枚方のテーラード専門工場で見た「330工程」 スーツはなぜ高く、なぜ時間がかかるのか

こんにちは。MBです。さあ、今日はですね、テーラードの工場さんに見学に来ました。テーラードジャケットとかね、皆さん着られてると思うんですけど、スーツとかでもそうですし、カジュアルのジャケットとかでもそうですけれども、それがどういう風に作られてるか、実際中を見たことある人はかなり少ないんじゃないかなという風に思います。

今僕ここにいるのはですね、大阪の枚方という場所に来ております。で、ここがですね、スーツのテーラードの聖地みたいなところになっていて、今はもう縫ってる工場がほとんどなくて少なくなってしまってはいるんですけれども、ほぼハンドでですね、テーラードを作っているすごい工場があると聞いたので。テーラーガーメンツさんっていう自社のブランドもやられています。で、ここを工場見学させていただけることになったので、これから伺うという形になっているんですけれども、皆さんご存知のですね、クラシックのスーツで有名なほにゃらっていうブランドだったりとか、日本のデザイナーズだともう頂点に君臨するようなほにゃらっていうデザイナーズブランドだったりとか、海外メゾンのほにゃらってブランドだったりとか、もうそういうすごいブランドのテーラードを専門で縫ってる工場が日本にあるんですよ。というわけで早速見ていきましょう。

その前に私、毎週日曜日自分のオリジナルブランドMBアイテムを必ず日曜日の夜時から発売しています。もし興味があれば是非概要欄、MBアイテムストアからチェックしてみてください。それでは工場見学行ってみましょう。

原反が入ってきたら近くのスポンジング工場で行って、で、その後に検反してやるんですよ。で、その時に生地の物性を調べる検査みたいなのをやってて、で、それをここで判定するんですけど、検反と物性の検査をするんですよ。なるほど。

で、例えばこういった形で、どんだけ縮むとかいうのをここで判定するんですよね。それで、お客様に渡った時にあんまり縮むとかっていうのだったら、ね。そうですよね。

という形でやりまして、で、うちそこにあるんですけど、一応そのレシピみたいなこの番号っていうのがありまして、それをここでつけて、この1番は普通の生地とか、2番はちょっと硬い生地なんで、あとちょっとその癖に注意しなさいよとかいうレシピをつけてから流すんですよ。うん。なるほど。はい。だから作業者の方はこれ全部理解してるんで。うん。はい。まず素材の特性を調べてって感じですね。そうです。なるほど。

そうです。はい。それでここが裁断ですね。じゃあ生地が入ってきて検反して物性確認してここに入ってくると。そうです。そうです。で、こちら側が要するに量産用の、積んで切る裁断のパターンと、こっちはオーダー用の1着ずつで切るような形になってます。生地重ねて一気に裁断もやるわけです。そう。量産する場合はスーツの生地だとどのぐらい重ねるんですか?何枚まで重ねられるんですか?いや、結構いけますよ。ふーん。結構うちの使ってる機械はいけるんですけど、何cm詰め?10cmぐらい詰めねんな。3cmです。ごめん。3cm。3cm、圧縮状態。なるほど。うん。

じゃあ、手でやる時は1点1点で、重ねてる時は機械裁断とですよね。そう、そうです。うーん。この辺はでもテーラードだけじゃなくて他の工場と一緒ですね。そうですね。うん。うん。はい。なるほど。これでパターンに合わせて生地を抜いていくって感じですよね。

なるほど。そうです。えっと、他の工場だとやるとことやらないとこあると思うんですけれども、違う生地からこう取り合い的に、他の生地を何枚かに分けてパターンを取ってくってことがあるそうなんですけれども、ここは1枚の生地で全てこの1着分が取れるように生地をカットしていて、そうすることで生地のブレ、色ブレだったりとかが、生地ってどうしても起こらなくはないので、そこまでこだわってやられているということでした。

