Deep紫外線をどう防ぐか:化粧品開発者すみしょう氏が解説するアスタリフト「D-UVシールド トーンアップ」の成分と処方

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概要

元化粧品OEMの処方開発者で、科学的な美容情報を発信するすみしょう氏が、アスタリフトの提供によるプロモーション動画として、リニューアルされた日焼け止め下地「アスタリフト D-UVシールド トーンアップ」(ローズ、ナチュラルホワイト)を解説した。動画の中心となる問いは、SPFだけで日焼け止めを選んでよいのかという点である。すみしょう氏は、将来の肌を守りたいならUVAのうち特に波長の長い領域まで意識すべきだと述べる。そのうえで、この領域を防ぐことがなぜ難しいのか、この製品がどのような成分と処方で対応しているのかを、旧製品との全成分比較も交えて説明している。

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UVBとUVA:SPFだけでは測れないもの

すみしょう氏はまず紫外線の種類を整理する。紫外線は大きくUVBとUVAに分かれる。UVBは波長280〜320nmほどで、地表に届く紫外線の約5%を占める。浴びると表皮まで届き、赤くなる日焼け(サンバーン)などの炎症を起こすほか、シミやハリ・弾力の低下にも関わるとされる。日焼け止めに書かれているSPFは、このUVBを防ぐ指標で、2から50+まである。

もう一方のUVAは320〜400nmの波長で、紫外線の約95%を占めるという。すみしょう氏が「厄介」と言うのは、UVBより波長が長いため真皮まで届き、ハリの低下やシミの原因になる点である。さらにUVAはガラスを通過するので、屋内でも直射日光が当たる場所ではUVAを浴びることになる。

この点を示すため、アスタリフトを手がける富士フイルムから、UVAだけを可視化するフィルターを入れた特殊なカメラを借りて撮影した映像も紹介された。ブラインド越しに太陽光が差し込む室内で、アプリの画面上ではUVAが当たっている部分が赤く表示される(角度によって赤や青に変わるとの補足もある)。タオルで影を作るとその部分の表示が変わり、遮ればUVAはカットされることが確認できる。

UVBとUVAの関係について、すみしょう氏は兵隊にたとえている。UVBはエネルギーが強いが数が少なく、UVAは一人ひとりの力は弱いが数が非常に多い。日本ではUVAを防ぐ指標としてPA(最高はPA++++)が使われている。

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UVAの中にある「Deep紫外線」という領域

すみしょう氏はここから「美容上級者編」として、UVAも波長によってさらに分かれると説明する。UVAはUVA2とUVA1に分けられ、UVA1はロングUVAとも呼ばれる。同じPA++++の製品でも、どの波長をどこまで防いでいるかは製品ごとに違う。UVA防御に力を入れるメーカーは、広い波長を防ぐ「ブロードスペクトラム」を意識して開発しているという。

そのロングUVAの中でも、アスタリフトが注目しているのが370nm以上の領域で、同社はこれを「Deep紫外線」と名づけている。すみしょう氏によると、この領域は特に防ぐのが難しい一方で、UV全体の47.5%を占めることが分かっている。

すみしょう氏が問題にするのは、現行のPA測定方法では、Deep紫外線領域をあまり防がなくてもPA++++を取得できる点である。この領域をどこまで気にするかは人それぞれだとしつつ、将来の肌ダメージのリスクをできるだけ減らしたい人は気にしておいた方がよいというのが、すみしょう氏自身の考えである。UVAの大半がDeep紫外線にあたることもその理由に挙げている。

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なぜDeep紫外線は防ぎにくいのか

すべての日焼け止めがDeep紫外線を防げばよいのではないか、という疑問に対して、すみしょう氏はその難しさを説明する。最大の理由は、この領域をカットする紫外線吸収剤が日本では使えないことである。海外では一部開発が進んでいて、ヨーロッパの大手メーカーでは380nm付近をカットできる成分が新たに開発され、使えるようになったようだと紹介しつつ、日本ではまだ認可されていないと述べている。

日本で使える成分としては、まず微粒子酸化亜鉛がある。UVA領域のカットが得意な成分だという。微粒子酸化チタンは本来UVBのカットが得意だが、形状を変えたり粒子を少し大きくしたりすることでUVA領域もカットしやすくした原料もある。吸収剤ではアボベンゾン(表示名はt-ブチルメトキシジベンゾイルメタン)が有名である。ただし、すみしょう氏によれば、これらのUV防御剤でもDeep紫外線を十分にカットするのは難しい。

アボベンゾンには別の難点もある。光に弱くすぐ分解するため、光安定化剤などと組み合わせる必要があり、配合時にも結晶化しやすく扱いが難しい。日本ではDeep紫外線はあきらめるしかないのかと思っていたところに、研究を重ねて製品化したのがアスタリフトだった、とすみしょう氏は位置づけている。

