てもらえるシャツですね。

で、続きまして同じくウール行きましょうか。MARKAWARE スーパー160sウォッシャブルウールオックスフォードレギュラーフィットポロカラーシャツ、5万1700円。ウールなんでだいぶ高くはなってるんですけど、いわゆるアメリカンなポロカラーを作ってます。これももちろんグっと首に刺さってくる感じのロールが綺麗な襟になっておりますっていうもので、これはいわゆるアメリカンなシャツ、今のアメリカンなシャツの物作りをウールのオックスフォードに置き換えて作ったものですね。

で、どうしてもね、こう織物としてウールのオックスフォードってちょっと滑りやすいんで、うちのシャツの中では運針はもちろんすごく細かいんですけれども、24ぐらいになってるんですが、裾の三つ巻きであったりとか、脇の伏せ縫いに関しては、巻き伏せのところに関しては少しステッチ幅広くしていっておりますっていう感じです。

でもこれも非常に縫製の綺麗さ、アメリカのシャツとは全然違う縫製の綺麗さをアメリカのシャツの中に入れてた感じで、パターンもこれに関してはかなりクラシックな形にしてます。レギュラーフィットって呼び方をしてるシリーズなんですけど、僕今これがすごい気に入ってるシルエットですね。ちょっとゆったり目の感じで作ってるものでございます。

ボタンこれ7つなんで、ちょっと新しめのブルックスみたいな感じのところから抜いてるものですね。はい。ブルックスの6つボタンかっこいいんすけど、ちょっと襟開きすぎてクラシックになりすぎちゃう部分があるんで、これ一旦7つにしてます。でもまた気分によってそれ6つも作るかもしれないですね。うん。

じゃあうちのシャツ最後、一気に2個ご紹介しましょう。っていうところでいくと、今まで色々お話ししてきたことがちょっともりもりっと詰まった、うちの久しぶりなスペシャルなシャツですっていうところで、こちらMARKAWARE 80/1ヘンプタイプライターレギュラーフィットドレスシャツ、5万5000円。ちょっと高くなっちゃってますが、はい。で、こちら黒い方がMARKAWARE オーガニックコットン90/1ローンレギュラーフィットドレスシャツ。両方同じ形のシャツです。あ、これ4万4000円ね。

先ほどのボタンダウンと同じシルエットなんですけども、こっちは1、2、3、4、5、6。あ、こっちやっぱ気分で6つボタンに僕変えてますね。ただしここの位置、ボタン位置は高めにしておりますっていう感じです。何したか?先ほどと同じシルエットだと思ってください。アメリカンなクラシックなシャツを作りました。こっちはレギュラーカラーです。でも襟は後ろにグっと倒れてるんで、喉仏突き刺す感じを十分に味わってもらえるシャツになっております。

そこに、こいつに関しては手仕事色々入れていっております、っていうものです。で、これ何か?アームホール、手まつりにしております。あと襟付け、中の芯を抑えるためにちょっとステッチ1本入って、それを手でまつっていっておりますっていう襟になっておりますっていうものです。で、運針26ぐらい、3cmで、はい。26やっておりますっていうものですね。

で、これね、元々僕これ、先ほどのFOUNDOURさんのところでも工場のお話ししますっていう話をしたんですけど、これ唐津シャツ工房っていう工場で縫っておりますっていうもので、これこないだ調べた、大体19年前ぐらいから僕お付き合いしてる工場さんなんですけれども、元々はね、スーツ用のシャツだったりとか、クラシックなメーカーさんのシャツを作ってた工場だったんですね。

で、僕がどうしても物作りのレベルを、シャツの物作りのレベルを上げていきたいっていうところで、元々そういうスーツとかやってる会社さんからご紹介で付き合いをし始めた工場さんですと。で、その工場さんにデザイナーものを縫ってくださいっていうお願いを元々して、で、その時にアメリカのシャツだったりとかナポリのシャツを持ち込んで色々一緒にやってた工場さんなんですね。なんで手縫いとかやってもらうのも初めてだったんですけど、あの社長さんで言うんです。あ、やってみましょうって言ってやってくれたりとか。