で、到の見え方があるんで、必ずこれで一方向で裁断。ああ、なるほど。はい。どうでもいいですけど、この生地も相当高いんでしょうね。どんぐらいですかね?フェラーリ買えるぐらいですかね?え、そこまでは。そこまでかいですか?大丈夫?ポルシェぐらいだから。あ、ポルシェぐらい。ポルシェぐらいか。

これさ、焼きとかあるかもしれ。なるほど。でもどの生地もこれで裁断は一応できる。ほぼ。切れないっていうのはないんか。うーん。ま、こちらは1着切りのCAMになってます。なるほど。もうあれですね。ほぼオーダー対応ですね。うん。手でもうこれは裁断したものですよね。いや、これは機械、無地は機械でできるんですよ。なるほど。

で、あとはオーダーとか受けますと、結局これにお客様のデータがありまして、縦、横、あとは体型まで補正してお客様に合わすというような、それが一応CAMの方でできます。で、それを例えばこの格子が、チェック柄ですよねとか、ストライプ柄は全部手裁断。はい。うーん。で、1着1着合わせという、こういった形で。そう、そうですよね。1点1点お客様のオーダーが違うから1つ1つ手でやるしかないですもんね。そうです。そうです。お客様の体に合わした補正が入ってますんで。

こうやってみるとオーダースーツってやっぱ高いですね。高くならなきゃおかしいですもんね。手間はかかります。手間かかりますね。はい。裁断も、先ほども申しましたけど、量産品だけ重ねて裁断なんですもんね。オーダー品は全部1点1点手で裁断だから。はい。皆さん見てくださいね。金かかってんですよ。いや、金っていうか手間ですね。手間かかってんですよ。といった形で裁断してます。なるほど。

で、次にここで裁断されたものが、これが縫製のラインになってます。うん。うん。で、一旦裁断されたものはここに集まります。なるほど。向こうからこっち半分で、要するに袖を作ったり、背中のパーツを作ったり、そしてパーツを組み立ててます。うーん。これ何人いらっしゃるんですか?いや、うち縫製の方で40名ちょっとなんですけど。で、ただうちの場合、人間の数、西の数当然多いんで。はい。はい。1人の方が何工程もできるような形で対応してます。なるほど。だからどちらかというと、ミシンをこうキュッと寄せて、もうすぐ作業ができるような形のラインの組み方ですね。

これ縫製とかはあれなんですか?下積みじゃないけど、ある程度練習しなきゃできないわけじゃないですか。ええ。どのぐらいキャリアとして皆さん持たれてるんですか?何年ぐらいやられてる方が多いんですかね?いや、もう20年30年選手、40年選手で。なるほど。ふーん。熟練の方々なわけですね。そうです。70歳もかなりいらっしゃいます。

逆に新しい人とか、なかなか働き手が難しくないですか?うん。それはね、やっぱり興味のある若い方もいらっしゃるんで、それは常に、当然工場っていうのは長い間ね、継続しないで人で成り立ってるものなんで。どこの工場さんに聞いてもそうですけど、やっぱり新規の若い方の取り込みがすごく難しいみたいなで、海外の方とかを連れてきたりとか、なんか色々やられてますけど。いや、海外の方は入れてないんですね。

うん。うん。緻密な作業ですね。これは今フラップを作ってるところですね。あ、あれフラップですね。なるほど。あれパタンと閉じてるのは何ですか?透明のやつ。あのね、ああいうアタッチメントなんていう、ああいうものを使って、要するにフラップの表生地があって、裏地が裏っかわについてますよね。あれのゆりの入れ方を変えるんですよ。ほお。ああ。で、それによってこのフラップが、なるほど。そういうことか。そっくり返らないというか、丸くなるというか。なるほど。