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酸化チタンをアボベンゾンでコーティングした成分と、その配合の苦労

製品の中心技術は、ある特殊な成分を処方中にうまく配合することで、Deep紫外線の防御効果を高めた点にある。すみしょう氏は、100%防げるわけではないが、防御効果を高めたものだと前置きしている。

その成分は、粉末である酸化チタンに、油に溶けやすい紫外線吸収剤であるアボベンゾンをコーティングしたものである。アスタリフトは2012年頃からこの成分を使っているが、今回はほかのUV防御剤をいろいろ組み合わせて、さらに強化したという。

すみしょう氏は開発者から裏話も聞いている。このコーティング成分だけで紫外線防御効果を高めようとすると、ベタつきが出たり伸びが悪くなったりするなどの問題が起きるため、ほかの紫外線吸収剤との併用が必須だという話になった。ところが、ほかの吸収剤を加えると、コーティングされたアボベンゾンが剥がれて分離してしまうことがあった。通常の日焼け止め開発では、液体の紫外線吸収剤で溶けにくい固形の吸収剤を溶かすのが一般的な手法だが、今回の処方ではその性質がかえって不利に働いた、とすみしょう氏は説明している。さまざまな処方を試行錯誤した末に安定配合できる処方を見つけ、D-UVシールドが完成したという。

すみしょう氏がもう一つ気にしていたのは、アボベンゾンの光安定性の低さである。開発者に工夫を尋ねたところ、ほかのUVB吸収剤やUVA吸収剤と併用すると光安定性が向上することが文献で報告されており、それを参考に光劣化を抑える処方にしているという回答だった。すみしょう氏もそうした報告があることを認めている。

さらに、すみしょう氏は「個人的な感想というか推測」と断ったうえで、次のように述べている。アボベンゾンは酸化チタンの周りをコーティングしているので、処方中に溶けているのではなく分散している。液体に溶けている状態よりも皮膚に浸透しにくそうで、紫外線吸収剤はあまり浸透してほしくないと考えているので、それは嬉しい点だという。

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製品の特徴:破れにくいUV膜と青色発光のトーンアップ

すみしょう氏は特徴を整理し直している。一つ目は、UVAの中でも波長の長いDeep紫外線を効果的にカットできる処方になったこと。二つ目は破れにくいUV膜である。笑ったり話したりすると塗った日焼け止めの膜が動くが、今回は笑っても話しても破れにくい膜になったといい、ミクロ単位で膜が破れにくくなっていることを観察しているそうだ。すみしょう氏はこの点も重要だと評価している。三つ目は、黄ぐすみをカバーする青色発光技術で、肌がややトーンアップするため、化粧下地として普段使いできる。

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2019年版との全成分比較

すみしょう氏はリニューアル前の製品も使用感がよく好きだったといい、2019年発売の「D-UVクリア ホワイトソリューション」と、2025年発売の「D-UVシールド トーンアップ ローズ」の全成分比較表を自作して見せた。

すみしょう氏が最も気に入っている点は、W/O(油中水型)、さらに言えばシリコーンオイルが外側にあり、その中に水を含むW/Siの処方であることだ。こうした処方は珍しく、オイリーになりがちで使用感の面でデメリットが出やすいが、2019年版から感触がよく好きだったという。撥水性・撥油性もあるので、汗や皮脂にも強い方だと見ている。

2019年版は水、シクロペンタシロキサン(ベース成分)、感触改良のシリコーンオイルであるジメチコン、紫外線散乱剤の酸化チタン、そしてt-ブチルメトキシジベンゾイルメタンという構成で、酸化チタンとの組み合わせによってUVAに力を入れていた。新処方では成分の並びが変わっており、ベース部分については配合量が変わった程度で、劇的に変わったかは分からないとすみしょう氏は述べる。大きな変化として挙げたのは、以前は入っていなかった酸化亜鉛が上位に来ていることである。酸化チタンとt-ブチルメトキシジベンゾイルメタンの組み合わせも残り、さらに吸収剤としてメトキシケイヒ酸エチルヘキシル、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、メチレンビスベンゾトリアゾリルテトラメチルブチルフェノールなどが加わっている。これらはDeep領域に特化したものではなく、UVA全体の防御力を上げるものだという。

配合量の読み方についても、開発者らしい解説がある。グリチルリチン酸2Kは1%も配合することはないので、そこから後ろは1%以下が確定で、その少し前の成分は1%以下かもしれないが分からない、という。また、以前から使われている皮膜剤のトリメチルシロキシシリルカルバモイルプルランは、崩れにくい膜を作るための成分だとされる。W/O製品かどうかを調べるときに使える目印として、硫酸マグネシウムのような塩が挙げられた。こうした塩はW/Oの安定化によく使われる一方、O/Wの普通のクリームに入れるとかえって不安定になるので入れない。だから、これが入っていればW/Oだと推測できるという。