当時はね、ちょっと思い出話させてもらうと、エディ・スリマンの時代ですよ。ピッタピタですよ。なんか先ほどのルイジ・ボレリのシャツみたいにピッタピタなシャツだ。カ浅くてアーム細くて、で、それもめっちゃ高いシャツをそういう縫い方やってもらってたんですね。それめちゃくちゃ難しいんすよ。やっぱ緩いって実は簡単です。いろんな意味で、パターンも楽ちんだしごまかせるんで。でも細いものってすごく難しいんですね。で、こないだ社長さんとこ行ってきたら、いや、あの頃やっぱ鍛えられましたみたいな話をすごいしてくれてっていうので、今いろんなことができる工場さんとして大活躍されてる工場なんすね。

っていうところで、何年か前までは先ほどのコンフォートフィットシャツとかも全部アームホール手まつりとか入れてたんですけど、どうしても最近物も高くなりすぎちゃったんで、そこはやめて少しコストダウンをするようにしてたんですけど、やっぱりなんかそういう凝ったシャツを作りたいなっていうのと、お客さんからもなんであれやめちゃったんですかみたいなお話いただいてたんで、久しぶりにその辺をモリモリに盛り込んで、それをアメリカンなパターンで今のゆったりしたシルエットにして作り上げたものですね。

なんで見てもらうと分かると思うんですけれども、脇の伏せ縫いだったりとか、裾の三つ巻きの細さで、運針の細かさで、襟の作りの綺麗さみたいなところ、もちろん剣ボロに関しても裏カンガルで綺麗に始末しておりますし、元々僕がやってたシャツ作りを今のシルエットに合わして大きめにして作ったシャツですね。

で、これブルックスのシャツとかを基準にしてんですけど、ここに1個違いでいくと、剣ボロにボタン付いてます。僕、このシャツもそうですけど、袖まくるの好きなんです。こうやって。で、これね、ここなしでこの開いたままで袖まくってくると、これもそうだけど結構垂れてくることがあるんですけど、ここに1個ボタンつけといてあげることによって、1回だけさらっとこう、ちょっとだらしない着方した時にまくってあげると、これが落ちてきづらくなる。っていう、ディテールに少しだけ変化を加えてる感じですかね。

これはヘンプで、今回ポプリンはやってないんですけど、これももうね、この辺はちょっとだいぶ後の時期に出てくるものなんですけども、ローンですね。こっちもオーガニックギザ90の単糸のローン、本当にいい生地です。洗ってもへこたれないローンで、薄いのに洗ってもへこたれない生地なんですけどっていうところで、そういうちょっとこだわりをゴリゴリに入れて作ってるシリーズでございますという感じですかね。

少しだけ、唐津シャツ工房さんの癖みたいなところで、若干襟がちょっと操作出やすい感じはあるんで、そこに関してはこれカラーステー入れてます。で、このカラーステーもさっきのターンブル&アッサーと違って、これ曲がるカラーステーなんですね。というところでいくと何ができるかっていうと、ちょっと遊び入れる感じでいくと、例えばこれ、こう綺麗にロールあって身頃側に貼り付く感じの襟もできるし、逆に遊びでいくと、襟開けてもらった時にこう跳ねさしてね、今のこの下手をこう跳ねてくれて、ちょっと台襟のボタン外した感じでこう後ろに引っ張られる感じで跳ねて着れるみたいな遊びを入れるようにしたもんですと。みたいないろんなことを詰め込んだシャツでございます。っていう新シリーズですね。

というので色々ご紹介してきたんですけど、ここでね、せっかくその唐津シャツ工房さんも紹介させて、昔はID工房っていう名前だったんですけど、紹介させていただいて。ここ本当いろんなね、レディースでもシャツがバカ売れしてメンズもやってたようなブランドさんだったりとか、いろんなブランドの今シャツ縫うようになってて、僕らの近い周りのブランドとかも結構縫ってたりするんすね。うん。なんですけど、まあまあ、その大元に僕がいたってこと忘れないでもらいたいなみたいな感じもちょっとそこに入れながらっていうところで、いい工場さんなんで、せっかくですから僕こないだ行ってきて色々縫ってらっしゃるとこ撮影してきたんで、その辺の映像見てもらいましょうか。

じゃ、最初これから唐津シャツ工房さん、佐賀県の唐津ですね。なんで唐津シャツ工房さん、今ね工員さんが30名さんいらして、ほとんどが子育てママ。へえ。で、子育てから働き始めて、そっから社員になる方もいらっしゃったりとかね。だから皆さんお迎えがあるんで3時ぐらいまでに上がられるっていう感じなんですけれども、全員女性、社長以外は全員女性っていう工場です。