認識あってるか確認したいんですけど、そのフラップをペタッと縫っちゃうとゆりがなくなっちゃうから。そうです。そうです。なるほど。はい。言われてみたらそうですね。そうです。そうです。皆さん分かってますか?ちょっと説明難しいと思うんですけど、表と裏でちょっとゆりをつけてるわけですよね。それで、ああいうアタッチメントを使うと。はあ。でした。

ここは見返しですね。あ、見返し。はい。うん。要するにこうなってこうついて、この襟のこの表に見える方を見返しという、それを作ってます。なるほど。うーん。で、一応モーニングとかもやりますんで。なるほど。はい。これはモーニングのこの衣物のですね。ああ、なるほど。はい。ここの部分ですね。そうです。

構成的に1番難しいとこってどこなんですか?スーツだと。いや、全部難しい。全部難しい。そうですよね。はい。特にね、皆さんおっしゃるのは、襟のこの登りのつけ方とか型の変え方とかおっしゃいますけど。うん。

ここは袖のパーツを作ってます。うん。テーラード専門の工場じゃないですか?はい。そうです。他の工場さんだと、例えば僕らもそうなんですけど、普通にカットソー工場とかにテーラードを依頼するとのペッとしたものが出来上がって、それがたまにいい時もあるんですけど。はい。はい。はい。やっぱテーラード専門っていうぐらい他の方とレベルが違うもんなんですか?技術的に。うん。ていうか工程数がね、やっぱり多いで。ああ、なるほど。

例えばここで今袖を縫ってまして、縫った後にあそこにね、中間プレスコンっていうのがある。で、それでパーツの段階でもあれは作って先にプレスをしてしまう。なるほど。そうですよね。あの部分だけでプレスするんですね。そうです。そうです。あれをやることによって袖がちょっと前にこう回ってるような感じになるとか。うん。なるほど。はい。工程が複雑なんですね。そうです。結構組み立て工程になるともっとプレス工程多くなるんで。ふーん。

で、こちらは前身頃ですね。前身頃。はい。です。はい。うーん。そうです。パーツパーツごとでやっぱり場所が決まってて、ここはもう前しか縫わないとかなんです。前工程ですね。で、あと前身頃もアイロンするこういう工程がありまして。うん。うん。ここのダーツ、ここ取って、これ胸のボリュームをここにこう出すように。ああ、なるほど。こういう風にここで先に形を作ると。うん。細かい作業がやっぱいっぱいあるんですね。はい。

で、あとはここのアームホールでもこういう風にテープを引いて、完全に形が崩れないように、伸びないようにするとかいうことが、選ぶはありますね。うん。なるほど。はい。で、あとは前身頃までできてきたら、こっから要するに組み立ての工程になるんですけど。はい。はい。ここで芯据え、よくあるテーラードの芯据えの工程をやりまして。うん。

当然先ほどの前でここの胸のボリュームを出して、であとはこれわざとちょっとこう引っ張ってるような、このテープで引っ張るんですけど。ああ、なるほど。これを引いて。はい。当然こうやったら胸にボリューム出ますよね。ああ、なるほど。んであとはこの着た時にこの襟がこう抜けない。はいはいはいはい。ここにキュッと締めるという。ええ。というので。それで膨らみを作るんです。そうです。で、あとはよく襟、背広着たらこんなになるでしょ?なります。で、それをここでキュッとして、ここはキュッと。ふーん。

難しいですよね。だって最終的には体に合うように立体的に作んなきゃいけないわけじゃないですか。でも布は平面じゃないですか。だから、もう引っ張りながら膨らませながら縫ったりすること。なるほど。さっきの肘がテレポンになんない。ああ、なるほど。全部同じ番号で合わせて1個のパーツにしていくのを積み上げていくところで。そっか、切り出したナンバーがあるわけですよね。1回分かれて、まとめる時にそれがちゃんと合うように。なるほど。

ナンバーつけてがいいんです。多分一応プレスがやっぱり多いんで。そうですね。ここもプレス、形に合わせてプレスしてプレスして。そっか、体の線に合わせて。なるほど、変な形のアイロン台だなと思ったけどそういうことですね。はい。