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残念な点と、評価が分かれるところ

すみしょう氏が残念だとした点は、アスタリフトを象徴する成分だと考えていたアスタキサンチン(ヘマトコッカスプルビアリス油)が新処方に入っていないことである。ただ、日焼け止めはUVをカットしてこそのものなので、防御力が上がったのは嬉しいとも述べている。

成分面のまとめとして、すみしょう氏はリニューアル前の紫外線防御剤が酸化チタンとt-ブチルメトキシジベンゾイルメタンだけだったことに触れ、それでSPF50+・PA++++を出していたことにかえって驚いたという。新製品はそこに散乱剤と吸収剤を新たに組み合わせている。リニューアル前もDeep紫外線の防御力が高い処方だったが、さらに強化されたとのことだ。青色発光による黄ぐすみカバーについては、黄色い肌の補色が青なので青く発光させるとカバーできるという仕組みらしいと説明したうえで、全成分のどれがその役割を担っているのかは分からなかったと正直に述べている。

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使用感:W/Oらしいしっとり感とベタつきのなさ

実際にローズを塗って試している。使用量の目安は大きめのパール粒大と書かれているが、すみしょう氏はやや少なめに塗った。伸びは「ジェルっぽい」というより肌なじみのよいクリームという感触で、香りがとてもよいという。ローズ系の香りで、精油によるものかとすみしょう氏は推測している。普段は皮脂で夕方にテカるのが嫌なのでおでこには塗らないが、シミができやすい部分までは伸ばす、という自身の塗り方にも触れている。アルコールが入っているかどうかを確認しながら、香りについては鼻が慣れただけかもしれないとも話していた。

ナチュラルホワイトとローズを並べて比較したが、カメラ越しでは違いが分かりにくいとした。感触はクリーム感があってしっとりしており、オイルが外側にあるW/Oの特徴だろうと述べる。そのうえで、しっとりするのに嫌なベタつきがない点がすごいと評価している。最後には、白浮きもなく適度な仕上がりだという感想も添えている。

おまけとして紹介されたのが、紫外線に反応して紫色に変わるキャップである。撮影時は夕方で紫外線が少なかったが、窓際越しでも光が当たれば色が変わる様子を見せていた。

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BASFのシミュレーションツールで分かる難しさ

すみしょう氏はアスタリフトとは関係ない話として、ドイツの大手化学メーカーBASFがネット上で公開しているツールを紹介した。BASFは紫外線吸収剤の原料メーカーとして先駆的な存在で、このツールでは吸収剤の配合量を入力すると、どの波長をどれだけ防げるかのスペクトルや、おおよそのSPF・PAを推定できる。すみしょう氏は実際にいろいろ試しているが、それでもDeep紫外線を防ぐのはなかなか難しいと感じているという。

そのため、UVAを日焼け止めだけで完全にブロックするのは難しく、日焼け止めは補助と考え、衣服などの物理的なブロックも活用すべきだとすみしょう氏は述べる。以前の実験でも、衣服でUVAをかなり防げたという。そのうえで、エイジングケアを強く気にする人はDeep紫外線までケアできる製品を選ぶとよいと勧めている。ただし、Deep紫外線を防いだからといって短期的に何かが目に見えて変わるわけではないだろうとも付け加えている。意味があるのは、長期的にダメージを受け続けたときの将来の肌の変化に対してだという立場である。

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紫外線を避けすぎるリスク:ビタミンD不足

最後にすみしょう氏は、紫外線をカットしすぎることにも別のリスクがあると指摘する。詳しくは別の動画で扱いたいとしつつ、簡単に言えばビタミンD不足の問題だという。ビタミンDは骨の形成に関わり、不足すると骨がきちんと作られない。高齢者では骨粗鬆症のリスクが高まり、乳幼児や子どもではくる病が増えているらしいと紹介している。ビタミンDは鮭や卵黄などの食事からも摂れるが、それだけでは不十分なので、ある程度は日光、特にUVB領域の光を浴びて体内で合成する必要がある。最近は紫外線を極端に避けすぎてビタミンDが不足しがちだという指摘が出始めており、適度な日光浴が推奨されているという。

すみしょう氏の結論は、食事にも気をつけつつバランスを取り、自分がどうなりたいかに合わせてケアを選ぶべきだというものである。Deep紫外線をどこまで防ぐかは、長期的なエイジングケアをどれだけ重視するかと、紫外線を避けすぎるリスクとのバランスの中で決める問題として示されている。