通常ね、裁断場とかって力仕事なんで男性がやることが多いんですけど、ここは女性ですね。で、シャツの裁断って非常に難しい。チェックの柄合わせとかね、1枚裁ちでやったりとか、生地もやっぱ真っすぐじゃない。それ直しながら全部裁断していかないといけないって丁寧な仕事必要で。

これ襟作っていってるところの映像です。襟先、まずこの尖ったやつでキュッと返していく。返す時もこれ道具を使って返していってます。そこに金型をキュッとはめていく。この金型でプレスかけるっていうのが重要な工程ですね。で、これ襟に合わせて全部作るんで、うちの金型もあったんですけど、パンにいっぱい入ってますが。へえ。はい。これ台襟やってるところですけれども、襟だけでまず綺麗にプレスをかけていって、きちっと作っていきますっていう感じですね。この辺の中間アイロンも何度も入れながら綺麗に作っていきます。

続いてこれポケットにアイロンかけてるとこなんですけど、これティッシュペーパー挟んでってるんですよ。で、ティッシュペーパーを挟むと、その折り代の部分が立ってこなくなるって、なぜかわかんないですけど。で、プレスを先にかけて綺麗に形を作って、それをこうやって縫っていくっていう感じですね。

めちゃめちゃ運針細かくて綺麗じゃないですか?これ本当にコバギリギリのところで縫ってる。これ本当に綺麗なステッチです。で、こういうステッチをね、入れていこうと思うと、変に慣れてる人ダメなんすって。変に慣れてる人はやりたがらない。なんで新人さんから、ちゃんとこういう風に縫わないといけないんだっていう風に教え込んでいくことによって、それが当たり前になっていくっていうお話をされてました。

で、これちゃんとうちのネームをオックスのシャツにつけてくれてます。このネームの付け方も非常に丁寧で、上下、左右で一方こなるような感じで縫ってってくれてますね。で、続いてこれ、その三つ巻きです。これはウールのオックスだったんで三つ巻き少し太めですけれども、こういうラッパーを使って、最初と最後は綺麗に仕上げていく感じですね。

で、これが手まつりですね。今これ工場でやってもらってますけど、手まつりって物さえ持って帰れば自宅でもできるじゃないですか。で、皆さん子育てママさんなんで、自宅に帰った後、内職的にと言いますか、家でこれやってください。でもここでやっぱすっごい時間かかっちゃうんで、納期の問題があったりとか、やっぱ手間もかかるんで、非常に高いシャツになっちゃうっていうところなんですけど、皆さんのそれがね、収入でプラスアルファになってるといいなっていう感じですよね。で、この方が竹社長と工場長の樋口さん、女性ですね。みたいな感じでございました。

なるほど。はい。工場面白そっすね。行くとそううっすね。色々なんか細かいとこ見て、本当に皆さん真剣にガーっと細かいステッチを見ながらね、ギリギリのとこ縫っていく。で、他の工場に比べても真剣度合い高いなと、前のめりな感じで皆さん縫ってらっしゃるなって感じでした。本日のまとめ、日本のシャツもいいですよ。はい。日本の工場を応援してください。

あの、考え方の違い皆さん分かってもらう。もう1回なんかその辺最後整理しといても良かったなと思うんですけど、なんか国別でそれぞれ考え方の違いがあって、イギリスとかでね、生み出されたものが、それでもそのいわゆる吊しのシャツ屋さんで行くとね、シャルベが1番古い工場だ、あ、お店だみたいなこと言われてますし、みたいな感じじゃないなんですけど、なんかそういうのがいろんな国に流れていって、独自進化をして独自の美学みたいなものがどんどんどんどんと発展していってる感じで、それに対してそういうのを見てリミックスしていく日本みたいな感じでですね、皆さんも詳しくなってもらいたいんじゃないかなっていう風に思っております。

これで皆さんだいぶシャツ分かってもらったんじゃないかなという気がします。前回動画と合わしてご覧いただければ、すっかりあなたはシャツマスターになってるんじゃないかなと思っております。皆様チャンネル登録、そしてベルマーク&ハイプ。ハイプ役立ってんですかね。皆さん押してるとこいただきますけどね。でも、でも押してほしいです。押してもらいたいですね。どうなるか。はい、よろしくお願いいたします。