これご存じですか?ん、芯材ですか?ん?これね。うん。コンバス。本バス。本バス。あ、馬の尻尾です。へえ。これ馬の尻尾。馬の尻尾。はい。へえ。この本バスです。で、それが要するにここにあるんですよね。そういうことか。で、この芯で、これ薄くて割と張りある。めちゃくちゃ張りあるでしょ。本当だ。張りありますね。はい。で、ここで前肩を作るために。なるほど。馬の尻尾か。へえ。あ、すごいな。

そうです。で、あとはここで、これはハ刺しミシンですよね。で、ハ刺しミシンを入れることによって、さっきのフラップと一緒ですわ。こっち回りとこっち回りの寸法差をつけて。うーん。こうなった時にくるっと回る。なるほど。で、それを前身頃ができた段階でこういう形の整形プレスを入れて形を作る。うん。

で、ああいうことを色々やってると形が当然崩れてしまうんですよ。そうですよね。で、それで右と左合わすためにこういうゲージっていうのがありまして、これで右と左同じように線を引き直し合わせ。ああ、なるほど。だから通常のものより縫い代がね、たくさんついてるんですよ。なるほど。で、余分なものを落として左右一緒にするということをやらないといけ。そっか。ずれますもんね、ちょっと。そう、そうです。なるほど。

で、こういった先ほどの見返しを作って、ここまで完成していきます。うん。うん。ここまで来たって感じがしますね。はい。で、あとは先ほど言ったこの内回りと外回りと、さらにこの見返しの外回りをつけるためにこういうプレス。あ、ここもプレスなんだ。そうです。こういうプレス機で。はあ。こういった形でプレスをしてしまうと。なるほど。返り量が自然に入っていくんです。はい。なるほど。はい。

うん。で、あとはここで、そこで背脇、このパーツを。またプレスがあるんですね。はい。背脇ですね。ここの背中の、これはモーニングなんですけど、この背脇を縫って、ここでまたプレスで。へえ。縫ってプレスして、縫ってプレスして、繰り返しなんですね。そうです。

こんなオーダーもあるんですよ。へえ。着物の。これさ、着物の生地でテーラードにしてる。へえ。で、それでここで肩入れて。はい。肩を終わってまた最後ここでプレスをします。うん。で、その次に襟をつけて。はい。襟をつけた時もここで襟を作って、構に殺して、襟の登りをつけてここでプレスするん。肩だけ、襟だけで構成してプレスしてっていうのがあるんですね。そう、そうです。確かに他の工場より圧倒的に工程数が多いですね。多いです。

で、あとはここで袖をつけます。ああ、なるほど。袖をつけて、これは今いせっていう風につけてるんですけど。うーん。ここにちょっとボリュームを出すために。はい。で、いせをつけて、いせをつけて、またそこでプレスし。あえ、またプレス。はい。これでようやく袖がついたような形。う、やっと形になった感じがしますね。

なるほど。それであとはそのアームホールの裏側の処理をいたしまして。うん。うん。ようやく出来上がりみたいな。ああ、本当だ。なってきます。なるほど。はい。

で、最後にフィニッシュとして。はい。ここでね、今のパット薄いのとかが多いんですけど、パット分厚い場合、ここにパットがこうあれば、これを普通やったら機械切りするんですけど、これで表情を出すためにこれを斜めに切ったりするんで、これは手作業が残って。へえ。

最後ボタンホール。うん。ふんふんふん。開けて、あとはここでフロントのステッチ関係ですね。はい。はい。なるほど。で、それをいわゆるAMFステッチっていうんですけど。うん。うん。はい。ハンドでやるやつですね。はい。モーニングも結構多く作るんですね。はい。最近なんか受注がありまして。

うーん。で、あとはだから最後、うん。こういった形に出て、あとはこれを手作業で全部こう取っていく。取っていく。取っていく。うん。取っていくと。はい。で、できたのがここにこういう風に上がってくるんですよね。これで全部。うん。おお、本当だ。なるほど。これは全部手です。うーん。手でました。

で、上がってきたものが最後仕上げ工程になりまして、ここはもう最後の仕上げのプレス。仕上げです。これが一応ホフマンっていうところのプレスなんですけど。うん。最初にその物性の確認だったりとか生地検反の段階で生地特性が分かるので、その生地に合わせたプレスの温度だったりとかを調整しているそうです。

細かくその生地のことを見ていかないと、あんまり高温でやると生地を傷めてしまったりだとか、そういったことも起こるので丁寧にやってるわけですね。で、このプレス機がこういう風にしてこのプレスを中穴ぼいてしょいてますね。で、このサイズがあるんですよ。お、で、これをズバっとこう落とすことによって、この微妙なこのり具合を、これでつけるというような、これです。はい。すごい。これはもう肩のここのみってことですか?そうです。そうです。なるほど。

だから今見ていただいた感じですけれども、プレスして縫製してプレスして縫製してですけど、その中間プレスを省くと合理化できるわけですけど、その分その立体感だったりとか形の綺麗さってのが出てこなくなるわけですよね。だから工程がすごく複雑になるんだけど、人の手がたくさんかかってくるんだけど、その分綺麗なものができるので、プレスと縫製、プレスと縫製っていうのをひたすら繰り返すっていうのを、立体的なテーラードだからこそやると。これ他の工場だとは見れなかったとこですね。

僕らはカットソーとかデニムとかの工場を行かせていただいたけど、テーラードは今回初めてなんで、テーラードだとこういう立体的に体に沿うっていうことが何より大事なので、こういう専門的な工場だとプレスの工程が非常に多くて複雑になると。やっぱり高いものには理由があるんですね。で、あとは次、ラペルのプレスをしまして。

ラペルのプレスもこれもRついてるでしょ?ラペル専用のプレスね。はい。道が。はい。すごいですね。こんな形があるんですね。これって工場でカスタマイズしてるんじゃなくて、元々このホフマンプレスのマシンなんです。なるほどね。完全ですよね。そうです。すごい。大量生産してる機械でもないので使ってる。なるほど。専門性の高いプレスマシン使って。うん。うーん。それのプレスしようと思ったら、僕らでも細いアイロン台みたいなのないとなかなかうまくやれないですよね。それのもっともっと進化したバージョン。なるほど。

で、あとは上から、表から全部当てても、どうしても裏側にシワが残るので。うん。裏のシワ取りです。そうですね。その時に使うのがこれなんですけど、ミストが出るんですよ。ああ、なるほど。エアブラシみたいな細かい粒子の水が出て、それでやると裏に染みができないとか綺麗。なるほど。どうしても普通に霧吹きでやるとね、玉がでかいんで。そうですよね。シミになる。なるほど。エアブラシみたいのでやるの。そうですね。

で、あと出来上がったものを外観でシワが残ってないとかっていうのをここで最後。なるほど。で、作業で合うになります。うん。これは結局最終的に仕上がって、どこにシワがちょっとついてるかわかんないから、目で見て手で1つ1つカスタムしてってことですね。そう、そう。

なるほど。これで出来上がったものがここに来て、最後にボタンをつけます。うーん。ようやくボタンですね。はい。こちらは全部手付けで。手付けなんですね。はい。で、その後にこっから検品作業に入っていきます。はい。汚れ、しみがないかどうかとか、縫い不良がないかというのをここで検品していきます。うん。なるほど。はい。で、検品したやつの結果、まあまあちょい手直しとか出るんですけど、で、最後ここでお客様に渡す前の完全な商品に仕上げて。うん。出来上がりということです。うん。なるほど。ここまでで完成ですね。そうです。

最後の検品はやっぱり人の目で見ないとダメなんですね。仕様がないんで。そうですよね。そう。うちブライダルみたいなのも多いんで。ああ、そうなんですね。はい。

へえ。それでもここまで工程が複雑だと、1日で例えば縫える量ってどのぐらいなんですか?うちは一応日産目標は55着で。あ、でも50着しか縫えないんですね。はい。はい。なるほど。1日50ですよ。だからオーダーが例えば1000枚入ったらどうすんだって話になりますもんね。だから分かりますか皆さん?うちがよくありますけど、受注して3ヶ月待ってくださいとか4ヶ月待ってください。なんでそんな時間かかるんだっていう人たまにいますけど、分かったでしょ?そういうことなんですよ。特にテーラードなんてね大変ですからね。1日50ですよ。この広さ、この人員で。すごいですね。

まず全部見させてもらいましたけど、むちゃむちゃ工程複雑じゃないですか?はい。一応勘定したことあるんですけど、330工程。はい。330あります。330工程。すごいですね。はい。やっぱりテーラードって全然工程数違いますね。はい。他の、例えばもっとその合理化してるというか量産品作ってるようなところだと、工程数ってどのぐらいまで少ないんですかね。はい。うーん。うん。よると思いますけど、200、250ぐらいじゃないですかね。

なるほど。やっぱりそのここが他と比べて工程数多いのって、中間プレスがすごく多いんですかね。うーん。というか、やるべき工程というか、やらなくてはいけない工程を積んでいけばなっちゃったみたいな。330工程ですか?うん。うん。うん。そこがまたこの工場の強さにもつながってるわけですよね。そうですね。もうこういうやり方しかできないんで。はい。うん。

なんか僕たちいろんな工場見させてもらって、中国行ったりとかヨーロッパ行ったりとか工場見させてもらったけど、なんかこんなに丁寧に1個1個工程積み上げてるところってなかなかないなと思って。多分皆さんも思ってると思うんだけど、もっと合理的にやってると思ってると思うね。例えばボタンも手付けじゃなくて、当然のことながら機械付けだろうとか、もっともっと自分が着てるものって人の手がかかってるって認識がなくて、機械によってバーっと作られてるっていう頭があると思うんですけど。はい。すごいですね。いや、とんでもないです。これしかないんで。うん。としか言いようがないんです。

ま、あれですよね。スーツ作ってるのって、その本当にサルトリアの人たちが手で作ってたのを分担してやってるってイメージですもんね。そうです。そうです。まあね、ある意味プロダクトなんで。そうです。工場って言うとなんか工業製品的にこうバーっとやってく感じだけど、もうほぼ手ですもんね。そうですね。

うん。この枚方の地域っていうのは元々そのテーラードの工場が何社かあったんですか?ありました。今はね、ミシンが動いてる工場って2軒だけになります。2軒だけ。はい。昔はもっと多かったのに、今はやっぱりそのこういう手でしっかり作ってくみたいなのが需要が落ちてるってことなんですかね。そうですね。やっぱりね、テーラーっていうのはね、ご存知のように、うん。うん。あんまり、うん。うん。うん。需要が減っていったというのも事実なんで。うんうんうん。なるほど。でもだからこそ丁寧に本物を作ってるような工場が残ってるとも言えるわけですよね。そうですね。うん。

うん。イメージとして、こういうテーラードとかスーツを作られてる工場さんって、すごくクラシックなビジネススーツだけ作ってるみたいなイメージも、もしかしたら皆さん持ってるかもしれないですけど、最初に僕が伺った通り、デザイナーズだったりとか、有名ハイブランドとかのデザインのすごい入ってるものとかも作ってるわけじゃないですか?その辺って領域としてるもんなんですか?うん。うん。それはそのね、ブランドとかデザイナーさんのコンセプトにもよるんでしょうけど。ここはテーラーガーメンツっていう自社のブランドやってて、そこもかなりデザイン凝ってるじゃないですか。やっぱりそれって今まで作ってきたそのビジネススーツとかそういうのとはまたちょっと技術とかも違うのかなとも思うんですけど。

うん。型紙とかね、パターンとかが全く違うのと、そのどこにターゲットを絞るかによっても変わるんです。うん。で、それで、こういうちょっとデザイナー的な様相のブランドを、自社工場のファクトリーとして始めたいなというのがありまして。うん。うん。うん。珍しくないですか?あんまりないです。あんまり聞かないですよね。そうですね。こんなにゴリゴリにデザインしっかり作ってるのがファクトリーでやられてるってないですよね。はい。そうですよね。どうしてできるんですか?いや、そこをやりたかったというのがありまして。あ、なるほど。はい。

テーラーガーメンツさんって結構いろんなブランドとかショップさんとかと別注とかコラボとかやったりされてますよね。多少はやってますね。はい。最近増えてる感じしません?そんなことないですか?うーん。そうですね。やっぱりちょっとね、こういう目新しいテーラードっぽいものをやってるんで、そういった方には注目していただいてるというのはありますね。そうですよね。

はい。うちもこの話のきっかけにもなったとこですけれども、テーラードをうちも作ってはいたんですけれども、ここまでの工場さんとやり取りしたことがなかったので、なんか是非、はい。別注品なのかコラボ品なのか、はい。やっていただきたく。いや、もう全然喜んでやらせていただきます。お願い、ありがとうございます。はい。

はい。というわけで、テーラードの工場を今回見ていきました。枚方という地域。多分僕も新潟の出身なんで、東日本の人からすると多分あんまり馴染みがないかもしれないけど、ひらかたパークとかね、有名らしいですけどね。枚方、京都寄りの大阪ですかね。ここが日本で言うところのテーラードの聖地みたいになっていて、本当に皆さんがご存知のブランドとか、絶対ご存知ですね、そのクラシックな方でもご存知なブランドがここで縫ってるし、デザイナーズでもスーパー有名なとこをここで縫ってたりしますから。なので本当テーラーといえばここって感じだったんですけれども、やっぱりすごいですね。工程数が半端じゃないですね。今までいろんな工場を見てきたけど、1番工程数多かったんじゃないかな。

多ければいいとか、丁寧にハンドで作ってればいいとかっていうだけでもないじゃないですか。商業でありアートでもあるので、商業的なこと考えるんだったら、もっとじゃあ効率化してもっと機械入れて、どこ省けるかで、その代わり量産品っぽくなってしまうけど値段も抑えられるよね、ていう考え方と、1個1個丁寧に作ってって、本当に昔からのテーラードってサルトリアってこういう風に作ってて、それをなるべくみんなで分担して1日50着ぐらいは作れるようにってやってる。どれが正解かってのは視点によって違うと思うんですけど、やっぱりこのチャンネル見てる方とかだと、お洋服にこだわりがあって、ある程度その本物を着てみたいと、大人になるとね、そういう思いを持ってらっしゃる方も多いと思うので、多分工業生産的に量産するのではなくて、こういうハンドで作ってるようなものに喜びだったりとか、その憧れを感じられる方が多いんじゃないかなと思って、うちのテーラードもですね、ここでお願いしようと思っていて、今話を進めているところでございます。

なかなかこういう工場の中を見れることないと思うので、是非ですね、皆さんじっくりもう1回見ていただいて、いかに自分が着ているものが人の手がかかっているか理解いただければという風に思っております。

はい、というわけで今日はこの辺で。私メンバーシップやっております。メンバーシップではさらにディープなお話を展開していますので、よかったら概要欄メンバーになるボタンで参加してみてください。またLINE公式アカウントもやってます。公式アカウントでは毎週日曜日配信してるライブ配信に参加することができますので、よかったら公式LINEも登録してみてください。また、テーラードすげえな、日本の技術すごいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録是非お願いします。それではまたお会いしましょう。MBでした。バイバイ。